在決定把西班牙游記標題定為LOVE系列之后，很自然就想出了馬德里和瓦倫西亞的標題，但對于巴塞羅那該如何定義呢？在去西班牙之前，巴塞羅那于我是一座充滿浪漫主義色彩的城市，類似巴黎和羅馬。但在去過之后，我反而對她的印象去掉了浪漫二字，不是因為她不浪漫，而是因為她的其他特質太突出從而蓋過了浪漫，比如藝術，比如想象力。因為這一份不食人間煙火的純粹，巴塞羅那更像一個遙遠的藝術家，我對她的感覺，只能用愛慕來形容了，充滿吸引力，但你終究成不了她。
在巴塞羅那的住宿仍然是選擇市中心鬧中取靜的公寓，基本上步行可以去任何景點。效率感人的小哥辦理入住用了將近一個小時，終于安頓好之后冬日的夜晚已經(jīng)降臨，當當一付懶得出門的樣子賴在閣樓的床上，到底還是被習慣暴走的爸爸媽媽拉起來出去逛了。
夜晚的巴塞羅那沒有馬德里high street那么人流如織，滿街宛如神來之筆的建筑在夜色的掩映下若隱若現(xiàn)，讓我們對它們在日光下的風貌更加神往。在主街上找了一家看起來相當火爆的tapas，大約排位二十分鐘才有空桌坐下，雖然不太餓，但是看到各色tapas都很誘人，到底還是點了十幾樣才罷手。
第二天就是2018年的最后一天，早早起來在諾大的陽臺上端著一杯咖啡享受年尾巴塞羅那的陽光，周圍除了鳥鳴沒有一絲聲音，整個城市還沒有醒過來，產(chǎn)生了一種神奇的類似I own this world的錯覺。
在街道拐角的咖啡店吃了熱氣騰騰的croissant火腿和煎蛋之后，我們準備按計劃去參觀大名鼎鼎的圣家堂，可是計劃沒有變化快，沒走幾步就看到街道中間的步行區(qū)出現(xiàn)一個有沙池有攀爬架的小型游樂場。結果就是之后的兩個多小時當爸在公園的長椅畫了一幅畫，我“看”完了一本西班牙語雜志，當當和身邊換了一撥又一撥的小朋友玩出了幾身汗。
終于等到當當同意離開，我們散著步走向圣家堂，兩邊的建筑簡直每一座都是藝術品，不管近看遠看，設計和細節(jié)都足以讓人驚嘆于它窒息的美。
圣家堂（Sagrada Família）是天才建筑師高迪最出名的成果，于1883年接手了教堂的建筑工作，到1926年高迪去世時，完成了大約20%，至今仍在施工中，預計高塔和教堂的大部分結構將于2026年，高迪逝世的100周年紀念之時完工， 裝飾工作將于2030或2032年完工。
圣家族大教堂共有三個立面：面向東方的“誕生立面”、面向西方的“受難立面”和面向南方還未完工的“榮耀立面”。誕生立面早在1935年就已完工，受高迪風格的感染最為直接。 受難立面則是按照高迪1917年的設計構想建造的，于1954年在簡要的規(guī)劃基礎上動工，后于1976年完工。榮耀立面的建造始于2002年，將會是三個立面里最大、最有紀念意義的一個，主要象征的是耶穌升天。立面同樣也會描繪諸如地獄、煉獄等場景，還會包括七宗罪和七美德等元素。高迪最初計劃建造18座高塔，按照高度上升的順序依次是十二門徒，瑪麗亞，圣經(jīng)四福音書的作者和最高的耶穌基督。但高迪認為自己的作品不能超越神明的創(chuàng)造，塔總高（170米）比巴塞羅那的蒙特惠奇山低一米。較低的高塔上則立著成捆的小麥、圣餐杯和葡萄，象征圣餐禮。
在如此充滿藝術氣息的地方為了讓當當找到歸屬感，特意給他搭了帽子和圍脖，稍微往藝術家的形象靠靠，沒想到他對這個造型非常滿意，一個勁兒看照片自我陶醉。
圣家堂的票沒有提前訂，現(xiàn)場票早已賣光，我們只能在外圍多看一會。充滿想象力的細節(jié)和色彩完全足以讓人瞠目結舌，難以想象在那個沒有計算機輔助繪圖的時代高迪是如何在一張張圖紙上完成的設計，更難以想象建造者是如何一鑿一錘如實還原了他的設計。
對當當來說圣家堂的吸引力沒有旁邊紀念品店大，他轉了幾圈看上了曲線形狀的高迪風扭扭筆，趁機給他普及高迪的藝術風格，“直線屬于人類，曲線屬于上帝”，沒想到他興趣來了，問題一個個接踵而至“這個上帝是哪個宗教里的”“猶太教里的上帝也是他嗎”，趕緊把他交給他他爹，這種問題我稍微答不好就是自己給自己下套。
