第一次來到了奧地利首都維也納，還是很好奇這個傳說中的音樂之都會是什么樣子。

奧地利人民迫不及待地告訴大家，這里的炸肉排 Schnitzel 馳名世界。

奧地利首都維也納是德語圈中僅次于柏林的第二大城市，長期擔任神圣羅馬帝國和奧地利帝國的首都，在第一次世界大戰(zhàn)中的奧匈帝國解體前，維也納擁有兩百萬居民，其地理位置位于帝國核心，被捷克，斯洛伐克，奧地利，匈牙利環(huán)抱。

維也納的德語為Wien，英文Vienna可能來自同形的意大利文。背靠歐洲第二大河多瑙河，維也納的城市歷史可以追溯到13世紀，此后維也納是神圣羅馬帝國（1278年起）、奧地利帝國（1806年起）和奧匈帝國（1867年起）的首都，前后歷經(jīng)了八百年的繁榮。2001年維也納市中心古城區(qū)被指定為聯(lián)合國世界遺產(chǎn)，2017年7月它被移至瀕危世界遺產(chǎn)的名錄中。維也納也以高品質(zhì)的生活著稱，在2005年的研究中，維也納入選為世界最佳宜居城市第一名，與溫哥華及舊金山同列。

我們選擇了住在了老城中心位置的有四百年的歷史的老店，優(yōu)點是有老城的味道，缺點是味道太老，復古體驗滿滿。

樓梯是400年前的原裝石板，樓板是全木質(zhì)有點兒不平，開門都是用半尺長的大鑰匙，帶著出門很不方便，我們直接放在前臺算了。

二樓餐廳的裝飾裝修非常不錯，透過厚達一米的外墻，看著千年老街，別有風味。和其它游客聊天，有些回頭客就是沖著這老味道來住這里的。

老店提供的早餐中規(guī)中矩，離開了南歐的西班牙意大利，來到德語區(qū)，就不要對飲食上有過多的期望了。

然而這里也沒有讓我么失望，這么一板原裝蜂蜜，我們還是第一次見到。商店里賣的再怎么說是沒有經(jīng)過特殊加工而保持原味，還是不如這個更簡單明了。

其它雞蛋香腸，牛奶面包，奶酪臘肉，味道都也還是不錯的。

住在老城的好處就是方便，出了旅店拐彎就到了霍夫堡皇宮The Hofburg 的后門！

鳥瞰霍夫堡皇宮以及周邊地區(qū)?，F(xiàn)在的大多數(shù)宮殿建筑大都被大大小小的博物館占據(jù)著，小部分是奧地利聯(lián)邦政府的辦公場所。霍夫堡宮現(xiàn)在也是奧地利總統(tǒng)官邸所在地。

霍夫堡本身有600多年的歷史，自1275年至1913年間，經(jīng)過多次修繕，擴建，最終才演化成了現(xiàn)在這個由18個翼、19個庭院和2500個房間的建筑群。我們從左側(cè)的圓形廣場后門進來，是老霍夫堡皇宮，也就是長方形的弗蘭茨皇帝廣場。再穿過走廊，到達寬闊的英雄廣場，半圓形的新霍夫堡皇宮位于廣場一側(cè)。

這霍夫堡后門，其實就是老霍夫堡皇宮的大門，著名的茜茜公主博物館正門也在這里。大門里面非常寬敞，現(xiàn)在是老派四輪馬車的聚集處，游客可以體驗一下百年前達官貴人在維也納街頭巡游的感覺。

我么穿過大門，來到弗蘭茨皇帝廣場，方方正正的廣場中佇立著弗蘭茨二世皇帝塑像。

此時此刻，皇帝塑像后門的廣場一角，正在舉行一個小小的閱兵儀式，看似好像是準備迎接哪位元首的閱兵彩排。

弗蘭茨二世皇帝，他為了破滅拿破侖想當?shù)乱庵旧袷チ_馬帝國皇帝的夢想，于1806年主動解散了這個帝國，并同時成立了奧地利帝國，于是自己又成為奧地利帝國的弗蘭茨一世皇帝。

來到英雄廣場。英雄廣場是霍夫堡皇宮的外部廣場，興建于弗朗茨·約瑟夫一世統(tǒng)治時期，是沒有完全建成的所謂“帝國廣場”（Kaiserforum）的一部分。廣場上有2尊軍事領(lǐng)袖的騎馬像：歐根親王和卡爾大公，都是歐洲歷史上的戰(zhàn)神級別的人物。
英雄廣場上曾發(fā)生許多重要事件，其中1938年3月15日，希特勒就在新霍夫堡皇宮的陽臺上宣布德奧合并。當英雄廣場上的人群向希特勒歡呼致意的時候，納粹開始了對猶太人的血腥恐怖屠殺，這些也都是維也納不光彩的歷史。

