“How many roads a man walk down, before you call hime a man?”
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ----- 鮑勃·迪倫 ·? 《Blow In The Wind》
大家好，我是簡書作者霍比特人，是一名簡書簽約作者，也是一個(gè)徒步旅行愛好者，我曾花了145天徒步4200公里。對(duì)我而言，行走是一種燃燒生命的形式。同樣寫作也是我記錄人生經(jīng)歷的一種方式。很榮幸在簡書版權(quán)的幫助下，我的這些經(jīng)歷寫成了我的第一本書《4200公里的行走》。
對(duì)新書感興趣的朋友可點(diǎn)擊下列網(wǎng)站了解詳情：京東/當(dāng)當(dāng)
一
2016年8月20日，山羊巖荒野，我和德克薩斯人保羅翻過刀鋒嶺，在麥考冰川下的高地扎營。夕陽正緩慢落在地平線上。如山似海的云彩就像蒸發(fā)了一樣突然消失不見。披著婚紗的“雷尼爾火山”亭亭玉立于從云層中。霎那間，驚鴻一瞥讓人心醉著迷。夕陽為她的裙邊鑲上白金制成的絲線。 頭頂白色的婚紗閃著鉆石般的光芒，腰間的藍(lán)寶石透著不可捉摸的魅力。
“霍比特人，如果給你2萬美元，你愿意再走一次嗎？”保羅突然問道。
我這才是意識(shí)到我們的旅行已漸漸接近終點(diǎn)。
“開玩笑，我可不想再走了！”
“你確定嗎？”
“我想我走夠了?！?/b>
“走完了這條路，你還有什么打算？”
“我不知道。”
“你聽說過阿帕拉契亞山徑嗎？”
“我知道，。”
“我聽說過，但那不是我的菜，”我說道。
“為什么？你確定嗎？”
“我聽說那是一條長長的綠色通道，但我更喜歡開闊的風(fēng)景?！?/b>
“我會(huì)走的，”保羅說道。
這是阿帕拉契亞山徑第一次走進(jìn)了視野。只是時(shí)候，我覺得在徒步的世界里，我已經(jīng)做得夠好了。
10天后，我和以色列人“綠豆”坐在空曠的美加邊境上，一言不發(fā)，神情漠然。“綠豆”不停地打著蒼蠅。他打死了50只，我們就穿過邊境，我的太平洋山脊小徑之旅結(jié)束了。我回憶起過去5個(gè)月的艱苦旅程，五味雜陳。此刻，我不知道該如何向過去告別，也不知道如何擁抱明天。
那一晚，我們?cè)陔x邊境十幾米遠(yuǎn)的營地，舉辦了簡陋的篝火晚會(huì)，“綠豆”用松塔做成煙火，我們一口氣燒了7，8個(gè)。第二天，我們行走8英里到達(dá)曼寧公園，僅僅3個(gè)小時(shí)，我回到了文明世界，消失在人群中。
我還記得在北加州有位老者就曾經(jīng)告誡過我：“如果到了華盛頓州，請(qǐng)放慢腳步，盡情享受剩下的歡愉”。現(xiàn)在我后悔沒有認(rèn)真思考他的話，我走得還是太匆匆了，還沒有真的盡情享受山徑之美。
二
思緒回到2016年4月7日，加利福尼亞邊境小鎮(zhèn)坎波。為了給平庸人生留下些許值得珍藏的回憶，我，綽號(hào)霍比特人的健行者，開啟了太平洋山脊小徑之旅。
