提及前南斯拉夫你最先想到的是什么？
我腦海里最先閃過的是科索沃戰(zhàn)爭北約轟炸南聯(lián)盟、鐵托、電影《橋》以及比電影本身還出名的主題曲《啊！朋友再見》。
幾乎都和戰(zhàn)爭有關，這個地區(qū)被稱為“歐洲的火藥桶”。
事實上，整個巴爾干地區(qū)在歷史上都是多災多難的。
以現(xiàn)在的塞爾維亞為例，塞族人在公元7世紀定居半島西南部，蟄伏在羅馬帝國和拜占庭帝國之下達數(shù)百年之久，終于在公元12世紀獨立稱王。
16世紀被奧斯曼帝國所滅，塞族人一部分在奧斯曼的統(tǒng)治下掙扎求存，一部分在奧匈帝國的庇護下蟄伏，又是幾百年后，才再一次站起來，但依舊戰(zhàn)火不斷。
最近的一次，便是1999年北約因科索沃問題大規(guī)模轟炸貝爾格萊德，半個貝爾格萊德被夷平。
這是貝爾格萊德歷史上第44次被毀，這座城市經(jīng)歷了115場戰(zhàn)爭，44次被夷平，然而今天的她卻成為歐洲著名的不夜城。
寫到這里，標題四城之一的貝爾格萊德已經(jīng)登場了。也是我們本次旅行逗留最久之地。
Belgrade在塞爾維亞語里面的意思是白色之城?！柏悹枴币鉃椤鞍咨?，“格萊德”意為“城堡”。名字的由來是在很久以前，一群商人和游客在乘船游玩多瑙河時眼前出現(xiàn)許許多多白色的房子。
如今，我們在多瑙河畔散步時，看到的大多是奧匈帝國時期的紅頂房子 ，看到的白色是成群的白天鵝。
最負盛名的白色建筑是老貝城的圣薩瓦大教堂，全世界最大的東正教教堂。
整個巴爾干半島當年在東羅馬帝國的影響下，大多數(shù)人信奉東正教。雖然在南斯拉夫時代宗教信仰受到一定程度的限制，但今天不論在貝爾格萊德還是塞爾維亞其他地方，都能感受到東正教帶來的獨特魅力。
我們曾在早晨和黃昏去過圣薩瓦大教堂，清晨時綠頂白墻色彩分明，潔凈如新；日暮時余暉照映霞光朦朧，溫暖寧靜。
教堂一層布滿腳手架，據(jù)說這教堂已經(jīng)修了80年還未竣工，不禁為塞國人民的搬磚效率感到擔憂。
負一樓的地宮金碧輝煌華麗至極，宗教在某種意義上對藝術的貢獻真是不可小覷。
朝圣完宗教建筑，一路沿著老貝城走過一段上坡加下坡路，到了社會主義陣營大佬之一鐵托最后的長眠之地。
鐵托墓和紀念館建在一片高地上，那一處清風拂面，綠樹成蔭，附近是一些大使館建筑，其中伊朗大使館離得最近，和大使館門崗聊天時他告訴我們，他們的大使館的位置是最棒的，安靜的不像話，每天可以聽到鳥叫，語氣頗為自豪得意。
紀念館內(nèi)陳列品以鐵托生前遺物為主，數(shù)量可觀，其中不乏當年與納粹德國打仗時繳獲的一些戰(zhàn)利品，不得不說，德軍的裝備放到現(xiàn)在外觀依然很能打，館內(nèi)工作人員指著柜子里幾把槍（分別來自意大利、匈牙利、俄國和德國），說：Germany is best.
于是老爸現(xiàn)場給我們上了一課：《凡爾賽和約后的德國是如何走上了歪路》。
肯定會有朋友問：去卡拉梅丹城堡了嗎？
是的。當然！
去之前略做了些功課，為了方便記住，姑且稱之為：一座城堡，兩條河流。
一堡：塞爾維亞境內(nèi)大約有二百處古堡或古城堡遺址，大部分已毀于戰(zhàn)爭，保存下來多數(shù)在奧斯曼帝國統(tǒng)治時期的軍事城堡。卡拉梅丹城堡也是土耳其人統(tǒng)治時代留下的遺址，歷經(jīng)了大大小小一百多次戰(zhàn)役。
兩河：薩瓦河（Sava River）是塞爾維亞的母親河，它源出尤利安阿爾卑斯山脈(Julian Alps)，流經(jīng)了斯洛文尼亞、克羅地亞、波黑、塞爾維亞，最終在卡拉梅丹城堡前與多瑙河匯合。
多瑙河（Danube）流經(jīng)此地造就中游平原，河道變闊促使這里的水流增加。豐沛的水源和肥沃的土地，也令這里成為匈牙利和塞爾維亞兩國的重要農(nóng)業(yè)區(qū)。
沿河邊的布拉迪斯拉發(fā)、布達佩斯和貝爾格萊德都是各國的經(jīng)濟中心。地勢險要，加上經(jīng)濟命脈和農(nóng)業(yè)大區(qū)，令貝爾格萊德成為戰(zhàn)爭的前線。
卡拉梅丹就建在這片兵家要塞上，絕佳的地理位置和土耳其風格建造工藝讓它看起來像是一個巨大的貝殼，守衛(wèi)著貝城。
城堡圍墻上坐著許多年輕人，男孩們在聊天，女孩們一邊自拍一邊看落日，這個地方應是貝城最佳Sunset View.