有一個著名的笑話，奧地利成功地讓全世界認為希特勒是德國人而貝多芬是奧地利人。而事實正好相反，小胡子出生于奧匈帝國時期的奧地利地區(qū)，1908年19歲時曾兩次報考維也納藝術(shù)學院，均未被錄取，只能在維也納靠做零活和出售臨摹畫糊口，他在維也納受到了泛日耳曼民族黨的影響，形成了成年之后的世界觀和人生哲學。

英雄廣場上的新霍夫堡皇宮是弗蘭茨約瑟夫一世皇帝于1881年建造的。1926年，新霍夫堡皇宮建成時，哈布斯堡王朝最后一位皇帝卡爾一世已經(jīng)退位八年了。如今，新霍夫堡皇宮里面有幾家博物館，其中有人類文化展覽館、樂器展覽館、武器展覽館。新霍夫堡皇宮的一層，是當前的新國立圖書館的檢索大廳和閱覽室。

廣場另一側(cè)的霍夫堡皇宮外門也是弗蘭茨一世皇帝時代的產(chǎn)物。它由彼得諾比勒(PeterNobile)設計，并完全是由士兵們動手建造的。一八二四年，這座富麗堂皇的大門專門選在萊比錫大會戰(zhàn)(盟軍第一次從拿破侖軍隊手中收復失地)的紀念日落成，以此為弗蘭茨皇帝敗北雪恥。

穿過了霍夫堡外門，今天的目標維也納外城的美景宮，距離這里2-3公里，坐有軌電車幾站就到。
一個很有意思的現(xiàn)象，現(xiàn)在無論怎么說，席卷全球的新冠病毒還沒有完全褪去，但是在西班牙意大利和瑞士，都幾乎沒有什么人戴口罩了。而在維也納的公共汽車上，還是有超過半數(shù)的乘客戴著，問了一下，是因為維也納市長要求大家繼續(xù)這樣，老百姓也十分配合。聯(lián)想到世界各國的亂象，只能說不同的國家確實太不一樣了。

美景宮是在維也納大規(guī)模建設時期修建的，當時的維也納既是帝國的首都也是哈布斯堡王朝的家族所在地。因為這段繁榮是從作為元帥的歐根親王對奧斯曼帝國的一系列戰(zhàn)爭成功后形成的，所以這里曾被作為歐根親王的夏季住宅。
美景宮由兩座巴洛克宮殿（上美景宮和下美景宮），橘園以及馬廄組成，面積十分龐大。咨詢了賣票的工作人員，位于中間的上美景宮是這里的精華，我們于是選擇了只買了上美景宮的票。

美景宮是奧地利的國家美術(shù)博物館，也是世界最重要的美術(shù)品收藏博物館之一。上美景宮是十九和二十世紀美術(shù)館，主要收藏有19世紀 和 20 世紀左右的畢德麥雅時期（Biedermeier）藝術(shù)家費迪南德·喬治·瓦爾特米勒（Ferdinand Georg Waldmüller）、Jakob Alt，法國印象派畫家莫奈，雷諾阿和古斯塔夫·克林姆特、埃貢·席勒（Egon Schiele）及科柯施卡（Oskar Kokoschka）的杰作。最受歡迎的館藏就是克里姆特的作品，而其中最著名的是“吻”。

美景宮的建造歷時二十四年。根據(jù)自下而上的地勢，希爾德布蘭特共設計了兩座宮殿，其中下美景宮是供歐根親王自己起居用的，竣工于1716年。上美景宮的落成典禮在1724年，也是歐根親王迎賓設宴的場所，迎賓大廳十分氣派。

純白色的墻壁和房頂，配上精美的淺浮雕，格調(diào)高雅。

巴洛克風格裝飾的房間，有大量使用金色的特征，在邊框上和內(nèi)容中擇一留白，在能放入裝飾的地方盡量放入方形、圓形、三角形等幾何圖形的規(guī)則裝飾，給人一種充滿嚴肅感和對稱感。

弗蘭茨一世皇帝 （1830年8月18日－1916年11月21日）奧地利皇帝兼匈牙利國王，以及德意志邦聯(lián)主席。在他近68年的統(tǒng)治中，獲得大多數(shù)國民的敬愛，晚年被尊稱為奧匈帝國國父。

