文 / 淡水泉
蠣餅攤喧窗未白，鐤邊爐起火通紅。
慶城寺外街邊店，饕客如潮美譽(yù)隆。
——淡水泉《福州的味道》
福州可稱得上美食之城。福州人講究吃，那是毋庸置疑的。
即便自家燒菜自家吃，也是馬虎不得的。紅燒的，一定要色亮味甜；熱炒的，要脆嫩香鮮；清蒸的，要原汁原味；一個(gè)普通的蛋炒飯，也一定要用粒粒分明的隔夜米飯，再加入雞蛋、蝦仁、火腿末和蔥花，起鍋前還不忘澆點(diǎn)上好的福建老酒，然后就著鍋氣趁熱吃。
若要上個(gè)館店，更是不會(huì)隨意，不中意的地方，是絕不會(huì)將就著去。
為了一碗蝦油味的撈化，福州人可沒少花時(shí)間和汽油，遠(yuǎn)的地方開車去吃的也大有人在。在福州但凡做鮮撈粉化稍有名氣的老店，依土、依嫩、老江九、鷹仔、土伯、安平杰，福州人都是如數(shù)家珍的。
除了米粉，線面也是不可少的。冬天吃番鴨面，羊肉面，目魚豬肚面。夏天吃拌面，炒面，海鮮面。在許多老福州心里，紅白喜事、逢年過節(jié)時(shí)的一碗太平面，比山珍海味都重要得多。
至于專程遠(yuǎn)道，去馬尾的瑯歧吃兩只紅蟳，到長樂的漳港品一盅海蚌，或到福清的宏路吃上幾塊剛出爐的光餅，對(duì)外地人而言，該是不勝其煩的，但對(duì)福州人來說，那都是家常便飯，跑一點(diǎn)路算什么，吃得稱心才是最重要的。
早點(diǎn)也是不能將就的， 鐤邊糊和烰蠣餅可算是福州人的最愛，雖說不是什么營養(yǎng)組合，但就有好多福州人依舊不改初心，用他們的話說，好吃，實(shí)在是好吃，真的令人垂涎欲滴。
只可惜如今用柴火灶煮的鐤邊和現(xiàn)烰的蠣餅越來越少，那些個(gè)小店圖省事，早就不燒柴火了，就連蠣餅肚子里的海蠣也被肉沫和卷心菜所代替。因此留在陳年往事中，印象最深的，帶著淡淡柴火味的鐤邊糊，和蠣香撲鼻的烰蠣餅，現(xiàn)在也幾乎絕跡，難以找到了。
可是真正講究吃的福州人，照樣有本事在榕城的坊巷街角，尋找到味覺深處的記憶。然后，每天早晨上班路上，舍近而求遠(yuǎn)，在車流高峰的時(shí)候，繞道去那個(gè)地方。據(jù)說僅存的一家是在臺(tái)江工人文化宮后門的奮斗里附近，我沒有去過，但是我卻聽許多人講過許多遍，每天在那破舊傾斜的柴厝老店，你都能看到，無論是普通的老百姓、公司的白領(lǐng)；還是私企的老板、機(jī)關(guān)的領(lǐng)導(dǎo)；都無一例外地圍坐在簡陋的木板桌前，翹首企盼著鐤邊、蠣餅的上桌。
鐤邊糊又叫鍋邊糊，其名字就來源于他的做法。福州方言里的鐤，就是大鐵鍋的意思。說話間，柴火大灶已將大鐵鐤中去了殼的蜆子湯燒好，趁著嫩白的蜆子肉在沸水中上下翻滾，用生蘿卜頭沾上油，手腳麻利地將鐤的內(nèi)壁抹上一遍，然后舀起一碗磨好的米漿，沿著鐤邊“刷刷”那么一圈澆下去，頓時(shí)，濃稠的米漿成了白花花地一片，貼在鐤邊上，操起鍋鏟把微微卷翹的漿片鏟入鐤底沸騰的湯水中，投入紫菜，蝦皮，香菇，木耳，鰣魚干等作料，再倒入適量的蝦油調(diào)味，最后灑上一把蔥花或芹菜末，即可用鱟殼大瓢舀起裝碗，后面總有幾個(gè)等得迫不及待的客人伸手接了過去。這時(shí)旁邊油鍋里上下翻滾的海蠣餅也已金黃飄香。
開吃了，趕緊的，先舀一勺熱氣騰騰的鐤邊糊，真鮮啊，再來上一口香噴噴的海蠣餅，小心燙嘴，可是，燙也好，不燙也好，實(shí)在是顧不上了，這可是打臉也舍不得松口的美味啊！
福州人對(duì)鐤邊糊和烰蠣餅的鐘愛，也隨著這些美好的回憶，一次又一次地加深，以致于每次離開家鄉(xiāng)的日子久了，思念的除了家人，就是這滲透到骨子里的蝦油味。
