書籍分享簡述

購買的主要是線上書店領域內銷售的書籍，看完后會陸續(xù)買新書，并持續(xù)為大家分享和更新讀書筆記。

1. 《服裝制版、裁剪與縫紉 從入門到精通》張靜/編著

? ? ? ? 基礎理論知識很豐富，數(shù)據(jù)很多，插圖也很方便看。

2. 《實用服裝裁剪與縫制輕松入門 童裝篇》王志紅/主編

? ? ? ? 同上基礎知識、數(shù)據(jù)、插圖、制版教學等，很好。

如果大家有不錯的書籍、信息資源分享，請在評論區(qū)留言，感恩！

一、認識人體及測量基礎知識

二、服裝號型及尺寸規(guī)格

1. 成品服裝規(guī)格的表示方法：

· 服裝號型表示法：代碼160/84A，身高+圍度(胸圍或臀圍)+體型分類。

· 領圍制：如男士襯衫常用此方法，40cm、41cm等。

· 胸圍法：適用貼身內衣、運動衣、羊毛衫等針織類，90cm、100cm等。

· 代號制：服裝規(guī)格按大小分類，代號表示如S、M、L、XL等，或數(shù)字6號、7號等。

2. 服裝標準號型規(guī)定(國家或行業(yè)部門統(tǒng)一規(guī)定)

1）號型定義

· 號，指身高，厘米為單位，長短的依據(jù)，例160號適用于158-162cm身高的人，以此類推。

· 型，指胸圍和腰圍，厘米為單位，肥瘦的依據(jù)，例上裝84A適用于胸圍82-85cm，及胸圍與腰圍差在14-18cm之內的人，以此類推。

· 服裝必須標明號型，號與型之間斜桿隔開，例170/92B

2）號型系列

定義中間號型，并依次遞增或遞減，如：

· 身高以5cm分檔組成系列

· 胸圍以4cm分檔組成系列

· 腰圍以4cm、2cm分檔組成系列

· 身高與胸圍搭配組成5、4號型系列

· 身高與腰圍搭配組成5-4系列、5-2系列

3. 服裝放松量的要求

服裝與人體“凈尺寸”之間的空隙量即服裝“放松量”。

4. 成人男、女號型系列控制部分數(shù)值

控制部位尺寸是指人體主要部位的凈體數(shù)值，是服裝樣板設計的依據(jù)。

三、服裝的分類

服裝主要分類男裝、女裝和童裝三大類。

四、制版的基本方法

· 制版是服裝工程的一部分，現(xiàn)代服裝工程由：造型設計、結構設計和工藝設計組成。

· 服裝制版就是結構設計，是款式造型的眼神和發(fā)展，是工藝設計的準備和基礎。

1. 制版工具

1）尺：

· 卷尺(軟尺)，量人體尺寸，塑料和化纖，長期使用會收縮變形。

· 直尺，20、30、50、60、100cm，鋼制刻度清晰，木制容易變形，有機玻璃最好。

· 角尺(三角尺)，繪制垂直線。

· 比例尺，三棱形狀，六個面都有刻度。繪制比例縮圖用的1:500、1:400、1:300等。

· 曲線尺，各種弧形，用于側縫、袖縫、袖窿弧線、襠縫等。

· 多功能放碼尺，公、英制刻度、度數(shù)測繪等。

2）橡皮與筆

3）紙張，繪制縮圖用A4，繪制1:1制版用牛皮紙。

4）滾輪(描線輪)，復制紙樣時上層按線滾動，下層留下標記。

5）剪刀，服裝專用，裁紙樣和面料。

6）量角器，半圓形，量角度的，如肩斜的傾斜度等。

2. 制版方法

1）直接制版

不借助原型直接制版。

2）原型制版

以人體凈樣數(shù)據(jù)為依據(jù)，加上固定放松量，經(jīng)過計算按比例分配繪制的平面展開圖，然后以此為基礎進行各種變化款服裝的繪制，原型制版中具體位置有具體數(shù)值表示。