法國畫家雅克-路易·大衛(wèi)的這幅拿破侖，很多地方都看到過，沒想到原作在這里。

奧地利曾劃歸哈布斯堡皇室擁有長達600余年，直至于一戰(zhàn)戰(zhàn)敗為止。這幅巨大的畫作是哈布斯堡家族的一張全家福，哈布斯堡家族狂生女孩，利用聯(lián)姻讓幾乎全歐洲皇室都有自己的家族成員，是其長盛不衰的訣竅。

《吻》是奧地利象征主義畫家古斯塔夫·克林姆的代表畫作之一，是他在黃金時期所創(chuàng)作的作品，他在此時期常使用金箔來作畫。
說實話我沒看懂，據(jù)說作品呈現(xiàn)了一個擁抱的夫婦，藏在一個大金色斗篷后面，這種沉重的裝飾保護和包圍了這對夫妻，重申了他們的愛情永生。圖像由兩個不同的部分組成：第一部分描繪的是一個重復的黑白幾何圖案，象征著他的力量，活力和陽剛之氣。同時，第二部分描繪了女性的形象，克里姆特用花朵和圓圈來反映女性氣質(zhì)和孕婦的形象。

這間房間內(nèi)有幾個表情豐富的頭像，十分有意思，我還是更喜歡雕塑多一些。

往窗外看，連接上下兩個美景宮的，是一座華麗的花園。對稱設計的梯階和軸向設置的噴泉水池被草地和樹木所環(huán)繞。噴泉中的海神塑像和巴洛克的斯芬克斯雕像把游客帶進一個奇幻的世界。站在上美景宮遠眺內(nèi)城，維也納市內(nèi)建筑和維也納森林交相輝映，構(gòu)成一片獨一無二的美麗景色。

從下美景宮回望上美景宮，一生不曾婚娶的歐根親王死后，他的侄女沉溺于賭博，不得不把這些宮殿變賣。1752年，哈布斯堡王朝把這座宮殿贖回。自1895年起，皇儲費迪南把這里作為他的居住地，1914年，費迪南和他的妻子從這里出發(fā)，前往薩拉熱窩，在那里他的遇刺直接導致了第一次世界大戰(zhàn)的爆發(fā)，以及之后的奧匈帝國戰(zhàn)敗并解體。

結(jié)束了美景宮的參觀，在回老城的路上，肯定不會錯過卡爾教堂Karlskirche。Karls即德語的Charles，kirche即church。
1713年鼠疫肆虐維也納，神圣羅馬帝國皇帝查理六世承諾瘟疫過后修建一間教堂。疫情結(jié)束后，Charles六世其實是為表彰自己所修建，當然那樣太過直白，于是就借助了前米蘭總主教Charles Borromeo的名頭，教堂完成于1737年，長80米、寬60米、高72米。教堂外觀除了圓頂之外，最著名的是兩根淺浮雕柱，顯然是模仿自羅馬的圖拉真柱，而柱子上的螺旋形浮雕展示了Charles Borromeo一生的場景，也與耶路撒冷圣殿前的兩根柱子Boaz與Jachim相呼應。同時這種大力神柱的形式也可作為帝國權(quán)力的象征。

查閱了一下Charles Borromeo的生平，發(fā)現(xiàn)這位圣徒倒也確實是位了不得的人。一方面他所屬的Borromeo家族從13世紀起就一直是意大利最富有的家族之一，至今如此。而與其相關(guān)的各種親屬中非富即貴，比如他的父親是Arona伯爵，母親是美第奇家族米蘭分支的成員，而他的舅舅Giovanni Angelo Medici則從樞機主教的位置當選為后來的教皇Pius 四世。所以Charles Borromeo可以很年輕就進入教會，并得以成為米蘭的主教，還被舅舅任命為樞機主教、迦密圣衣會、圣方濟各會、馬耳他騎士團的主管等重要職位。
另一方面他也確實做了很多事情。在米蘭擔任主教的20年間，米蘭地區(qū)因作物歉收而發(fā)生饑荒，緊接著又爆發(fā)了鼠疫，導致貿(mào)易減少，人民的收入來源也隨之減少?？偠胶驮S多貴族成員逃離了這座城市，但Charles Borromeo堅守，用盡了自己的財富直至負債累累，為饑餓的人們提供食物。他組織受災者來照顧垂死者，召集了教區(qū)所有宗教團體的上級，并贏得了合作的機會，以每天喂飽6-7萬人。 最后，他寫信并成功說服總督返回。從這個意義上講，他是名副其實的“瘟疫患者的救助者”，也遠比那位總督大人有擔當?shù)亩唷?/p>