當(dāng)踏上旅途的那瞬間，我并不知道自己將面臨什么。熱情的南加州，干燥炎熱的天氣幾乎讓我脫水。我清晰地記得見到老“吉普賽人”和他的愛犬露西時(shí)的情景。老“吉普賽人”緊靠著大石頭乘涼，露西躺倒在他的懷里，伸著舌頭，喘著粗氣。我把僅有的一升水分給了他一半。
穿過莫哈韋沙漠，我來到了內(nèi)華達(dá)山脈的大門——肯尼迪草地。剛剛經(jīng)歷了一個(gè)寒冷的春天，內(nèi)華達(dá)山脈厚厚積雪還未化去，我不得不面臨各種意想不到危險(xiǎn)。但登上白雪皚皚的惠特尼山，讓我感覺站在世界的巔峰。
永遠(yuǎn)值得記住的是赤腳強(qiáng)渡冰冷的國王河。在離河對(duì)岸一米的地方，我踩到了一塊光滑的石板，水流太急，已經(jīng)沒過大腿根。雙腳跟本不敢移動(dòng)。在即將摔倒的一瞬間，我一躍而起，重重地砸在岸邊。彷佛數(shù)千根針扎過一樣的疼痛傳遍全身。我和伙伴們掙扎著撿來木柴，生起篝火。太陽從密林縫隙灑在我們的身上。我不由地感嘆活著真好。
北加州無盡的溝壑讓我失去前進(jìn)的信心。在塞拉城，我?guī)缀鹾吐眯姓f再見，又因?yàn)橐粋€(gè)意外的賭局而重裝出發(fā)。溫潤的鹿溪，綠意搖曳，陽光雕刻著流水，蝴蝶翩翩 伴隨在我的左右。自然界及殘酷又溫和，你不熱愛她，她會(huì)懲罰你。如果她接納你，她會(huì)用最美的風(fēng)景招待你。
在俄勒岡，蚊子成了新的敵人。火山口湖永恒的藍(lán)色震撼人心。在華盛頓，刀鋒嶺讓人心跳加速。走在巨大的紅山脊上，熱血正在燃燒。巍峨的冰川峰無言地佇立在天際線上。我就像比爾博·巴金斯向著孤山一樣，向著那片雪山前進(jìn)。
145天的旅行中，我收獲了無數(shù)善意的微笑，也有值得珍惜的友誼。我會(huì)想起迎著風(fēng)雨唱著歌前進(jìn)的喬治亞州人“明天”、一起闖過雪山的韓國人“向?qū)?/b>”、德國夫婦彼得和克里斯蒂、卡斯科特洛克斯的山徑天使朱莉婭、和我一起漫游北加州和俄勒岡的美國老兵“6只爪”、自波士頓的瑜伽教練“神奇女俠”，還有“月亮之家那位”喜歡露出大屁股的安德森太太。他們身上總有些在繁華都市看不到的亮色。與那些眼里只有金錢名譽(yù)的行尸走肉不同，他們才是有血有肉的人。
隨著時(shí)間的流淌，小道上的崢嶸歲月已經(jīng)漸漸遠(yuǎn)去。我進(jìn)入了一段痛苦的空窗期。 那些艱苦但美妙的時(shí)光一直刻在我的腦海中，我決定把所經(jīng)歷的一切寫下來，這就是我的第一本書《4200公里的行走》 。
每個(gè)人都對(duì)旅行有著自己的期待，有的人想從繁忙的生活中逃離，有的人和家庭分享難得的時(shí)光，還有人用來炫耀自己的富裕。工業(yè)文明讓我們的雙腳插上了翅膀，我們有了更多更舒適的選擇。無論在旅途中，還是在之后的游記寫作過程中，我都在思考著徒步旅行的意義。我必須回答為什么要選擇徒步這種最原始的方式，為什么要辭去工作，踏上充滿不確定性的艱難之旅。
三
無論是從積極的，還是消極的方面看，偉大的旅行都會(huì)改變一個(gè)人的生活。從偉大的旅行切換到平凡的生活更非易事。