于是我們也學著他們，挨著坐到一起，輕輕靠著，拂面晚風，河水清波，夕陽就這樣一點一點消失在遠處山巒之間，那一刻時間定格在晚上8:15。
因是自由行，一家人抽空便在老貝城四處走。一些街區(qū)北約轟炸的傷痕赫然在目，棄置的大樓用黑黢黢的空洞凝望世人，宛若骷髏，巨幅海報上印著塞國女軍官的照片，眼神堅毅。國會大廈門前廣場長懸掛著在科索沃戰(zhàn)爭中死去的塞族人的照片，低喃著這個國家未愈傷口的痛楚。
轉(zhuǎn)過一個街角，再走一些路，畫風慢慢溫暖寫意起來。
我們步行到了米哈伊洛大公街（Knez Mihajlova），這條命名于1870年的街道是塞國最著名的商業(yè)街，令人印象深刻除了沿街的19世紀的建筑之外，就是人，很多人，很多當?shù)厝?，在這個只有700多萬人口的國家，真是不太容易見到人口如此密集的地方，我們一家四口東方面孔實在有些惹眼，時不時要被當?shù)睾⒆訂枺篧here are u from？
孩子們英語不錯能簡單交流，他們多數(shù)有著栗色的卷發(fā)和棕色的眼睛，共同的特點是都是長腿，一個身高跟我相近的小男孩居然才只有7歲。難怪本次世界杯塞爾維亞隊平均身高第一（187cm）！
距離大公街不遠是共和國廣場，下午時分這里到處是約會的年輕姑娘小伙們。
再走幾步路就到了著名的斯卡達利亞（Skadarlija）步行街，這條波西米亞風情的小街完全保留了19世紀后半頁的風情，沿街老房子雖都上了年紀卻還是浪漫派頭十足，鵝卵石也是鋪的一腳深一腳淺，每家餐廳都有l(wèi)ive band，一些上了年紀的男士女士翩然起舞，還有些合著樂隊的旋律輕聲吟唱，在這里，仿佛時光倒流，仍可感受到前南斯拉夫人的優(yōu)雅和富足。
因沒有提前預定位置，我們最終還是沒能吃上貝城排名前三的casa nova餐廳，服務員很抱歉的告訴我們，還有位置但是上菜也許要等待一小時以上，已是饑腸轆轆的我們果斷選擇放棄等待，轉(zhuǎn)投另一家不知名餐廳，事實證明，能在這條街生存下來的都非等閑之輩，我們花了不到預算一半的錢依然吃到了一頓滿意的晚餐。
貝爾格萊德城市可簡單分為老貝和新貝，它們以薩瓦河為界，Day1-3我們住在老貝城，上述提到的圣薩瓦大教堂、卡拉梅丹城堡、鐵托墓、國會大廈、步行街等都在老貝城，交通工具基本靠走，至于導航...谷歌在手，天下我有。
最后一天Day11從黑山回到貝爾格萊德時住在新貝城，我們被轟炸的前南斯拉夫大使館遺址就在這里。從1999到2018年，這塊遺址有著令人窒息的重量。
我們?nèi)业竭_遺址時，碰到兩位從廣東來的大三學生，看著紀念碑前堆成小山包的鮮花，和一句句來自世界各地國人的祝福和緬懷的留言，內(nèi)心最后一絲酸楚也煙消云散。
最后一晚住的公寓在澤蒙小鎮(zhèn)，這片區(qū)域曾是奧匈帝國最后的邊境，如今還完整保留了帝國統(tǒng)治時期的建筑風格，藍色多瑙河緩緩流過，白天鵝成群悠游自在，紅頂房子錯落有致。
因電影《茜茜公主》而對奧匈帝國滿是憧憬的我，因電影《芳芳》對1870年的維也納滿是向往的我，在澤蒙，這種因歡喜被滿足的情緒達到了頂峰。這個小鎮(zhèn)它曾屬于我喜愛的茜茜公主，這就算是我來過當年的奧匈帝國吧！
以上，貝爾格萊德篇，End。
