秋天的栗子，夏日的西瓜，冬夜的火鍋，春來的綠茶。人間但凡這四樣風物不缺，年景都算不差?？鞓啡绻麃淼么鷥r太昂貴，求而不得，輾轉(zhuǎn)反側(cè)，往往并非此物只因天上少有人間無，而是追求者深陷泥潭不自知罷了。
當然雞湯都是勸人，大力出奇跡，美夢無限好。但你只要有點生活小經(jīng)驗，就該明白，名利場中，業(yè)界良心少，小廟王八多。勞心勞力費錢裝逼，收獲往往花言巧語苦海無邊。
茶也好，酒也罷，乃至所有可以掙大錢炒作的商品，自古以來從未斷絕。越漲越追，越追越累。那些行走在各種高檔社交場合，頻頻露面說教的大師、老司機們，有幾個是高級貨色？
當代酒圈，不進橡木桶的葡萄牙普通餐酒，零售價格高達700塊，竟然還有知名專業(yè)人士站臺；甚至不進桶的新西蘭黑皮諾新酒，因為有各種大師集體加持，賣得比勃艮第2003年樂樺白頭還貴時，這種當代生活的仙味，真是天高人為峰，行為藝術(shù)很值錢啊。
熟悉餐飲歷史的學者當然知道，在他們鼓吹向往的等級森嚴的西歐貴族時代，落到蓬巴杜夫人、路易手里，這種行為足夠他們蹲監(jiān)獄喂老鼠的：普通農(nóng)民和市民只能吃用大麥和黑麥做成的粗糙的黑面包，只有貴族們才能吃入口即化的白面包。更別說不進橡木桶的葡萄酒竟然妄想售價超過進桶陳年的優(yōu)質(zhì)葡萄酒，絕對算“道德墮落”了。
成本多少，溢價幾何，什么等級的人吃什么等級的食物，這樣的王法好。封建時代的道德價值觀，樸實有真味。
所以要得到一瓶價格低廉的葡萄酒，還有什么辦法比直接發(fā)酵裝瓶更節(jié)省成本呢？而這類葡萄酒，只要選好葡萄原料，脫梗干凈，一樣可以做出口感上佳，酸澀味低，還帶有特殊清香的優(yōu)質(zhì)紅白葡萄酒。
不把妄眼的浮云撇開，何來明月照大江？
非橡木桶的葡萄酒哪家強，意大利酒美名揚。實際功用上講，這類不進桶的“清香型”葡萄酒，本來就是搭配各種料理、肉食的不二之選。
你還記得“神之水滴”里配生蠔的CHABLIS嗎？行家只會用廉價的不進桶CHABLIS，而那些昂貴的，Grand Cru等級的CHABLIS搭配起來不僅浪費，效果還差。還證明了賣家根本不懂餐酒配原理，遠峰一青于是直接給了不合格的差評。
管殺管埋話講明白，而10幾年前新西蘭酒之所以能在國際市場名聲鵲起，乃是單價20美元都算貴貨價廉物美的緣故！咋可能是品質(zhì)能比得上勃艮第名莊？9成以上的黑皮諾、長相思，不進橡木桶成本低廉，魚生下酒，越喝越有。暢飲完全不心疼嘛。
這類不需要陳年，短期（5年內(nèi)）保存，葡萄選料略講究，價格適中口感上佳的當然也是好酒，雖然要比橡木桶長期培育的旗艦款差一截，但只要價格實在就是所謂凡人有喜的“豆腐西施”。但酒商要把這類酒賣出高價，那可就成不折不扣的“妖艷賤貨”了。
當然如果你確實對新西蘭酒興趣高昂，我勸你不妨同時比較下意大利酒。大多數(shù)意大利名酒廠都生產(chǎn)不進桶的葡萄酒，選料好過普通餐酒，作為酒廠高中低三檔搭配的入門款。尤其那些以意大利原生態(tài)品種釀造的酒品，無不淡雅秀麗，酸甜適中，清香撲鼻，且價格往往只有當下熱捧新西蘭酒的2/3。
喝酒這種事呢，最重要是暢飲的時候很開心，醒來回想算賬沒有挨宰，老是吃別人的下面作冤大頭就沒什么意思了。
摸摸天花板，踩踩地板。愛酒之徒該知道貴酒水平高能高到哪里去，便宜酒爛能爛到什么程度。
之前罵過無數(shù)次的西班牙魔幻洗發(fā)水香檳，你要是大致了解MOSCATO的脾性，這類酸甜果味都不及格的“下腳料”怎么敢賣到小300？只要會選，最便宜的，像個樣子的皮爾蒙特MOSCATO，都足以秒掉這一大堆亂七八糟的西貝貨。
而MOSCATO本身的品質(zhì)高中低，你只需要記得一個詞，“命好”就足夠。所謂“命好”，就是爹媽（酒廠）越給力、環(huán)境越優(yōu)秀的，釀出來的酒就越上佳。
整個皮爾蒙特，命最好的爹媽當然都是那些名莊巴羅洛、名莊芭芭蕾斯科大廠。最好的地在祂們手上嘛。所以毫無懸念，第一集團就在祂們中間產(chǎn)生：諸如巴羅洛發(fā)明者MDB，MARCHESI DIBAROLO，出品的ZAGARA（小橙花）；巴羅洛新銳名家VIETTI的CASCINETTA VIETTI；芭芭蕾斯科、巴羅洛雙料名廠MARCHESI DI GRESY的LA SERRA。
很多啊，就不一一點名了。這些要臉的皮爾蒙特大廠名家，做起低端酒其實也很靠譜，類似木桐搞“木桐嘉利”，拉菲整“拉菲傳奇”這種糟心事兒，意大利人真是不屑干。