1804年，《路易斯安那購地法案》墨跡未干，杰斐遜總統(tǒng)就命令秘書梅利威瑟·劉易斯和退役軍官威廉·克拉克帶領(lǐng)探險(xiǎn)隊(duì)從密西西比河畔的圣路易斯乘船出發(fā)探索北美洲西部。探險(xiǎn)隊(duì)成功穿越密蘇里河上游，翻越落基山，又沿著哥倫比亞河到達(dá)了太平洋。他們和沿途的原住民取得聯(lián)系，采集制作大量的植物動(dòng)物標(biāo)本，記錄了海量的天文數(shù)據(jù)，最終于1806年活著返回了圣路易斯。
劉易斯與克拉克遠(yuǎn)征的偉大的成就完全可以和庫克船長、哥倫布等人的探險(xiǎn)相提并論。在這次遠(yuǎn)征中，劉易斯展現(xiàn)了所展現(xiàn)的意志力、判斷力和責(zé)任感令人印象深刻。他總能保持著良好的生活習(xí)慣。直到面對(duì)奇努克人，遠(yuǎn)征隊(duì)都執(zhí)行著嚴(yán)格的軍紀(jì)。劉易斯還善待翻譯薩卡加維亞和她的丈夫薩波諾。劉易斯獲得巨大的聲譽(yù)，成為費(fèi)城、華盛頓的寵兒。
然而，令人人惋惜的是，遠(yuǎn)征結(jié)束3年后，年輕的國家英雄劉易斯卻在返回華盛頓途中飲彈自盡。在劉易斯踏上遠(yuǎn)征之前，就已經(jīng)染上酗酒的惡習(xí)?；氐绞ヂ芬姿购笏坪跤只忌狭藝?yán)重的憂郁癥和瘧疾。酗酒的問題依舊，他屢次失態(tài)，被人視為笑柄。曾向幾個(gè)體面的姑娘求愛，都被拒絕。
劉易斯的事業(yè)也陷入困境，他是天生的探險(xiǎn)家，卻不是合格的政客。杰斐遜任命他為新生的路易斯安那準(zhǔn)州州代理州長，希望借助他的西部經(jīng)驗(yàn)處理好邊疆事物。但那時(shí)劉易斯還在華盛頓、費(fèi)城和紐約忙于觥籌交錯(cuò)，幾乎沒有時(shí)間關(guān)注路易斯安納的政務(wù)。
另外由于糟糕的財(cái)務(wù)狀況，劉易斯非?？释麖奈鞑康钠っ庵匈嵢〗疱X。他利用州長的地位，參股路易斯安那皮毛公司。他試圖利用美國軍隊(duì)建立貿(mào)易站，趕走英國人和西班牙人，讓美國人獨(dú)享皮毛貿(mào)易。他的政策讓不斷從過東部遷徙而來的新移民感到失望。杰斐遜任期結(jié)束，新總統(tǒng)聯(lián)邦黨人麥迪遜上臺(tái)讓劉易斯沮喪，他失去了政治支持，欠下巨額債務(wù)。
“他找了大量機(jī)會(huì)離開辦公室，有時(shí)騎馬去從事土地投機(jī)。有時(shí)去拜訪貝爾方丹的老朋友，看望遠(yuǎn)征時(shí)的戰(zhàn)友喬治·香農(nóng)。他會(huì)使用“克拉特索普（原住民部落，克拉克曾在該部落的領(lǐng)地上建立克拉特索普堡，度過了極為艱難的冬天）”的筆名在報(bào)紙上發(fā)表些自己的政見?！彼沟俜摇ぐ膊剂_斯的《美國邊疆的開拓》一書中從這樣描述劉易斯在圣路易斯的生活。
自殺當(dāng)晚，他曾坐在客棧外的門廊上向西眺望了許久，這意味著什么呢？也許他回憶起探索密蘇里河的時(shí)光，在曼丹堡寒冷的冬天，冰雪覆蓋的羅羅山徑，抑或是第一次看到胡德火山時(shí)的興奮。相比看似顯赫實(shí)則平庸的官僚生活，劉易斯一定更懷念那次遠(yuǎn)征。這種生活上的反差才是他痛苦的根源。