1713年當Charles六世打算興建這座教堂時，他并不是直接任命哪一位設計師，而是采用了建筑設計方案競賽的方式。當時參與競爭的高手很多，包括Ferdinando Galli-Bibiena、Johann Lukas von Hildebrandt等，但最后還是Johann Bernhard Fischer von Erlach的方案勝出。施工于1716年開始。J.B. Fischer于1723年去世后，他的兒子Joseph Emanuel Fischer von Erlach于1737年使用部分變更的計劃完成了該建筑。而這對父子，也成為了整個歐洲巴洛克建筑的最重要推廣者。

J.B. Fischer 把西方建筑史上最重要教堂的主要元素和思想全部協(xié)調(diào)融合到一起，從耶路撒冷的所羅門神廟、君士坦丁堡的圣索菲亞大教堂、到羅馬的萬神殿和圣彼得大教堂、再到巴黎的榮軍院和倫敦的圣保羅大教堂。

估計是知道如此野心勃勃的計劃很難在有生之年完成，當時J.B. Fischer就讓兒子J.E. Fischer更多參與，并最終在后者手中完成。盡管為了降低難度做了一些改動，可能沒有完全符合J.B. Fischer最初的理念，但Karlskirche依舊成為了維也納最杰出的巴洛克式教堂，也是該市最偉大的建筑之一。

巴洛克風格特點是打破文藝復興時期的嚴肅、含蓄和均衡，崇尚豪華和氣派，注重強烈情感的表現(xiàn)，氣氛熱烈緊張，具有刺人耳目、動人心魄的藝術(shù)效果。

描繪圣人升天的大祭壇雕塑也是由J.B. Fischer所設計的，F(xiàn)erdinand Maxmilian Brokoff 制作。在教堂主軸的拱形開口，通過強烈的燈光進行引導，將人的注意力吸引到祭壇上來。高大的圓形玻璃窗高高地擺在主祭壇上，上面有希伯來語Tetragrammaton/Yahweh，象征著上帝的無所不能，彩色大理石搭配特意使用的金箔，則同時以溫暖的黃色調(diào)象征著上帝的愛。而在上帝的光芒下面，是圣人Charles Borromeo神化的形象。

穹頂?shù)淖诮瘫诋嬍直普?，藝術(shù)價值極高。由來自薩爾茲堡的畫家Johann Michael Rottmayr和來自意大利的Gaetano Fanti 刻畫了Charles Borromeo 在圣母的扶持下代表所有遭受疫情的民眾向上帝祈禱的場景。圍繞這一場景的還有許多其他展現(xiàn)美德的圖景。而兩側(cè)各個禮拜堂內(nèi)的壁畫大部分為Daniel Gran的作品。

卡爾教堂的許多裝飾都帶有音樂元素，這里也會定期舉辦莫扎特、維瓦爾第等主題音樂會，教堂對面的維也納金色大廳更是眾多音樂愛好者心目中的圣殿。

剛領(lǐng)略了巴洛克風格的藝術(shù)殿堂，旁邊有個氣勢宏偉的街心公園，仔細一看，居然是蘇聯(lián)紅軍解放紀念碑！
1945年4月蘇聯(lián)紅軍摧枯拉朽般從納粹手中解放維也納，戰(zhàn)役持續(xù)八天，四萬余人喪生。1945年秋，蘇聯(lián)允許西方同盟國軍隊進入維也納，蘇美英法共同占領(lǐng)維也納。二戰(zhàn)之后的東西方集團雖一再發(fā)生沖突，但又都不愿開戰(zhàn)，雙方都認為奧地利比較適合作為之間的緩沖區(qū)，所以在1955年5月15日，奧地利國家條約簽署，盟軍撤出，奧地利完全獨立，如同瑞士一樣成為了永久中立國。奧地利作為夾在東西方之間的小國，既是不幸也是幸運的。

過一條小馬路，就到達了Vienna Music Society，俗稱“金色大廳”！看墻上的廣告，今明兩晚都有音樂會，票價從10塊到300不等，豐儉由人。
其實，金色音樂大廳在國人中知名度更高完全是因為每年舉辦新年音樂會，平時的演出完全就是給游客準備的，當?shù)厝巳サ亩际菄掖髣≡?。相對應的，這里音樂會上演奏的曲目也通常有《藍色多瑙河》與《拉德茲基進行曲》很討好游客的曲目。

