大部分的男生會對西裝有排斥的心理，如果工作不要求穿西裝又是非正式場合，那當然是能不穿西裝就不穿。

為什么不穿，因為你的西裝有可能是醬嬸兒的。

那你可能買了假的西裝，趕緊扔了吧。

正確的西裝打開方式難道不應該是 醬紫？

男人有那么幾套裁剪得體合身的西裝是必不可少的，如果商場買不到合適的，就去量身定制。因為衣服都是按身高體重在某個范圍內的人的大概尺寸來確定尺碼的，就算身高體重完全相同的人身形也未必相同，所以不是你平常穿175的那175的西裝就一定適合你。

量體裁衣定制的西裝保證你對西裝的所有嫌棄都煙消云散。

不要以為7000塊很貴，一部iphone的價格足夠讓你脫胎換骨，只要不發(fā)胖，一件西服穿10年也沒有問題。

1.找到合適自己的版型很重要

在挑選西裝的時候，明確自己的體型和西裝的版型是必要的。

按版型，也就是西裝的外形輪廓來分類，有四大基本版型：歐版西裝、美版西裝、英版西裝和日版西裝。

歐版西裝實際上是在歐洲大陸，比如意大利、法國流行的。最重要的代表品牌有杰尼亞、阿瑪尼、費雷、COV。歐版西裝的基本輪廓是倒梯形，雙排扣、收腰、肩寬，是它的特點，這和歐洲男人比較高大魁梧的身材相吻合。

歐版西裝

英版西裝是歐版的一個變種。它是單排扣，，一般是三個扣子的居多，其基本輪廓也是倒梯型，但是領子比較狹長，和盎格魯-薩克遜人這個主體民族有關。盎格魯-薩克遜人的臉形比較長，所以他們的西裝領子比較寬廣，也比較狹長。

英版西裝

美版西裝基本輪廓特點是O型。它寬松肥大，適合于休閑場合穿。所以美版西裝往往以單件者居多，一般都是休閑風格。美國人一般著裝的基本特點可以用四個字來概括，就是寬衣大褲。強調舒適、隨意，是美國人的特點。

美版西裝

日版西裝的基本輪廓是H型的。它適合亞洲男人的身材，沒有寬肩，也沒有細腰。一般而言，它多是單排扣式，衣后不開衩。

日版西裝

正式程度一般以件數(shù)來區(qū)分，單件西裝，兩件套西裝，三件套西裝。

單件西裝相對來說比較隨意，適用于非正式場合，可搭配短褲。潮叔Nick Wooster就偏愛這一款，他擅長把合身西裝與美式休閑結合起來，喜歡穿單件西裝的可以多看看他的街拍，當然兩件套三件套的西裝Nick?Wooster也能輕松駕馭。

Nick Wooster

國內的可以參考張雙利，也是一個相當時髦的老頭。

張雙利

兩件套多是正式套裝，上衣與褲子成套，其面料、色彩、款式一致，風格相互呼應。

對于商界男士來說，在正式的商務交往中所穿的西裝，必須是西服套裝，在參與高層次的商務活動時，以穿三件套的西服套裝為佳。正常情況下，穿兩件套的比較多。

按西裝上衣的紐扣排列來劃分，分單排扣西裝上衣與雙排扣西裝上衣。

單排扣的西裝上衣，最常見的有一粒紐扣、兩粒紐扣、三粒紐扣三種。一粒紐扣、三粒紐扣單排扣西裝上衣穿起來較時髦，而兩粒紐扣的單排扣西裝上衣則顯得更為正規(guī)一些。

款式的不同，扣子也不盡相同，但幾乎所有扣子都是有稱呼的，“Always”指無論何時都要扣上；“Never”指永遠都不要扣；“Optional”指根據情況決定扣或者不扣。

男裝常穿的單排扣西服款式以兩?？?、平駁領、高駁頭、圓角下擺款為主。

雙排扣的西裝上衣，最常見的有兩粒紐扣、四粒紐扣、六粒紐扣等三種。兩粒紐扣、六粒紐扣的雙排扣西裝上衣屬于流行的款式，而四粒紐扣的雙排扣西裝上衣則明顯具有傳統(tǒng)風格。男士常穿的雙排扣西裝是六?？邸岏g領、方角下擺款。

至于西服后片開衩分為單開衩，雙開衩和不開衩，單排扣西服可以選擇三者其一，而雙排扣西服則只能選擇雙開衩或不開衩。

2.價格可以不昂貴布料可以不上乘但裁剪一定要立體

西服的價格可以不要那么高，布料也不一定要最上乘的，但是剪裁一定要立體，挺闊。

好的西服，衣領一定是靠著內襯的弧度自然翻折過來的而不是被燙死的。

木質、寶石、牛角、金屬扣為佳，塑膠扣是常見的也最不顯好的。

袖口的扣子要是能打開的那種，以便在必要的時候可以卷起袖子而不是作為裝飾。袖子的長度也要適中，不宜過長，露出襯衫的袖子不大于1cm為宜。（好的西裝的袖口是斜裁的，如果平裁，當手臂抬起的時候會露出過多的襯衣袖口。）

好的西裝的口袋是有弧度的，為了保證人在穿上西裝的時候，口袋是平整的貼在胸前的。

因為腳背部分比后跟高，所以褲腳最好是前短后長，能夠保證褲子前后都剛好蓋到鞋面。

即使是前后一樣的褲腳，也不要過長，剛好蓋住腳踝骨就可以。

好的西裝一般在衣領上都會有一個類似于扣眼的插花孔，用來插花。但是只有頂級的西裝在衣領后面，會專門的縫一條線，用來別花枝。不是出席特別的場合，可以忽略這一條。（知道一下也不會錯）