法國大文豪福樓拜12歲時(shí)對(duì)埃及產(chǎn)生了濃厚的興趣。直到1849年他才有機(jī)會(huì)和自己的朋友坎普前往遙遠(yuǎn)的中東。這次旅行讓福樓拜終生難忘。巨大的金字塔、凱爾納克的、神廟、抑或是街角陰影中隨地撒尿的商人就如銅版畫一樣刻在他的腦子里。直到彌留之際，福樓拜依然念叨著庫秋柯的名字——那個(gè)曾和自己共度春宵的美麗女郎。
福樓拜把他對(duì)埃及的愛轉(zhuǎn)化為對(duì)法國的恨。他羞于做一個(gè)法國人。他對(duì)法國中產(chǎn)階級(jí)的生活方式嗤之以鼻。終其一生，他都在攻擊法國人的道德。他甚至把幻想自己是越南的皇帝或是埃及的法老。我想寫作了《包法利夫人》的福樓拜并不是極端的瘋子。也許他只是痛恨平凡墮落的生活，想要找回當(dāng)年旅行的激情。
相比福樓拜和劉易斯，《魔戒》中的比爾博·巴金斯和佛羅多也許是真正幸福的旅者。意外的孤山之旅永遠(yuǎn)改變了比爾博·巴金斯，也改變了中土的命運(yùn)。當(dāng)回到袋底洞時(shí)，巴金斯不再是曾經(jīng)的巴金斯。他無時(shí)不刻不想念巴林、想念奇利、想念橡木盾。他用筆記錄下了自己的故事，卻小心翼翼，不愿輕易示人。
告別一段旅行的最好方式就是開啟另一段旅行。比爾博厭倦歲月靜好，于是再次收拾背包，又一次踏上了未知的路。他留給弗羅多的不僅是一枚魔戒。更是一次刻骨銘心的旅行、一次續(xù)寫傳奇的機(jī)會(huì)。
四
四平八穩(wěn)的生活正消磨我的意志。穿越太平洋山脊小徑漸漸成為刻在心頭，不愿觸碰的傷疤。這傷疤讓我意識(shí)到那次旅行的不凡和內(nèi)心的渴望。
某天，我接到父親的電話。電話那頭的聲音蒼老沉重，每句話就像刀子插在胸口。父母老去，作為社會(huì)人，誰也逃不過責(zé)任。我為自己的不負(fù)責(zé)任感到羞恥，這種羞恥變成了痛。兩年來，無法行走的痛和沒有承擔(dān)責(zé)任的痛同時(shí)折磨著我。
2018年底，我的游記《4200公里的行走》終于出版，我的文章登上《華夏地理雜志》。我收獲一些鼓勵(lì)，但依然感到羞愧。父親對(duì)我的態(tài)度也沒有改變，他對(duì)我的書不屑一顧。幾年前，父親的詰問依然縈繞我的心頭?！巴讲铰眯袑?duì)你到底有何意義？你到底能獲得什么？”這些問題看似簡單，可我還無法給出自洽的理由。
“我們生活在這世界的表面，而生活的真正藝術(shù)就是在這表面滑行，”愛默生如是說。然而，世界的表面可能是泥濘的沼澤 、陡峭的懸崖、深不見底的溝壑，真正做到長袖善舞的人并不多。是聽從內(nèi)心的召喚，走向遠(yuǎn)方；還是順從地接受平庸的自己，我必須做一個(gè)選擇。
我一直仰望著麥哲倫、達(dá)爾文、洪堡、庫克、溫哥華、劉易斯與克拉克，歌頌他們的偉大成就，感嘆他們無法復(fù)制的非凡經(jīng)歷。 我所生的時(shí)代已不屬于旅行者。但只要邁出第一步，那么即使只是離開自己溫暖的床鋪，穿過客廳里的沙發(fā)，流連于爐灶邊，拿起一杯熱茶，眺望窗外喧鬧混亂的街市，也可能是無法復(fù)制的旅行。