這位是站著舒伯特肩上的人。

維也納市內(nèi)交通呈環(huán)形，其中Ringstra?e相當于內(nèi)環(huán)，最重要的建筑比如皇宮、議會大廈、St. Stephan Dom、國家大劇院之類都在此內(nèi)環(huán)里面。而金色音樂大廳、Karlskirche等其他重要建筑，則位于緊挨著Ringstra?e的外側(cè)?？邕^內(nèi)環(huán)馬路，這里就是維也納國家歌劇院。

跨過內(nèi)環(huán)馬路，我們就回到了老城。老城不算很大，走路20分鐘可以穿越。這里的很多街道都是步行街，非常方便行人。

維也納是“世界咖啡之都”，發(fā)展了獨特的蛋糕文化。幾乎每個傳統(tǒng)的咖啡館和酒店都試圖提供其新鮮制作的蛋糕，這些蛋糕成為烹飪的杰作，僅在各自的場所提供。在維也納擁有最好的蛋糕是有威望的事，薩赫咖啡館就是其中最最著名的一家。

薩赫咖啡館已經(jīng)有了近200年歷史，室內(nèi)裝飾古色古香，所有的游客也都是慕名而來。

薩赫酒店以及附屬的薩赫咖啡館，位置絕佳。坐在靠窗的位置，窗外就是老城最主要的坎特納步行街，Kamtner是個女孩的名字，寓意敢作敢當、美麗大方。薩赫蛋糕（Sachertorte）是薩赫酒店獨特的巧克力蛋糕。蛋糕由兩層甜巧克力和兩層巧克力中間的杏子醬構(gòu)成，蛋糕上面有巧克力片。它是代表奧地利的國寶級點心。

1832年，薩赫蛋糕由弗蘭茨·薩赫（Franz Sacher）發(fā)明。當時奧地利首相克萊門斯·梅特涅伯爵，天天舉辦宴會，必須事先準備大量甜點，某日要求廚子開發(fā)一道能讓賓客難忘的新甜點，不巧，大廚生病，由16歲學徒“法蘭茲.薩赫”擔負重任，他靈機一動寫下食譜，烘培出此道巧克力蛋糕，美味無比，賓客大加贊賞。而在當時沒有冰箱與防腐劑的年代，薩赫蛋糕居然能至少保存2周，自始聞名於世。在他去世后，他的大兒子愛德華（Eduard）將蛋糕的配方完善到目前的形式，而且蛋糕的配方仍然受到嚴密保護。

講到薩赫蛋糕的歷史就不得不提到薩赫咖啡館(Cafe Sacher)和德梅爾蛋糕店(Café Demel)因薩赫蛋糕而結(jié)下的恩怨情仇。弗蘭茲薩赫(Franz Sacher)在皇室廚房完成學業(yè)后，就帶著薩赫蛋糕的食譜來到布拉格開店。在他過世后，他的兒子伊杜拉德薩赫 (Eduard Sacher)帶著爸爸留給他的食譜來到了德梅爾蛋糕店并販售起薩赫蛋糕。過了一段時間，存夠資本后，便開了薩赫飯店及附設在飯店內(nèi)的薩赫咖啡館?？上Ы?jīng)營不善，在伊杜拉德薩赫沙赫(Eduard Sacher)過世后，飯店只能關(guān)門大吉。而Eduard Sacher的兒子在那之后回到了德梅爾蛋糕店工作，也把家族的驕傲——薩赫蛋糕的專利帶去了德梅爾蛋糕店。又過了幾年，薩赫酒店東山再起，酒店經(jīng)營者重新把薩赫蛋糕重新上架販售。有趣的是，兩間店都堅持自己賣的是原創(chuàng)的薩赫蛋糕，也為此打了一場長達七年的官司，誰也不讓誰。最后法院判定薩赫咖啡館(Cafe Sacher)獲得薩赫蛋糕Original(原始)認證，可以販賣“The Original Sacher-torte”而德梅爾蛋糕店(Café Demel)則得到薩赫蛋糕Real(真品)認證，可以販賣“Eduard-Sacher-Torte”。
Café Demel 就在我們旅店隔壁的一條街上，我們?nèi)蘸笠矊ｉT造訪了一次.