巴塞羅那遍地都是景，沒走多遠就又到了一個華麗宏偉的教堂，叫做松樹與圣母圣殿，是獻給瑪麗亞的一所中世紀教堂，建于14世紀，風格是加泰羅哥德式，標志性的玫瑰花門厚重絢麗。我們進去坐下聽了一會兒布道，當然什么也沒聽懂。
帶當當出門一般不怎么看攻略，也不會刻意安排時間，因為他的不確定性實在太高，做攻略也沒用，往往還是依他的喜好玩。從教堂出來繼續(xù)走，眼尖的當當一眼看到路邊一個店的櫥窗里有他喜歡的超級英雄，原來是個comic book store，兩個comic粉絲立刻歡呼著一頭扎進去了。我以前對comic book不了解，是看了《生活大爆炸》才知道這是理工男生活的重要組成部分，當爸數(shù)次跟我說過comic book是非常serious的話題，因此他倆在里面待了兩個多小時我也能理解。
買到游戲卡牌和漫畫的當當非常滿意，跟著我們暴走也無怨無悔，傍晚時分的巴塞羅那披著金光，給她的藝術氣息帶來了一些溫婉的味道。這樣的散步對我們來說實在是太完美的感官享受，就這樣一直走到天色暗下來。
西班牙巴塞羅那凱旋門(Arc de Triomf)是一處地標建筑，為1888年世界博覽會而建，通體紅磚，屬于摩爾復興風格。遠遠就聽到門下傳來節(jié)奏感十足的音樂聲，走進看發(fā)現(xiàn)是街頭樂隊在表演，幾個長發(fā)年輕人在忘我的演奏樂器。正在學架子鼓的當當對于敲桶的年輕人格外感興趣，用兩根扭扭筆跟著一起敲。
街頭音樂給城市增加了很多年末的感覺，喜悅，珍惜，憧憬，帶著感慨駐足美麗的城市是我最欣喜的時刻。又是一年過去了，時間的流逝無法掌控，但是如何讓時間流逝，是永遠的功課。
天黑之后找了家餐廳吃完飯就去商業(yè)街逛街，和我想象中的冷清不同，這里居然像國內一樣有著川流不息的人群和營業(yè)到零點的店鋪。當當和當爸陪我逛街，但是購物的興致很快被現(xiàn)實澆滅了:衣服都穿S號，但帽子只戴的下L號，在縮頭術發(fā)名之前我還是別在歐洲買帽子找打擊了。
回酒店的路上在超市買了些不同的酒，當當體力耗盡早早睡著了，于是幾年沒調酒的當爸調了幾種雞尾酒，然后打開伍迪艾倫的《午夜巴塞羅那》，我們準備清靜又浪漫的跨個年。但事與愿違，還沒喝幾口酒，電影也只看了不到半小時，我就已經(jīng)困得眼皮都抬不起來了，得，洗洗睡吧。睡夢中隱約聽到了煙花聲音，勉強睜開眼看到窗外一明一暗的光影交替，應該是新年到了。想想上一年在臺北跨年，我還在為錯過101煙花惋惜，今年已經(jīng)對近在咫尺的煙花無動于衷了，連打開窗簾看看的動作都省了，還是翻身繼續(xù)睡最實際。
2019年的第一天在巴塞羅那的好天氣中起來，興致勃勃的出門早吃餐，但店門個個緊閉，繞了好久才找到一家開門的。吃飽喝足的當當自然要上演例行節(jié)目 -- 去游樂場大玩特玩，對他來說完美假期需要的元素也不過如此了吧。
當天的重頭戲是高迪幾處大神建筑，最出名也是我也最喜歡的是米拉之家，這是高迪設計的最后一所私人住宅，建于20世紀初，由富商米拉請高迪為自己而設計。
波浪形的外觀讓我想起戈壁灘上的巖洞，能如此大膽的設計私宅，也只有高迪。買票進去之后發(fā)現(xiàn)內部更是腦洞大開，這所建筑的特點是它本身的重量完全由柱子來承受，不論是內墻外墻都沒有承受建筑本身的重量，本身沒有主墻，所以內部的住宅可以隨意隔間改建，而且可以設計出更寬大的窗戶，保證每個房間的采光。
最喜歡的地方是頂樓陽臺無疑了，有30個奇特的煙囪，2個通風口，與6個樓梯口，塔狀的樓梯口形狀最大，螺旋梯里面暗藏水塔?？戳诉@些煙囪，我嚴重懷疑《星球大戰(zhàn)》里面暴風兵形象的靈感是由此而來，當當則拿著扭扭筆開始和暴風兵打起仗了。
米拉之家導覽audio做的很不錯，內容詳細又生動，戴著邊走邊聽在樓頂停留了很久。整座建筑沒有一處直角，每一個房間都能雙面采光，光線由采光中庭和外面街道進來，房間的形狀也幾乎全是圓型設計，這樣的天才設計師著實已經(jīng)超越了時代。