我有一顆健行者的心臟，但在城市中，胸膛空空蕩蕩。只有腳下?lián)P起灰塵時(shí)，就會(huì)意識(shí)到心臟在跳動(dòng)。徒步的意義只有在徒步中尋找。我相信只有在徒步中才能不被浮華所迷惑，看清生活的本質(zhì)。即將跨入中年，父母老去，我終究不得不回去，留給我的時(shí)間已然不多。
五
2018年9月5日，成都大雨如柱。我正在318國道上奮戰(zhàn)。經(jīng)過邛崍，雨衣失去了效力。氣溫也漸漸降低，空氣中透著涼意。我的手腳、肌肉逐漸變得僵硬，自行車的腳踏板并不適合雨天，只要用力，腳就會(huì)滑脫，增加抽筋的風(fēng)險(xiǎn)。雅安依然躲在雨霧中，似乎永遠(yuǎn)無法接近。
這就是騎行川藏線的第一天。我把騎行川藏線作為一次熱身，我要讓自己的身體和心理狀態(tài)調(diào)整成徒步的狀態(tài)。我對(duì)自己有足夠的耐心。
我的旅行總在雨有中開始。據(jù)說9月份的川藏線雨水很少，但顯然這種說法可能并不準(zhǔn)確。大雨讓我的相機(jī)報(bào)廢，自行車爆胎，變速器也要調(diào)整。我不得不在雅安多待了一天。翻過318上第一道難關(guān)二郎山，我正式進(jìn)入了藏區(qū)。
前往康定的旅途又在大雨中開始。十幾公里的上坡加上大雨讓我有了回家的念頭。但幸運(yùn)的是，我在康定收獲了三個(gè)值得信賴的騎友：斌哥、育哥、峰哥。他們讓我這個(gè)騎行萌新有了翻過折多山的自信。通往埡口的最后5公里，我的呼吸困難，只能推車前進(jìn)，過往的司機(jī)們都鳴笛致意。
新都橋和塔公草原的美令人陶醉，順利翻越高爾寺山后就是相克宗前的直路。不怕山路十八彎，就怕直道通向天，但我是那天第一個(gè)到達(dá)相克宗的騎手。從剪子彎山、經(jīng)卡子拉山、再到紅龍鄉(xiāng)的旅程是真正做考驗(yàn)。高原逆風(fēng)吹得我懷疑整個(gè)世界都在我和作對(duì)。紅龍鄉(xiāng)的藏族老爹為我生起爐火?？攫z頭、酥油茶香甜可口。我這是我住過最棒的客棧。
理塘前的隧道里，我騎得飛快，卻沒看清楚地上的大坑。水壺掉在地上。我下意識(shí)停下車。這個(gè)動(dòng)作幾乎導(dǎo)致跟在后面的卡車和迎面開來的越野車撞在一起。這是我做過的最愚蠢、最危險(xiǎn)的事情，不過幸運(yùn)的是，我碰到了兩個(gè)經(jīng)驗(yàn)豐富的司機(jī)。和死神擦肩而過，我在隧道口的欄桿處，足足坐了半小時(shí)，才讓自己平靜下來。
從理塘到尼和鄉(xiāng)，從無量河到毛埡草原，寬闊的山脊、廣袤的草地、河水纏綿悱惻。“每當(dāng)這個(gè)時(shí)刻，我總是不禁感嘆：我真的愛死這個(gè)國家了！”我感嘆著。
9月18日，金沙江大橋，我告別了四川。
宗拉山埡口似乎永遠(yuǎn)無法到達(dá)，爛路和爬坡是西藏送給我的見面禮，拉烏山下，紅色的土墻、青黑的高山，奔騰不可阻擋的瀾滄江、泛著金黃的麥浪組成了色彩斑斕、波瀾壯闊的畫卷。東達(dá)山前，綿延數(shù)公里的軍車整齊通過埡口而來，每經(jīng)過一輛，我都會(huì)招手致意。汽車兵們也會(huì)向我敬禮。