維也納老城干凈整潔，一塵不染。全城遍布著100多家博物館，隨便逛逛也是享受。

這里是哈布斯堡王朝的皇家圖書館，1920年改稱為奧地利國家圖書館 Austrian National Library。

三百年歷史的圖書館，大門并不顯眼，新館和閱覽室早已經(jīng)搬遷到了新霍夫堡宮那邊，這里的原圖書館大廳國家禮堂（State Hall）作為博物館對外開放。

看圖才知道，我們已經(jīng)回到霍夫堡的建筑群了，所在的位置，與新霍夫堡宮只是一墻之隔。

曾經(jīng)的哈布斯堡王朝的皇家圖書館，置身這座宏偉的巴洛克式圖書館，建筑繁復的曲線、華美的雕塑以及壯麗的天花板壁畫均給人以強烈震撼。

三百年來完全使用自然光彩光，光線卻不傷害手稿存書。墻壁的厚度保持室內(nèi)溫度冬暖夏涼而不必使用冷暖機器或乾燥機器來保護這些珍貴的書籍?？諝獾淖匀粚α魅倌陙碛肋h保持書籍的完美。

深色的書架頂天立地，有木梯通往高處?？此茋澜z合縫的書架內(nèi)藏機關(guān)，可旋轉(zhuǎn)打開，露出后面的小室。

和之前的卡爾教堂一樣，皇家圖書館也是由費舍·馮·艾爾拉赫父子建造，這里被稱為全世界最漂亮的圖書館大廳。哈布斯堡家族收藏的20萬卷書都收藏在這里。大量手稿、古版書、印刷書、地圖、銅版畫等。當時雖為皇家圖書館，但館藏也對外公開使用，系當時少有的學術(shù)機構(gòu)，一直到19世紀仍保持著德語國家中最大圖書館之地位。
中間橢圓穹頂大廳，兩側(cè)是分別以「戰(zhàn)爭」與「和平」為主題的兩座藏書大廳。穹頂畫由宮廷畫家 Daniel Gran 繪制于1726-1730年，描繪了神圣羅馬皇帝查理六世的神化形象。大廳中央有一座查理六世大理石雕像，由 Antonio Corradini 完成于1735年，周圍有16位哈布斯堡家族成員的雕塑，包括神圣羅馬帝國皇帝斐迪南三世、西班牙國王腓力二世、西班牙國王卡洛斯二世等；以及 Vincenzo Coronelli 制作的四只巴洛克式裝飾地球儀。

參觀完皇家圖書館，轉(zhuǎn)個彎就到了我們早上進入的霍夫堡后門，我們的家也就在邊上。

雖然華燈初上，但遠遠還沒有到回去的時候，繼續(xù)逛。，準備去莫扎特故居看看。

中途路過老城中心的圣約瑟夫大教堂St. Stephen's Cathedral。圣約瑟夫大教堂是天主教維也納總教區(qū)的主教座堂，乃為人所喜愛的維也納城市的標志，常被選作奧地利商議國家大事的地點。

教堂建成于1433年，高137米，是現(xiàn)存世界第8高的教堂。 錐形入云的南塔，鑲嵌在兩側(cè)屋頂?shù)那帱S拼花瓦片格外惹人注目。在二次世界大戰(zhàn)的最后幾天，一場大火將大教堂嚴重燒毀，直到1948年大教堂才重新修好開放。鋪反的屋頂上引人注目的由黃、綠、黑三種顏色組成的臂章圖案以及代表哈布斯堡王朝的雙頭鷹。

莫扎特故居坐落在教堂不遠處的一條小巷子中，慕名而來的參觀游客并不少。

沃爾夫?qū)ぐ敹嘁了埂つ豔olfgang Amadeus Mozart，1756-1791，出生于神圣羅馬帝國時期的薩爾茲堡，是歐洲最偉大的古典主義音樂作曲家之一。35歲便英年早逝的莫扎特，留下的重要作品總括當時所有的音樂類型。在鋼琴和小提琴相關(guān)的創(chuàng)作，他無疑是一個天份極高的藝術(shù)家，譜出的協(xié)奏曲、交響曲、奏鳴曲、小夜曲、嬉游曲等等成為后來古典音樂的主要形式，他同時也是歌劇方面的專家，他的成就至今不朽于時代的變遷。

還是孩童時期，莫扎特就譜寫過兩部鋼琴作品。他很小的時候就學習了鋼琴和小提琴。七歲的時候，他和他的小提琴教師父親、鋼琴家姐姐一起，完成了一場長達三年的西歐巡演之旅。十歲以后的莫扎特幾乎一直在四處奔波。他曾經(jīng)巡演過17次，其中三次是去意大利，是舉世公認的音樂神童。

