去泰國則必去大王宮，游大王宮則必經(jīng)玉佛寺。

途中臨近有一廣場，遼闊約十余頃。大巴車沿著環(huán)路繞了半周，在一幢磚紅色建筑旁停了下來，靠近這建筑不遠處，又可眺望到一白色尖頂閣樓，房瓦床欞均以鴨蛋青色涂之。頂部高懸國旗。是日風和日麗，碧空如洗，紅藍白相映襯，格外艷麗。我見之則問憲哥這可是政府機構(gòu)，憲哥說，這里是泰國國務(wù)院，那邊是國會。我聞聽乍舌不已。?

印象中，國家最高行政機構(gòu)，盛大闊氣，壁壘森嚴，重兵把守，警衛(wèi)云集。然泰國人平和淡定，并不把民選政府，看作是尊嚴地位遠高于草民之上的負累；相反，堂堂一國之神經(jīng)中樞，奢華氣派竟遠不及大陸一縣市政府之辦公樓。這究竟算是泱泱大國的自豪與榮光，還是類似暹羅蕞爾小邦的務(wù)實與低調(diào)？

這并非刻意對國家公職人員吝嗇，泰國人真正尊敬的，是作為君主立憲傳統(tǒng)下，傳承下來的、對王氏家族一如既往地崇敬，是能夠庇佑民謨疾苦、對眾生一視同仁的神祗佛像，至于世俗層面的權(quán)力部門，地位只是體現(xiàn)在選舉期間的博弈，過后按部就班，不重要。

是故有大王宮可以留住對歷史文化、對皇家尊嚴的敬仰，而位于大王宮東北端的玉佛寺，亦自然會吸引著善男信女去求香禱告。曼谷街道隨處可見歷代國王的畫像，隨處可見金碧輝煌的佛像，可唯獨具有真正實權(quán)政治人物的畫像，似乎毫無存在感。泰國，如此安靜平和的國度，似乎有些懶散安逸。人一懶散安逸得久了，也自然對有無“領(lǐng)導核心”不那么在意了。

玉佛寺外，阿春將導游權(quán)移交給寺中的專職講解員。 新領(lǐng)隊中等身材，頭帶磨盤大小的遮陽帽，仍面龐黝黑，渾身飄溢著泰國特有的香水味道。中文雖不清晰，卻不影響交流。問之，則曰乃是云南裔泰籍華人。大王宮中國游客多如牛毛，新領(lǐng)隊之特殊背景，遂派上用場。

作為重頭戲，玉佛寺內(nèi)不得不去。佛祖神圣莊嚴，我等自凡俗世界而來，一身煙火氣息。車上憲哥遂三令五申，反復強調(diào)“覲見佛祖與參觀皇宮”必須遵守的禮儀與規(guī)矩。只見寺外人頭攢動，接踵摩肩，泰國維持秩序的工作人員不勝煩擾，用生澀的中文大聲呼喊著注意事項。我等被要求須赤足拜佛，而考慮到門外人多手雜，鞋還是隨身攜帶為宜。

我并非是西來某教之信仰者，故不持無神論，卻以為：人，在進化過程中，除去自然性與社會性，還有著接納神祗、認同形而上世界的靈性；然偌大神圣之寺院，被嘈嘈切切熙熙攘攘的游客一番叨擾，心遂不能寧靜，面相亦不可肅然。我皺著眉，被前后簇擁裹攜之下，呈現(xiàn)出一臉的苦瓜像，全無面見異邦宗教神靈的凝重，似乎參拜是一樁苦差事。

雖被告誡禁止拍照，然大堂之內(nèi)，仍少不了心思機巧之輩，置不斷喝令若罔聞，視中文提示如不見，不停偷拍。人群在佛像外圍的紅色欄桿處躊躇不前，原來內(nèi)中約二十名本地信徒齊齊跪拜，雙眼微閉，微微垂首，手掌合十，不語，默念。

身后，倒是一群看似深處其中、卻被排除在敬畏以外的方外之人，自以為是地覺得用現(xiàn)代科技之下的聲光話電，感受到了神靈的貼近，并以為神靈，還可如此包容地庇佑自己世俗上的成功。

一個貌合神離的旅游者，正在進行時發(fā)生的一切渾不在意，卻格外用心以相機來證明自己保有著“到此一游”的殊榮，這不是為己，是為人，是為了他人來圍觀自己，是為了通過他人圍觀之后的艷羨，來反襯自己的優(yōu)越。如此旅游，其結(jié)果卻是對自己感受最大的忽略。

遼寧團被擠散了花，在人潮中與河北團、云南團，海南團等眾多天地會分舵雜糅在一處，各自為戰(zhàn)，眼神不及細細打量，便迫不及待地追逐小黃旗：怕在異國他鄉(xiāng)掉隊、成為陌生土地上盲流的恐慌，占據(jù)了內(nèi)心，遂走馬觀花成為常態(tài)。云南華人導游講解得聲嘶力竭，我卻隨耳一聽，闊步巡游，全無用心。在大王宮外的警衛(wèi)處，我心血來潮，央求與一守衛(wèi)士兵合影，對方靦腆質(zhì)樸，安然就范。