離邦達(dá)還有20公里的時(shí)候，我看到前方排山倒海的烏云向我撲來。當(dāng)你知道前方即將風(fēng)雨交加的時(shí)候該如何選擇呢？ 我選擇迎著它繼續(xù)前進(jìn)。到我在暴雨中看到邦達(dá)一排排小樓時(shí)，突然有種看到布達(dá)拉宮的錯(cuò)覺。
六
六
我在業(yè)拉山七十二道拐飛馳。怒江大峽谷依舊氣勢(shì)如虹，我回憶起2012年第一次走川藏線時(shí)的震撼。從那時(shí)起，我就堅(jiān)定了騎行318的信念，經(jīng)過了數(shù)年的蹉跎，才真正實(shí)現(xiàn)了夢(mèng)想?？蓢@自己被太多雜務(wù)絆住了腳步。
從八宿，到安久拉山，再到然烏，美好中蘊(yùn)藏著波折。早晨車胎氣門芯壞了，剎車也出了問題。中午在藏族飯店吃了中午飯，炒青稞十分美味，我想起幼年的西寧時(shí)光。 我又一次看到然烏湖，但這一次看上去有些渾濁。我見識(shí)了藏族同胞們神奇的摩托車駕駛技術(shù)。如果他們參加達(dá)卡拉力賽，一定可以獲得冠軍。
告別然烏，我又看到另一個(gè)西藏，一個(gè)和高原、雪域、牦牛無關(guān)的西藏，一個(gè)宛如清麗少女的西藏。我的心不再躁動(dòng)，隨著公路平靜地沿著雅魯藏布江延伸。 波密的藏王節(jié)讓我領(lǐng)略藏胞五光十色的生活。通麥不再有天塹，雖然少了一些樂趣，但我為祖國感到自豪。唯一讓我遺憾的是房地產(chǎn)開發(fā)毀掉了魯朗。資本主義的貪婪毀掉了人類接觸自然之美的機(jī)會(huì)，但更可悲的是我們心甘情愿墮落，沉淪在它布置的陷阱中，不愿自拔。
色季拉山的風(fēng)雨遮擋了南迦巴瓦峰的光彩。我又是第一個(gè)騎上了埡口。告別八一鎮(zhèn)，我向拉薩坐最后的沖鋒。中流砥柱前，我和騎友們度過了一個(gè)愉快的國慶節(jié)。最后一天，從松多到拉薩，我們從早晨出發(fā)，直到夜晚，騎行176公里翻越米拉山埡口、穿過拉孜泥濘的爛路。燈火輝煌的布達(dá)拉宮熱鬧非凡，迎接我的到來。
二次訪問拉薩，她的魅力依舊。但資本主義無孔不入，大昭寺廣場(chǎng)的氛圍已經(jīng)發(fā)生了天翻地覆的變化。屬于流浪者的艷遇墻已經(jīng)不復(fù)存在。我再次訪問了老鬼酒吧，曾經(jīng)志同道合的朋友都各奔東西。值得欣慰的是光明港瓊的甜茶還是老味道。只是藏胞們已習(xí)慣了旅人加入他們的日常生活。
我又一次坐上前往中尼邊境的面包車。穿過吉隆口岸，當(dāng)年的尼泊爾已經(jīng)面目全非。地震摧毀了這個(gè)國家，但人民依舊努力著、快樂著。一路顛簸摧毀了我對(duì)尼泊爾的美好印象。加德滿都還是那么混亂，卻沒有了當(dāng)年的友好 。中國人越來越多，但并沒有和這個(gè)國家建立真正友好的關(guān)系。泰米爾區(qū)尼泊爾導(dǎo)游越來越油滑、尖刻、缺少了一份真誠。