莫扎特的父親為兒子的成長付出了極大的心血，也狠狠壓榨自己兒子的天賦。他對兒子的學習和訓練極為嚴格，手中總是拿著一根教鞭，兒子精神稍有不集中，教鞭就會高高舉起。莫扎特父親不但教授兒子復雜的音樂理論與演奏技能，還強迫他學習拉丁文、法文、意大利文、英文以及文學和歷史等知識。莫扎特的音樂天賦是不容否認的，他有驚人的記憶和過目不忘的本事，很多東西甚至無師自通。但正如莫扎特自己所說，天才也離不開刻苦與勤奮。他曾說過：“沒有人會像我一樣花這么多時間和思考來從事作曲；沒有一位名家的作品我不是辛勤地研究了許多遍?！蹦匦⌒∧昙o，就隨父親跑遍了歐洲。這些地方對莫扎特日后的音樂創(chuàng)作產(chǎn)生了深遠的影響，豐富了他的音樂理念，也使莫扎特學會了如何取別人之長豐富自己創(chuàng)作的本領(lǐng)。

有些諷刺的是，這間莫扎特紀念館是納粹德國吞并奧地利時期的1941年開放的。雖然莫扎特出生于奧地利的薩爾斯堡，他的父親列奧波爾德.莫扎特（Leopold Mozart)確是原籍德國，

莫扎特生命的最后十年1781-1791年在維也納租住過很多處，但這里是唯一一個有據(jù)可查的地方。來到維也納后，他不分晝夜拼命工作，日復一日，年復一年，寫下了《后宮誘逃》、《費加羅的婚禮》、《唐·璜》和《魔笛》等一系列在歌劇發(fā)展史上占有光輝地位的作品。

整個展覽都布置在莫扎特曾租住的這一層Apartment 當中，有大量的圖片，照片，手稿，以及音頻視頻的解說。
16歲時莫扎特曾在薩爾茨堡宮廷當過管風琴師，但他無法忍受薩爾茨堡大主教盛氣凌人的態(tài)度，多次與大主教發(fā)生爭執(zhí)，后者也多次威脅要將莫扎特踢出宮廷。莫扎特最終辭掉宮廷里的職位，勇敢地成為奧地利第一位不依附于貴族的自由作曲家。在當時的社會條件下，這種舉動無疑極其大膽而英勇。因為這意味著艱辛、饑餓甚至死亡。為了維持日常的基本需要，莫扎特拼命教課、演出、創(chuàng)作，不分白晝。雖然收入不菲，但花費也高，很多時候日子過得相當窘迫。

一張演出海報，作曲家是弗朗茨.約瑟夫.海頓，沃爾夫?qū)ぐ敹嘁了埂つ亍?br> 海頓是維也納古典樂派的奠基人，也是世界音樂史上影響巨大的重要作曲家。莫扎特和當時正在維也納的海頓結(jié)下了深厚的友誼，他向海頓學習了四重奏和交響曲創(chuàng)作的經(jīng)驗，并寫了6首弦樂四重奏贈送給海頓。說起來兩位音樂家的命運有著巨大的不同，和長壽而在晚成的海頓比起來，莫扎特剛好相反，短命而早熟。

1785年4月16日的一張演出名單，上面有莫扎特的簽名 （右面倒數(shù)第七個？）。

莫扎特演出時所穿的禮服。華麗的演出禮服也是花費不菲，由于他在維也納沒有固定的收入，妻子康斯坦絲又不善持家理財，因而婚后的生活非常窮困。冬天，沒錢買柴，他只好拉著妻子跳舞取暖；孩子們餓了，連買面包的錢也拿不出來。1778年，莫扎特已是一貧如洗，為了吃飯，他不得不在6個星期內(nèi)，趕成3首交響曲。其中《C大調(diào)交響曲（朱庇特）》是他最后一部交響曲，也是他最偉大的代表作之一。

一場宮廷假面舞會，畫中二樓左側(cè)即為演奏中的樂師們。莫扎特在維也納的生活充滿了矛盾，一面是輝煌的成就，一面是失望和潦倒，這一切與莫扎特高傲的自尊與剛直不阿的性格有很大關(guān)系。在當時，一個音樂家如果不低三下四地委身于宮廷貴族的庇護幾乎是無法生存的。

