七年前，“鬼才設計師”Alexander McQueen 在倫敦的寓所以自己的方式結(jié)束了40歲的生命，時裝界永久性的失去了一顆最閃耀的星。七年過去了，人們對他的思念從未停止，不斷的有他的作品個展以及攝影師對他的跟拍展覽公之于眾。
他是完全的天才，又是身懷鬼技的匠人；他是選擇了另一條路的藝術家。McQueen的那些充滿創(chuàng)意的時裝秀，被這個行業(yè)譽為“當今世上最引人入勝的時裝表演”，標志性的骷髏造型，是時尚界無法撼動的表達符號。
然而對死亡等黑暗元素的偏好，以及事業(yè)上的巨大壓力，既成就了McQueen，也毀了他。無休止的工作和沒有規(guī)律的作息，使得他在一次又一次耗盡自己才華的同時，也越發(fā)地對時裝界感到心灰意冷。晚期時，他甚至考慮直接抽身而退，隱居幕后開家設計學校，遠離時尚界的喧鬧紛爭。McQueen在世時的最后三個時裝系列則另有著一定的連續(xù)性。它們展示出了McQueen對于周圍世界這個大環(huán)境的好奇和憂心，反應了設計師對資源濫用、材料浪費的不滿。無論是設計師謝幕時的大白兔造型，還是秀場中央堆積的“垃圾場”裝置，以及最后一個系列中，對于未來地球毀滅，生命將向何種方向發(fā)展的思索和假設，都是超出了一般時裝設計單純滿足服裝基本需要的性質(zhì)。而這點又在McQueen二十余年的業(yè)內(nèi)經(jīng)驗上被放大升華，最終留下了精彩的一筆。
斯人已去，如今的我們只有在他留下的作品中緬懷和祭奠他在世時曾帶給我們的那些美好。
1992年，Alexander McQueen取名為“Jack the Ripper Stalks His Victims”的圣馬丁畢業(yè)作品。最右的粉色大衣外套是他人生的第一個閃光點。
McQueen從幼年到青年一直生活在一座簡陋的小閣樓里，觀察窗外肆意盤旋的成群鳥類千奇百怪的飛翔或棲息姿態(tài)成為幼年時期的他最大的樂趣。因此，后期的時裝系列中，McQueen對于鳥形象的迷戀被看做是對于幼年印記一次又一次的重現(xiàn)。
大自然的原始野性感也是McQueen設計的一大主題。他想要通過對原始生物的輪廓來改變?nèi)藗冎b的外觀。他參考了很多非洲部落的穿衣習慣，并運用各種材料——馬毛、珠子、泥巴。用自己的方式將其展現(xiàn)在服裝中。McQueen不斷探索現(xiàn)代與原始、文化與野蠻之間的張力?！皠游锖芰钗抑浴彼f，“因為你在當中可以尋找到一種力量、動力與恐懼?！?/p>
飾有鳥圖案的夾克設計來自名為“The Birds”的1995年春夏系列，反映著McQueen個人對于鳥的熱愛。
這件來自2009年秋冬“The Horn of Plenty”系列中，由漆黑的鴨毛制成的鴻衣羽裳意味著死亡，也是這位最終以自殺結(jié)束生命的設計師在設計中不斷探索的另一大主題。他曾說：“正視死亡是一件很重要的事情,因為它是人生的一部分?！?/p>
這件來自2000年 “Eshu”系列的設計，運用了珠子刺繡和馬毛的材質(zhì)，將兩個本來很難結(jié)合的材質(zhì)銜接得完美無瑕。
運用珠子制作、以西非 Yoruba部落為靈感的裙裝，這件同樣來自2000年“Eshu”系列。
裝飾著施華洛世奇寶石的鳥巢形頭飾。來自與Philip Treacy 和Shaun Leane 合作的秀場造型 “Widows of Culloden”是Alexander McQueen 2006秋冬系列
受母親的影響，McQueen始終癡迷于歷史。而McQueen父親的出生地蘇格蘭Skye島（McQueen的骨灰也安葬于此島）又讓他與蘇格蘭結(jié)下了不解之緣?！拔視軞v史中的女性的啟發(fā)???那些注定不得善終的人?！痹谒壑校糯挛锉犬斚率挛锔哂衅橇痛碳ば?。
年輕時的McQueen曾在給話劇院提供歷史性服飾的公司Berman’s &Nathan’s 打過工。這段經(jīng)歷給他后來的設計注入了一種歷史性與戲劇化的成分。上圖中間這件金色刺繡的黑色大衣設計來自1996年“Dante”秋 冬系列，是以18世紀法國大革命后一幫名為“Les Incroyables”、身著花俏裝扮的年輕男孩們作為靈感設計的。
具有爭議的1995年“Highland Rape” 秋冬系列，令McQueen這位小眾的前衛(wèi)設計師一舉成名。很多人認為Alexander McQueen 1995年秋冬“Highland Rape”系列，靈感是來自被強暴的女性，而其實靈感是來自“英國侵略蘇格蘭”的這段歷史。
1998年“Joan”系列里一件飾有亮片的上衣上面印了一張俄國末代王朝的羅曼諾夫皇帝子女的照片?；疑纳{(diào)和散發(fā)著微光的質(zhì)地給予它一種幽靈的特質(zhì)。McQueen當時因運用這些被皇權交替而謀害的孩子們的肖像而備受大眾指責。
Alexander McQueen 的作品常常呈現(xiàn)一種黑暗的浪漫。他的作品很大一部分靈感源自19世紀，尤其是維多利亞時期的哥特風，主體風格有點像Edgar Allan Poe 小說中的恐怖與浪漫，但McQueen則用生存和死亡、光明和黑暗的對比形式來呈現(xiàn)。
來自2007年“Sarabande”春夏系列的這件禮服，是用真花和假花一起制作的。“我用花朵是因為它們會殘敗，有時我的性情充滿黑暗的浪漫感?！盡cQueen解釋道。繁復的做工導致員工們直到出場前一分鐘都還在粘貼花朵，不過隨著模特在秀場上的走動，那些花兒開始紛紛墜落，反而制造出一種落花繽紛的殘美盛景。
這件肩膀上飾有鱷魚頭的背心式夾克，出自McQueen 1997年“It’s a Jungle Out There”秋冬系列。
“如果觀眾離開我的秀時沒有任何反應，我會覺得沒有任何意義” McQueen說道。因此，超凡脫俗的秀場效果也是展示McQueen驚人創(chuàng)造力的另一個重要體現(xiàn)。所以McQueen不僅在時裝設計上頗費心思，在秀場的布置與創(chuàng)新上也一直在突破。
他不希望人們像參加雞尾酒會一樣看完一場秀，他所做的是高貴的、超越塵世的，就算在最怪誕的設計里也一樣。他就像一個憂傷的孩童，將那些設計靈感凍在了時間的夾縫中，由有血有肉的模特演繹，在永恒的靜止中飄揚。而圍觀的我們也被他帶進了他那極具震撼的戲劇化的異世界。
文/ 美琪 Meyki