穿上身的西裝不能過于松垮也不能緊到扣子扣上有褶皺。左邊的太松垮，沒有腰身，右邊的太緊，且襯衫袖口露出太多，只有中間的是合適的。

正面

背面整個松垮導致人也顯得不精神，右邊太緊導致橫紋產生，很難保證不會在穿著的時候會突然繃開扣子。

背面

側面的時候，袖子要符合手臂自然彎曲的弧度，當手臂自然下垂的時候沒有皺褶且正好露出一公分左右的襯衣。很顯然寬松的導致袖子不會跟著胳膊的弧度來，同時也蓋住了襯衫袖口，緊繃的西裝從側面看來，大腹便便，肩膀部位也是繃得很緊，真的很擔心會開線啊！

側面

3.西裝顏色的選擇

長穿的顏色有灰色、藍色和黑色，它們會顯得比較正式和莊重。一些時尚人士可能會選擇帶花色或者條紋格子等。

灰色-百搭、溫和、氣質

大多數(shù)人的第一套西裝應該都是黑色，但是黑色最容易顯得嚴肅刻板，灰色相對來說比較日常，也會顯得高級一些。

黑色-莊重、沉穩(wěn)

黑色西裝如果在辦公室穿，可以搭配稍微活潑點的領帶來中和一下。黑色西裝最好不要選用帶亮線的或者會反光的面料，容易穿的廉價。

藍色-制服、專業(yè)

藍色西服看起來很專業(yè)，但是注意品質感以及 領帶的搭配和口袋巾的使用這樣的細節(jié)，看起來才不會像制服一樣，并且能夠給人可信任感。

花色and格子——時尚

雖說花紋可以掩飾西裝版型和質量的不足，但是搭配上不下功夫，估計也好不到那里去，畢竟不是誰都能駕馭的了花色西裝。倒是條紋西裝在商務方面和時尚界都被青睞，太瘦的話不建議穿條紋西裝，你能想象腿瘦的像筷子還要穿緊腿兒褲的男生嗎？大概就是這個理兒。

西裝幾乎可以和你衣柜中所有的衣服搭配。西裝外套并沒有你想象當中的難穿，它可以和T恤、襯衫、衛(wèi)衣、針織衫、馬甲甚至polo衫來搭配。一件合身的西裝外套可以給予你一個全新的造型。無論是救生圈、窄肩還是有贅肉的手臂，西裝外套都可以很好的幫你修飾。

4.西裝面料知多少

西裝最重要的是兩點：面料、剪裁。大多數(shù)男士的選擇正好相反，先看品牌，再看剪裁，最后才關心面料。這就是為什么中國許多企業(yè)家穿了上萬塊的西裝仍然改變不了氣質。人的眼睛是很挑的，你或許不知道什么面料好，但一般都會直覺得地發(fā)現(xiàn)什么面料不好。好的面料能讓你衣裝筆挺，能讓衣服透氣，輕便，能讓肌肉男穿起來像007那么雅痞。

面料的原料，含量90%以下的羊毛面料是不及格的，95%以上的羊毛面料才算入門。其次羊毛面料也分檔次，依次以美麗奴羊毛——馬海毛——Cashmere——pashimina——shahpashm——Capra-Hircus——Vicuna，guanaco的排序，越靠后越貴。但對于大多數(shù)上班族而言，95%以上的純羊毛就OK了。

支數(shù)，簡單而言，同等條件下，支數(shù)越多的面料線越細，越輕便，越貴。但是一味追求支數(shù)高也沒什么意義，一般來說120支-150支的羊毛面料也夠用了。

5.量力而行量體裁衣，我們的目的不是最貴而是適合

有人說我剛畢業(yè)，哪有那么多錢來買西裝。當然我們說的是在自己力所能及的范圍內選擇質地、裁剪精良的西裝。

有許多平價的品牌比如：雅戈爾、ZARA、海瀾之家等可供選擇，多試試款式多了解面料。價位稍高的有一系列香港的品牌LEO、Cerruti 1881、D'urban、Gieves & Hawkes等，性價比還不錯，品質也稍高。

有經濟能力的男士可以買更貴一些的國外品牌，當然不是崇洋媚外，只是性價比相對來說更高，說起來國內商場的西裝也不便宜，三四千的西裝，面料還未必含毛。

但也不一定要選擇成品西裝，這個時候你可以定制（經濟能力決定物質基礎）。一件完全貼合你身材和審美情趣的西裝與襯衫是非常必要的。而要達到這個效果，必需要定制。不要認為定制很貴，事實上，如果你有心要買一件一萬塊的西裝，那么定制比成品便宜很多。杰尼亞，一套西裝成品兩三萬很正常，面料還不一定是從意大利進的原裝貨，而定制呢，made to order一萬多一點甚至還便宜就能搞定。

要帥，要時尚，要精致，西裝穿起來啊。我不知道從什么時候，國產諜戰(zhàn)劇的男主一個個都穿起了高定，雖然和我印象中的民國棉布袍有些差距，但是你不得不承認，“劇情不夠，顏值來湊”還是能夠提高相當一部分收視率的，看看那些自帶光環(huán)，走路生風的男主，你不是和我一樣在電腦前流口水嗎？

最后題外話，有的人也許不喜歡捯飭，喜歡自己的原生狀態(tài)，覺得化妝啊，打扮啊這些浪費時間和金錢，但是如果你的外在都讓人提不起什么興趣的話，誰還會有時間去了解你的內在？至少我覺得，外在和內在是一樣重要的。