3. 制版常用符號、代號及部位名稱

五、裁剪與排料的基本方法

服裝裁剪質量對縫紉有一定影響。

1. 裁剪工具

1）尺子，若干把，可以壓住面料防止移動。

2）剪刀，裁剪專用，規(guī)格9、10、11號等，裁面料11號以上，不可裁紙樣。

3）畫粉，面料上畫出痕跡，畫衣片輪廓線，選與面料顏色接近或淺色。

4）錐子，定位和打孔做標記。

5）珠針，固定紙樣和面料，防止移動。別珠針時，轉角處要斜角固定，正常則保持與邊緣垂直狀態(tài)即可。

2. 裁剪方法

· 不可連續(xù)拐角裁，一手壓扶面料，一手剪快慢有序。

· 要保證剪刀始終鋒利，不可有刀刃缺口。

· 裁剪的面料要平整，不可以有褶皺、歪曲、不平整等。

· 鋪料時布邊要對齊。

· 布里口要求上下整齊，差異不能超2mm

1）紋路對折法，紙樣與布紋保持平行。

2）對折法，紙樣對稱沒有分割時可以對折裁剪。

3）斜向法，如領片，將面料斜向折成等腰三角形，從折線上防止紙樣裁剪。

4）珠針固定法，適用于較輕薄面料。

5）特殊情況，如條紋對齊，需要將裁片排列好。

3. 認識布料

主要分為素色和花紋兩種。

· 輕紗和緯紗通常不完全是垂直狀態(tài)，裁剪前需要調整布紋方向。

· 撕開一條紗，對撕開紋路剪一刀，如果可以直接撕就撕。

· 面料平放桌面，借助直角三角板找出歪斜的地方，輕扯短邊調整。

· 傾斜角度較嚴重可借助熨斗。

4. 整理布紋

矯正織布出現(xiàn)的布紋歪斜現(xiàn)象。

1）棉麻面料

· 放水中浸泡1小時左右，折疊面料按壓瀝水，不可以脫水或手擰，防變形或褶皺。印花類棉麻，布端試一下浸水是否暈開，確認不掉色才整體浸水。

· 瀝干水，面面相對，拉平褶皺后陰干，不可暴曬。

· 晾至八分干，面料正面朝下鋪桌面，反面用熨斗進行熨燙。

2）絲織品

不耐熱，遇水易形成褶皺，需反面熨燙，130-140℃

3）羊毛

· 面面相對，噴壺在反面均勻噴灑水霧。

· 然后輕輕折疊靜置1小時以上，確保面料完全吸收水分。

· 熨斗反面熨燙，使蒸汽滲透面料中，同時整理歪斜布紋。

· 燙至布面略帶濕氣即可，放置一旁待自然蒸發(fā)即可裁剪。

4）絨毛類面料

處理時，不要破壞毛絨效果，需要面面相對，慢慢熨燙背面。

5）化學纖維

大多數(shù)經(jīng)過水洗后不會有縮水現(xiàn)象，所以不必添加水分，直接干燙。

6）格紋面料

如果歪斜直接裁剪會出現(xiàn)紋路不對，一定要面面相對折疊，用疏縫對格紋進行固定，然后再熨燙。

5. 面料的排料方法

· 排料是制作中的一道重要工序，排料可以縮短裁剪制作時間，節(jié)省布料用量。

· 排料即根據(jù)衣片樣板在布料上安排布置，最大限度利用布料，提高利用率。

· 要點是：直線靠布邊，橫線靠緯向，內弧靠外弧，凹面靠凸面，正斜靠反斜。

· 三個變量：規(guī)格尺寸、造型需要、衣料門幅寬窄。

· 常見方法：雙面折疊、單面折疊、正常排放、交錯排放。

六、縫紉和熨燙的基本方法

縫紉是裁剪和縫補的統(tǒng)稱，分手縫和機縫兩種，縫制過程和完成后都需要熨燙整理。

1. 縫紉工具

1）針插，插針用的一塊東西，防止針太小丟失找不到而已。

2）珠針，固定面料的一種大頭針。

3）手縫針，常規(guī)用的針。

4）縫紉線，分為天然纖維、合成纖維及混合縫紉線三大類。

5）頂針，套在手指保護手指不被針扎的。

6）穿線器，輔助穿線的工具，提高效率。

7）紗剪，剪線頭的小剪刀，較鋒利。

8）縫紉機，電動機器。

9）縫紉機針(機針、縫針、車針)，不同面料和工藝用不同針。

10）梭心，縫紉機上用來纏繞底線的，梭殼罩住梭心藏于縫紉機里邊。

11）壓腳，縫紉機上在面料上施加壓力的構件：平縫機、包縫機和特種機壓腳三類。常用的是：平壓腳，棉麻化纖面料等。單邊壓腳，縫拉鏈的。塑料壓腳，縫皮革的。

12）拆線器，一支叉狀頭的工具，可以挑線割線。

13）錐子，制版時打孔位，縫紉時輔助推送面料的。

14）鎖邊機，將衣片布邊進行鎖邊防止線頭散開。

2. 熨燙工具

1）熨斗，燙平褶皺。

2）熨燙臺，蒸汽熨燙專業(yè)設備，底下自吸風裝置，防止布料移動亦可快速冷卻定型。