前往博卡拉的公路就像一張幾十公里長的蹦床。大巴司機(jī)也很不友好，費(fèi)瓦湖沒有給我?guī)眢@喜。嚴(yán)重的腹瀉毀掉了我的安娜普爾娜小環(huán)線之旅。每經(jīng)過一個(gè)村莊，我就要去一次廁所。我吃不下任何東西，只能不停的喝水。第二天傍晚，我投宿在Deureli村，客棧已住滿了人。老板允許我和挑夫、向?qū)б黄鹚陲垙d。鄰桌的德國人給了我一些瀉藥，但療效甚微。
第三天，我是第一個(gè)離開村子的人。腹瀉依舊伴隨著我。在安納布爾納峰下，我花了10美元買了一卷衛(wèi)生紙。這是人生中最貴的一卷衛(wèi)生紙，也是最重要的衛(wèi)生紙。到了Davan村，我已無法堅(jiān)持。我向客棧老板說明情況。他給我擠出了一張床位。 傍晚他又來查看我的情況，請(qǐng)來一位登山向?qū)Ыo我看病。向?qū)Ыo了我一些藥，囑咐我按照一次一粒的量服下。
樸實(shí)的山民和向?qū)Ыo我好運(yùn)，我的腹瀉停止了。從第一天中午1點(diǎn)到第四天的下午3點(diǎn)，我用了不到72個(gè)小時(shí)走完了安娜普爾娜小環(huán)線。我找回了行走太平洋山脊小徑的節(jié)奏。雖然我還沒有達(dá)到2016年9月的狀態(tài)，但那份記憶已經(jīng)被喚起。我習(xí)慣著那種肌肉的酸痛，在山徑上奔跑讓人感到愉悅。
當(dāng)我看到雪山的時(shí)候，就像每隔一段時(shí)間都要去看看老朋友，親切的點(diǎn)頭致意，然后彼此別過。對(duì)于一個(gè)健行者而言，行走帶來的快感遠(yuǎn)大于風(fēng)景。就像我一直念叨的那句：“用行走燃燒生命”。無他，僅此而已。
七
我有了一個(gè)計(jì)劃，一年內(nèi)走完美國最著名的三條小徑：太平洋山脊小徑 、阿帕拉契亞山徑、大陸分水嶺山徑（Triple Crown），一共約8000英里。世界上目前完成這個(gè)目標(biāo)的不過十個(gè)人。作為一個(gè)平庸之人，我能做到么？完成太平洋山脊小徑的經(jīng)驗(yàn)?zāi)軒椭彝瓿蛇@些目標(biāo)么？我必須再次出發(fā)，到遠(yuǎn)方尋找答案。
我的計(jì)劃是先走完阿帕拉契亞山徑，然后到加州開始太平洋山脊小徑之旅，預(yù)計(jì)到8月份中旬走回加拿大，從冰川國家公園再次進(jìn)入美國沿著大陸分水嶺小徑向南一直走到新墨西哥。如此漫長的徒步旅行需要足夠的資金，我賣掉了溫哥華的小公寓，我想我不再需要那個(gè)家。
2019年的春節(jié)是難得的新年，多年來，一大家子人難得聚在一起。長輩們并不關(guān)心，也不清楚我的旅行。我為自己感到羞愧，但心中篤定必然踏上長路，這就是宿命。和2016年一樣，我再次在沒有家人祝福的情況下踏上旅途。
2月8日，我站在佐治亞州斯普林格山上，正式開啟了穿越阿帕拉契亞之旅。這注定是孤獨(dú)而漫長的旅程。走在崎嶇的山路上，翻越每一座高山；觸摸每一塊巖石；跨越每一條溪流；流連于每一個(gè)小鎮(zhèn)。感受滄海桑田的震撼；為土著人民悲慘命運(yùn)而落淚。感受一切美好與不美好、高尚與卑鄙、正義與邪惡。我將創(chuàng)造屬于自己的傳奇與歷史。盡管這段傳奇微不足道，這段歷史算不上一抹漣漪。但它終將融入阿帕拉契亞山脈和阿帕拉契亞山徑的歷史洪流中去。