不光建筑本身大膽荒誕的讓人著迷，頂樓風景也讓人貪戀。大朵白云下城市向著天邊蔓延，一百多年前，高迪是否曾站在同樣的地方看著同樣的風景感嘆于這里的美？
當當絕對不會放過任何一個紀念品店，米拉之家的gift shop不大，但東西非常豐富，擺放密集。我一下就看上了一本Tapas guide，不為別的，就是喜歡這個畫風，如果以后再來巴塞羅那，我會帶上這本guide，一家家的去探店。
離米拉之家不遠的巴特羅之家色彩更為艷麗，風格更夸張，完全不按常理出牌的陽臺和外墻面堪比魔幻片。高迪的靈感來自于圣喬治屠龍救公主的故事，二樓大落地窗和細小的裝飾外柱模擬巨龍的牙齒，外部瓦頂?shù)脑O計與排列是巨龍多麟的龍身，鱗片狀拱起的屋頂就像是是巨龍的脊背，屋頂上高聳的十字型塔是插入龍身的那把圣劍?？吹竭@樣乍舌的建筑，會深刻發(fā)覺人的智慧是多么廣袤無窮。
巴塞羅那的建筑如果仔細查，簡直每一棟都有來頭。拐角Loewe店二樓的陽臺看上去很漂亮，停下來一研究原來是大師蒙塔內爾設計的獅子與桑樹之家，與當時許多建筑不同，它沒有以業(yè)主命名，而是以裝飾圖案中的獅子和桑樹來命名。
走了沒多久遠遠看到幾個尖頂圓形建筑，很有歐洲古堡的感覺。這里叫特德拉斯之家，屋頂6座角樓都頂著的尖尖的帽子，因此又被形象的稱為“尖頂屋”(Casa de les Punxes)。我們在這里的長椅坐下來休息，瞇著眼睛曬太陽的時候突然很有創(chuàng)作的沖動，也多少理解了為什么巴塞羅那的藝術家成就如此之高，這座城市本身就是巨大的靈感來源。
閑逛持續(xù)到下午，在寄了明信片早早吃了晚飯之后我們回到了公寓。打開電視正好有類似歐洲田徑賽之類的體育比賽，當當和我一起饒有興致的看完了全部轉播，即使聽不懂，競技體育的魅力依然不減，我喜歡看運動員臉上的堅毅和躊躇滿志，更喜歡他們健壯的體魄在運動中展示出的對于極限的各種挑戰(zhàn)。當當對于比賽的興趣更多集中在辨認運動員的國籍和復雜名字上面，對比之下我簡直像個大老粗。
在巴塞羅那的最后一天到來了，望著窗外的艷陽，卻想起了毛姆的《月亮與六便士》，對我而言，巴塞羅那既是夜晚的月亮，也是很多很多便士，是理想和現(xiàn)實生活的交融體，在這里得到的感官沖擊很容易讓人有仰望星空的憧憬和腳踏實地的前行。
畢加索大師雖然在法國度過了人生大部分時光，但其實是地道的西班牙人，畫家當爸來了這里當然要去瞅瞅畢加索博物館，這里收藏了4251件藏品，幾乎涵蓋了這位天才藝術家從其創(chuàng)作初期到其“藍色時期”的所有作品，同時也有畢加索1917年的一些重要代表作以及其《宮娥》系列作品，絕對是個藝術朝圣地。館內不能拍照，游客比較多，當當無聊的直犯困，最后居然在我懷里睡著了，我就干脆抱著當當找個椅子坐下，當爸自己看了個夠。
博物館旁邊是巍峨恢弘的巴塞羅那大教堂，給當當買了零食和雜志，他又恢復了精神，又能跟著我們在教堂好好暴走了，在一次次的出行中，當當也多少學會了一點共情和聆聽，世界不是以他為中心，甚至家庭都不能總是以他為中心，這就是赤裸裸的現(xiàn)實，遲早得接受。
主教堂附近的建筑同樣讓人眩暈，生活在這樣充滿藝術氛圍的城市，人的審美能力不加培訓都能自主提高吧。環(huán)境，實在是一位無處不在但又最容易被忽略的老師。
歐洲的古董店是個神奇的寶藏，只要愿意總能淘到讓人驚喜的東西。找到幾家連在一起的古著店仔細逛了逛，沒看到喜歡的首飾，倒是買到了一些舊時貨幣。已經(jīng)對金錢有概念的當當最喜歡一張前南斯拉夫的紙幣，告訴他這是歐洲有史以來發(fā)行的最大面值的貨幣，他滿意壞了。
坐在咖啡館喝咖啡，再輾轉餐館吃頓飯，愜意的真不想走。但說byebye的時刻還是到來了，告別巴塞羅那，我們登上了前往沙漠中土豪城市的飛機。前方，又是一個不一樣的世界。
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