3）袖燙墊，做袖子形狀熨燙定型的。

4）墊布，用來擱在面料和熨斗之間的，防止燙壞面料。

5）粘襯機，粘面料和襯料的專業(yè)設備。

6）襯布，面料和里料之間，附著或粘合的材料，作用是防止面料變形。

3. 熨燙各種面料的注意事項

4. 縫制方法

1）珠針固定法，直邊垂直，弧邊隨之弧度變化垂直。

2）平針，常規(guī)縫紉，針距0.4-0.5cm。

3）疏縫，與珠針一樣是固定作用，其實就是縫線固定，過后要拆掉。

4）縮縫，手縫時移動針尖縫出細密的線，針距0.2-0.3cm，抽拉縮縫線可形成碎褶。

5）全回針縫，回到前一針，再繼續(xù)縫。

6）半回針縫，回到前一針的二分之一。

7）平針疏縫，面料平鋪桌面，一手固定一手縫。

8）長短針疏縫，平針疏縫基礎上，大針間加一小針距縫，用于厚毛織物。

9）斜疏縫，用于兩層以上面料，防止多層面料間移動。

10）卷疏縫？？和斜疏相同，主要用于固定翻領的折領線，不能拉太緊。

11）壓疏縫？？

12）卷邊縫，外套下擺貼邊的邊緣，針距細密緊湊。

13）星止縫？？

14）冂字縫、三角針、八字針？？

15）利用線圈制作串帶袢，裝飾用的，上網(wǎng)搜。

5. 機縫方法及常見縫法

1）平縫，起針3-4針后回針到起點，目的是更加牢固。

2）弧線縫制時，兩手控制轉動面料，不要中斷縫紉，一次性踩完。

3）角度轉彎時，剩一針，抬壓腳，機針依舊插入面料，面料轉45度，放壓腳，縫1針，再抬壓腳，機針保持插入，轉45度，防壓腳繼續(xù)縫，最后布料尖角剪掉。

4）分緝縫，兩層衣片平縫后，展開衣片，背面布往兩邊，再各自壓緝一道明線。

5）坐緝縫，兩層衣片平縫后，展開衣片，背面布邊往一邊折，壓一道明線裝飾固定。

6）分坐緝縫？？同上分緝縫分兩邊后，只壓一邊的明線。

7）搭縫，兩層衣片縫頭相搭1cm，用于襯布和特殊拼接，不顯露的位置。

8）對拼縫，兩層衣片不重疊，對攏后Z形線跡來回縫緝，比搭縫更薄，襯布拼接。

9）壓緝縫，上層衣片縫口先折，蓋住下層衣片，然后正面壓一道明線。

10）貼邊縫，衣片反面朝上，縫頭折轉一定寬度，延貼邊邊緣緝0.1cm。

11）包邊縫，包邊的面料，兩邊內折，然后熨燙雙層，下層略寬于上層，然后衣片夾中間，延上層邊緣緝0.1cm，把上中下三層一起縫牢。

12）來去縫，背背相對平縫0.3cm，毛頭修剪整齊，反轉布料使之面面相對疊合，緝0.5-0.6cm，把第一道毛縫包在里邊，適用于薄料。

13）明包縫，反面相疊，下層衣片縫頭留出1cm包轉，再包轉，使下層往上翻，緝0.1cm清止口。

14）暗包縫？？

6. 縫紉機針線的選擇

· 縫紉機針有好多個型號，SIZE 75/11這樣的標識前后都是型號，前面是歐制，后面是美制。（歐制：60 65 70 75 80 90 100 110 120；美制：8 9 10 11 12 14 16 18 19）

· 不管是歐制還是美制，號數(shù)越小，機針越細。我國通常采用美制叫法，比如11號針14號針等等。

· 選擇機針主要是根據(jù)布料的厚薄而定，料子越薄，機針越細。如果你用很粗的針縫制薄布料，就會在布料上留下大大的針孔很不雅觀，相反如用細針縫制厚布就很容易斷針。

· 普通家用一般為11號和14號，11號縫制薄棉布這一類，14號縫制帆布、牛仔布或者拼布壓線用。進一步可考慮9號和16號，9號可縫制窗紗針織棉，16號縫制粗帆布等等較厚的布布。

· 縫合各種材料所采用的縫紉線依原料可分為棉線、絲線、麻線、滌綸線、錦綸線、維綸線、滌棉混紡線和合成纖維長絲線等。

· 合成纖維縫紉線具有強度高、耐磨、耐腐蝕、縮水小等優(yōu)點，已在很大程度上代替了棉線。

· 縫制有彈性的織物時，常用低彈滌綸縫紉線，使縫線與織物保持伸縮一致。

· 為了避免縫紉線與織物顏色不搭配的現(xiàn)象出現(xiàn)，可選用透明的合成纖維長絲線，因線質透明，適用于各種顏色織物的縫制。

· 縫紉線的單紗支數(shù)范圍一般為9—80英支，合股數(shù)大多是3股，也有2股、4股和6股以上的種類，最多可達12股。6股以上的縫紉線一般用于皮革、篷帆和制鞋工業(yè)。