當然這些名廠的MOSCATO主要特征呢，就是甜度高，香氣足，果味濃。有不少還是用老藤MOSCATO在做。比如VIETTI家那款，采用“疏植法”，每公頃只種植4500株葡萄樹，還是35歲以上的樹齡，做這么個20美元的暢飲酒，必須說是業(yè)界良心了。不過產(chǎn)量比較低，雖然不貴要買卻難。
排在第二集團序列的呢，就是那些非名家，也生產(chǎn)MOSCATO的ASTI酒廠了，而這些恰好就是市場主流。主流是個啥意思呢？好的不少，爛的也多。
第一集團的名莊MOSCATO因為產(chǎn)量低的緣故，進入國內(nèi)市場的極少。這給了不少品質(zhì)接近的二流ASTI酒廠機會，最早紅起來的“瑪佳蓮尼”就屬于其中一員。
“瑪佳蓮尼”最早登陸中國市場時，壓根兒沒想過會跟拉菲一樣火。從其定價走向就可以看出端倪：起步價不到200塊，因為口感討喜，迅速被初學者訂購一空。酒商接連調(diào)價，200出頭，二百五六，近300，300出頭，直到最高峰時近三百五六銷量減少，重新回到二百八十為止。
價貴至此，不能不說它確實擋住了第一集團入市的道路：比它貴一倍的高檔MOSCATO該賣到什么價格呢？多費那精神不如直接上同檔次其它品牌好了。
Soria、Ca’Bianca屬于最近我試到過的這種“二流好酒”。品質(zhì)跟“瑪佳蓮尼”相當，甚至更好，價格卻親民多了?？诟猩仙踔粮谝患瘓F的驚人一致，輸只輸在香氣濃郁度上，略差一丁點，但不對比著喝基本分不出來。
以最貴的高檔MOSCATO為標準，但凡跟它們不像的，比如酒色明顯發(fā)黃，喝起來酸度明顯的，無論它是否有ASTI字樣，都屬于低檔貨。MOSCATO的世界沒有風格一說，這點請牢記。
第三集團自然屬于皮爾蒙特大區(qū)的MOSCATO，價格最接地氣的。話說酒標上不能印刷MOSCATO DI ASTI字樣，怎么好意思賣貴價呢？
但不在核心產(chǎn)區(qū)，未必就不能出精品。上述第一集團、第二集團，能出好酒，不外乎選料仔細認真的緣故：樹齡達不到，選料來彌補。
MARCHESI DIGRESY的LA SERRA，在美國賣得比老藤VIETTI還貴6美元，貴就貴在口感雖然大家持平，但香氣上要超過VIETTI一籌?？上攵?，就是篩選的標準更加苛刻。
皮爾蒙特大區(qū)里，也有這樣的酒廠。最近試到的LUCA BOSIO正是這樣的角色。
盡管價格低廉，但是酒標上有一行小字：VINEYARDS！這是一款單一種植園的MOSCATO。除了爹媽不在ASTI這一個小缺點，做工、色香味，真是不輸普通水準的第二集團MOSCATO DI ASTI。距離“瑪佳蓮尼”這類大家熟知的二流佼佼者，僅僅一步之遙。性價比實在高得驚人。
對比品飲中，整體感受上，該有的特征全部具備。它只是喝起來不如“貴酒”那么堅實，稍微輕浮了一點。酒精度數(shù)并非我們熟悉的5.5度，低一點，4.5度，所以勁道不夠。當然這一度之差，背后的故事可就不止這點了。
這一度就代表，它的原料葡萄果糖含量不夠充足。保證了果糖殘留量就保證不了酒精度數(shù)，兩下權(quán)衡，犧牲發(fā)酵度吧。色香味與一流MOSCATO一致，表示這塊地雖然不是ASTI的，但還是很有內(nèi)容，具備生產(chǎn)一流酒品的能力。
LUCA BOSIO本身是皮爾蒙特的大廠，生產(chǎn)所有的皮爾蒙特酒品，含BAROLO、BARBARESCO、BARBERA等等。祂家也有MOSCATO DI ASTI，品質(zhì)很標桿，但一款廉價的非ASTI能做到這個水平，令人心生敬佩。
MOSCATO的文章總算結(jié)篇了。對于一種最貴不過20多美元的葡萄酒，我想說，越是簡單的葡萄酒，越是容易顯現(xiàn)葡萄酒的秘密。試問有哪一種葡萄酒，不是因為選料、工藝才最終確定其品質(zhì)呢？建立在品質(zhì)的基礎上，又因為商業(yè)參與的程度不同，而確定最終的價格呢？
最近老看到一些學酒的朋友成天拿個酸度、甜度表、色卡啥的在那兒打鉤，感覺一副很科學的樣子。真是活久見哪，一看就知道這是葡萄酒速成班的教學方法。我就琢磨，這學習農(nóng)產(chǎn)品是不是得從身邊常見的水果開始？各種復合口味的酸甜苦澀，形成統(tǒng)一的口感體驗，再比較下便宜蘋果跟貴的蘋果在果味濃郁度上的差別，想想貴的道理，便宜的理由？
這基本邏輯理不清，那還不得整到瓶爛酒硬說是風格、產(chǎn)地啥啥的玄學上去啊？