當時的各種海報，莫扎特作品中最出名的歌劇是《費加羅的婚禮》和《唐璜》和《魔笛》。莫扎特寫的最后一部作品是受人之約的《安魂曲》。莫扎特寫這部作品時非常投入。情緒過分激動，加重了他的病情。1791年12月4日夜里，他輕聲吟唱著自己最中意的一首詠嘆調(diào)，人生如寄，往事如煙，在溫馨的旋律聲中，離開了令他榮耀、更令他痛苦的人世。

告別了命運多舛的莫扎特，我們在音樂的感召下，趕緊趁熱打鐵回到了專門糊弄游客的“金色大廳”。下午這里謝絕參觀時因為今晚有音樂會，我們索性就晚上也來參與一下。

“金色大廳”成名于每年的新年音樂會，聽說后來泛濫于國內(nèi)各色音樂人在這里舉辦個人鍍金演唱會，再后來甚至可以遇到上百個中國小學生拿著樂器準備進入里面參加什么演奏，已然完全變成了一個商業(yè)場所。

但對于音樂素人的我們，看到座無虛席的場景，如醉如癡的聽眾，第一次身臨其境聽音樂會還是很不錯的體驗。就是10塊錢的站票實在是有點兒考驗人的意志了。

演出期間不讓錄音錄像，出來后，給“金色大廳”拍個夜景，非常的漂亮。

還有遠處的卡爾教堂，夜色中的的穹頂美輪美奐。

美好的一天終于迎來了晚餐，丫頭找的城中高分飯館，主打維也納名菜炸豬排The Wiener Schnitzel.，還有清燉牛肉Tafelspitz。

經(jīng)過又一翻痛苦的排隊，終于吃上了，我們表示忘卻疲勞，非常享受。

難怪這比臉還大的炸豬排，能登上機場的廣告，吃起來確實是香脆可口。但此物能榮登美食榜首，主要還是奧地利皇帝，茜茜公主的老公，弗蘭茨·約瑟夫特別喜歡吃。其實這道菜的源頭是意大利米蘭。1831至1857年，奧地利著名的拉德斯基將軍（著名的《拉德斯基進行曲》即為頌揚他而作）正擔任隆巴多——威尼斯帝國的軍事總長官。在此期間，他被一款名叫“米蘭肉排”的美食所震撼，把這種裹面包屑炸制的肉菜菜譜獻給了奧地利皇帝，皇帝很喜歡，后來炸肉排就上了奧地利國王的飯桌。

清湯煮牛肉，也是奧地利“皇家美食”。生活節(jié)儉的弗蘭茨·約瑟夫皇帝是牛肉的忠實愛好者，也因此令簡單樸素的煮牛肉聲名遠播。維也納市民紛紛效仿皇室的飲食習慣，煮牛肉也一時成為各階層的人在家庭或餐館就餐時的首選。

除了豬排和牛肉，其實最好吃的是這份芝士土豆泥。德奧地區(qū)吃土豆有著悠久的傳統(tǒng)，無論哪種做法口味都真的很不錯。

維也納消費可比西班牙意大利貴不少，我們不浪費一粒糧食，把牛肉湯都喝干了。

晚飯后遛彎回家，發(fā)現(xiàn)我們旅館的后街上，就是這座維也納著名的“鼠疫柱” Pests?ule。
1679年鼠疫第三次也是最后一次肆虐歐洲，維也納當時是重災區(qū)，整個鼠疫持續(xù)到1712年才徹底結(jié)束，死亡的總?cè)丝诳赡苓_到60%。從Leopold一世到Charles六世，神圣羅馬帝國的哈布斯堡家族帝王們都選擇了以興建大型建筑來顯示對抗鼠疫的誠心，Leopold一世在鼠疫興起的第一年下令修建鼠疫柱，Charles六世則是在鼠疫結(jié)束后的1713年下令修建了卡爾教堂 Karlskirche。
歐洲繁華的大都市，包括維也納、巴黎、倫敦在內(nèi)，其實在17世紀晚期，雖然已經(jīng)興建起了富麗堂皇的宮殿和雄偉的教堂，但依舊污水橫流，居民也沒有飯前便后洗手的習慣，甚至外科手術(shù)的刀具要消毒都是19世紀末才獲得的認知，所以會爆發(fā)鼠疫再正常不過。人類真正戰(zhàn)勝鼠疫，靠得是公共衛(wèi)生水平的提高、對病菌傳播途徑的認知以及相應的隔離措施。今天看起來，換一種疫情也無非如此，僅以此紀念剛剛過去的Covid-19大流行。