· 民用縫紉線，如木紗團、紙芯線、紙板線和線球等，長度為50-1000米；工業(yè)用縫紉線卷裝長度為1000~11000米，一般是卷繞在錐形筒管或有邊筒管上的，稱寶塔線或夾板筒子線。

· 縫紉線必須具備的主要品質有：1）表面潤滑光潔，色澤均勻，有可縫性。1）一定的堅牢度和耐磨性。3）縮水率小。

· 市面常見出售的為滌綸線，型號有：20s/2、20s/3、30s/2、30s/3、40s/2、40s/3、50s/2、50s/3、60s/2、60s/3，其中最通用的為40s/2。斜桿前部分表示支數(shù)，s前面數(shù)字越大，紗越細。斜桿后邊表示幾股，20s/3就是指縫紉線由3股20支的紗捻成。

· 和選擇機針一樣，薄布料選用細線、厚料子選用粗線。

· 家用縫紉40s/2的線最常用，一般的布料兼可用它來縫制，厚料子或者表面的裝飾線可用20s/2。

· 縫紉線型號通俗的叫法會去掉中間的“s/"，例如40s/2會直接叫做402。

· 必備的機針，11號和14號；通用的縫紉線40s/2，20s/2用來做手縫疏縫線是不錯的選擇。

· 當你的縫紉機出現(xiàn)跳線、斷線等問題，往往都是選用了不合適的針線造成的。

童裝制作知識點：

· 嬰兒期：1周歲前，幼兒期：1-3歲，學齡前期：4-6歲，學齡期：7-12歲，少年期：13-15歲。

· 11歲的女童開始要使用有胸省的少女上衣原型制圖。

· 13-15歲兒童，男身體消瘦有肌肉，女脂肪體型。

· 4-6歲兒童生長發(fā)育快，衣長適宜做長些。

· 兒童主要丈量尺寸：身高、胸圍、臀圍。其他通過推算或參考資料獲得。

· 兒童腰線不明顯，可彎曲肘部，凸起骨頭位置大致是腰線。

· 測量數(shù)值以cm為單位。

· 兒童身體變化快，測量圍度時不宜過緊過松，松度約2根手指1cm松量。

打版知識點：

· 看圖第一步是看輪廓形狀，確定版圖衣型，OHAX型：O寬松H直筒A小量收腰X收腰。

· 第二步看局部結構，門襟、套頭還是開門，前中拉鏈還是紐扣，前后片的結構分割線和附件。

· 第三步成衣尺寸，不是打版尺寸，根據(jù)成衣去算損耗量再打版。

· 縮率超過5%的面料要特殊處理，不能直接打板，不然做出來會變形。

· 下擺、拼合肩縫等，都會有車縫損耗量。

· 針織面料縮率2%以內。

· 切片加多1%-2%的損耗量。

· 第四步畫衣服主體框架，然后定位參考線，如T恤定：胸圍線、腰圍線等。

· 設計三圍線和胸省，三圍是指的：胸圍，腰圍，臀圍，胸省是為了讓衣服的胸部更合體而設計的，省尖指的是人的乳點在衣服上所對應的位置. 此點距前中水平9CM，距上平線24.5CM。

· 確定脖子的寬度，以及肩膀的斜度。脖的寬度為，后中至肩頸點7.3CM，前中至肩頸點7CM左右；成年女性的肩膀斜度大概為22度。在這個基礎上，后肩減1度做21度，前肩加1度，做23度。很明顯，后肩比前肩設計得更平，目的是，讓后片的運動量更大，前片更平整。

· 再來就是確定肩寬，背寬，胸寬，畫出袖籠線。

· 接著設計門襟，分為單排扣和雙排扣，寬度也各不相同，根據(jù)情況做靈活處理。

· 下一步是開領，這是在脖子寬度的基礎上，進行開寬和開深的設計，目的是方便脖子的活動，當然也是為了造型的需要。

· 打版軟件，導出dxf是一種圖形交互的文件格式。rul格式的文件則是放碼參數(shù)文件，無法轉換成衣片圖。一般是一個dxf文件再帶一個rul文件一起用。還有plt格式有的也可以用。

實操筆記：

· 框架胸圍/2 +5cm 作寬

· 后領深固定1.5cm+背長+上檔長(腰長) 做框架的高

· 1.5cm領圍，往下胸高位定胸圍線，背長定腰圍線，腰圍線以下是腰長，即上襠長。

· 框架最底下為底擺線。

· 先畫后片，再畫前片。

· 后片在1.5cm內畫后領圍，畫弧線形成領線。

· 定肩斜線、然后背寬線，后袖窟窿線。

縫制順序：單肩、領口、另一肩、袖籠、兩邊、袖口底部。