漿水面，恐怕是陜西人美食記憶中怎么也繞不過去的一種刻骨銘心，更是我們遠(yuǎn)走他鄉(xiāng)的游子心里家鄉(xiāng)的記憶，媽媽的記憶。一提起漿水面，思緒自然而然的就回到了秦嶺腳下那個翠煙裊裊的村子，依稀間媽媽就站在村口喊著“狗娃子，回家吃飯了。。。”依稀間似乎也聽到了遠(yuǎn)遠(yuǎn)傳來的媽媽的聲音。一瞬間，心里一顫，眼眶一濕。

漿水，其他地方的人叫酸菜，陜西人才叫漿水。制作方法應(yīng)該大同小異，選擇綠葉子菜或生，或焯熟。然后裝入壇中或缸里，加入原來的漿水湯做引子，通常發(fā)酵一兩天即可。至于所選何種菜，多數(shù)人以為小芹菜為好，因為芹菜漿水湯清亮白。我更喜歡菜種類雜一些，蓮花白，芹菜，韭菜均可做漿水。記憶中蘿卜纓子，紅芋葉子，拔了辣椒桿的嫩葉子，甚至我還記得我大姐，那時候孩子多，生活艱難，每年開春的時候用洋槐樹的嫩芽也做過漿水。特別是辣椒葉子做的味道漿水，到現(xiàn)在都能想起來它的味道。開春以后的野菜漿水應(yīng)該是最香的，修修根，拉拉架，薺薺菜，哈哈可都是做漿水的好原料。漿水里也有我們童年提著籃子挖野菜的光景。

那個時候說很喜歡漿水菜，我是不大會相信你的。那個時候說漿水菜陪著我們一日三餐有點言過其實，但早晚兩餐還是跑不掉的。下飯菜就是撈一碗漿水菜，抓一把鹽，挖一勺油潑辣子。當(dāng)然更多的時候只有辣子沒有油。一年三百六十五天，除了過年和過會極少的日子，幾乎天天如此。早就吃怕了，吃膩了。真是難為媽媽們了，變著花樣給我們做著吃。于是乎，以漿水菜打底的各種美食紛紛閃亮登場。漿水面，漿水魚魚，漿水菜盒子，漿水菜餃子，漿水菜卷的孜卷等等等等。也不知道還有幾樣留在你的記憶里。我最喜歡的還是漿水面。

在我的記憶里，吃漿水面一直都是吃的長面。要么比較細(xì)的像韭葉面，更細(xì)的龍須掛面，要么就寬biangbiang。像三角片片面，連湯面，麻食，懶麻食，干面，棍棍面等等都不會用漿水的。其實漿水面里邊還是漿水biangbiang最有味道，也最能代表秦人的性格。

小時候的夏天，還沒有現(xiàn)在這么熱。十點多，十一點的樣子，正埋頭在太陽底下圈螞蟻，玩彈球或大樹底下打面包的我們，會在咱媽一聲聲的呼喚中戀戀不舍的回到家里。咱媽往往會在席底下，窯窩里或者一層層包裹的手帕里，去出一兩張“菜票”（我小時候看到的是五六厘米長，三四厘米寬的牛皮紙做成菜票，上邊油印的邊框，上頭是史東大隊，中間是大寫的一分，二分，五分的面值。印象中好像五毛是最大的了），一般不會超過五分，更多的時候是二分。“去，到大隊菜園子你某某爺烏達(dá)去，給咱捏二分錢的韭菜，再買三分錢的洋柿子”我們會屁顛屁顛的接過菜票，到菜園子買回韭菜西紅柿。這是我們很愿意干的事情，一路上晃晃悠悠，嘻嘻哈哈，打打鬧鬧，既有西紅柿吃，有時候趁老頭不注意還可以順手偷個黃瓜，或者在樹上打幾個酸杏。

回到家里咱媽也常常是把面都猜好了，揉光咧，放在案上蓋著籠布醒著呢。時間不長，大人們從地里回來，媽開始生火。隨著第一把麥草在鍋底下點燃，火苗躥騰起來，屋外的房檐升起裊裊炊煙，這時候如果走在街上，此起彼伏的鐵鏟與鐵鍋摩擦的聲音，菜入鍋刺啦刺啦的聲音，以及彌漫著混合著各家炒菜的味道，包裹著你，其間從東到西一路過來從中穿透出來的是紙喇叭里劉蘭芳的《岳飛傳》。有時候我會幫著媽燒火，鍋底下一般的是鐵勺爁著韭菜西紅柿做下鍋菜。完了在旁邊小鍋里倒菜籽油，下蔥姜蒜末燒熱熗漿水，最好再挖一大塊臊子肉，放上油潑辣子，紅紅的飄滿一層。漿水湯就先做好了。

? ? ? ? 接下來媽在大案板繼續(xù)揉這面，面揉的時間越長越有勁道，有嚼頭。然后用長長的搟杖搟成很大的面片，搭上搟面杖離成寬biangbiang，水也開了，下面，翻兩滾撈面出鍋。我更喜歡面搟的厚一點，端上大老碗，油潑辣子紅紅的，手里再攥一把紫皮大蒜，往門外的碌碡上一蹲。夾起寬biangbiang往嘴里一送，鼓起腮幫子使勁一吸，隨著湯湯水水，面條一氣呵成的美妙旋律，口腔中湯的酸爽，面的彈牙，嚼起來的勁道，讓我們的味蕾應(yīng)接不暇，再來一一瓣紫皮大蒜，頭皮一麻，香汗淋漓，最后再喝半碗面湯，渾身上下通透舒坦，給個皇上也不當(dāng)。

前幾天朋友圈里一老同學(xué)在西安開了家面館，呼喚大家有空去吃漿水面，一時間群里沸騰起來，特別是我們這些在外游子思緒瞬間就回到了家鄉(xiāng)，似乎又見裊裊炊煙，媽媽在家門口呼喚我們回家吃飯的樣子。。?！巴?，回來吃飯咧”。不偏了，不偏了回家咥漿水面去咧！