記得小的時(shí)候，我就常聽家里的老人念叨：“魚生火，肉生痰，青菜豆腐保平安。”
兩漢之際，佛教由印度傳入中國，由于數(shù)代帝王和貴族都篤信佛教，一時(shí)間上行下效，各地寺院林立。受到慈悲濟(jì)世、戒殺放生的佛教精神影響，中國民間的素食之風(fēng)古已有之。
每逢農(nóng)歷初一、十五齋戒日，信眾香客們除了去寺院燒香拜佛，還會(huì)在五觀堂里過堂吃頓齋飯。吃素 ，成為修行不可分割的一部分。
佛門的素食，是相對(duì)于葷食而言的，特指不吃葷（五辛）腥（動(dòng)物肉）類的食物。其中，五辛是包括五種氣味濃烈辛辣、富于刺激性的蔬菜 ，即大蒜、小蔥、大蔥、韭菜、興渠（洋蔥）。
在佛陀時(shí)代，比丘是“乞士”的意思。根據(jù)佛制，一個(gè)比丘應(yīng)當(dāng)過著清凈而儉約的生活。因此，比丘僧團(tuán)不蓄物品，靠托缽乞食，過著“日中一食，樹下一宿”的生活。由于倡導(dǎo)以平等心接受信眾布施，有啥就吃啥，僧眾不會(huì)刻意去選擇食物。
漢傳佛教的素食傳統(tǒng)始于梁朝的梁武帝時(shí)期。
梁武帝蕭衍曾不顧大臣勸阻，數(shù)次舍身出家，他不僅自己吃素，下詔要求宗廟祭禮時(shí)嚴(yán)禁用豬牛羊獻(xiàn)祭，也不準(zhǔn)太醫(yī)以“生類合藥”。
梁武帝還廣泛引證《涅槃經(jīng)》、《楞伽經(jīng)》等大乘經(jīng)典為依據(jù)，撰寫了《斷酒肉文》，明令出家人必須戒除酒肉。時(shí)至今日，“素食、獨(dú)身、僧裝”依然是漢傳佛教的三大基本特征。
近年來，素食儼然成為一種時(shí)尚且健康的生活選擇，上至達(dá)官貴人，下至平民百姓都愛上吃素，在網(wǎng)絡(luò)上，也隨處可見明星達(dá)人曬出的素食感悟。隨著這樣的需求增多，各種形式的素餐廳在國內(nèi)一二線城市里的發(fā)展速度驚人。
不能否認(rèn)，在傳播慈悲文化、環(huán)保理念方面，素餐廳的確有其存在的意義。但除非是招待平時(shí)吃葷的朋友偶爾嘗鮮，我自己很少去素餐廳吃飯。原因無他，只為吃不慣以大豆蛋白、小麥蛋白和菌類提取物為主的“仿葷”菜。每次吃完這些油多料厚的重口味菜品，我一連幾天都會(huì)腸胃消化不好，腹脹難受。
吃了幾次虧后，我學(xué)聰明了一點(diǎn)，往往從一家素餐廳提供的白飯就可以推斷出對(duì)方是否用心，盡管方法簡單粗暴，但還是很有效的。
說真心話，食物就該回歸本味，天然去雕琢。蘿卜是蘿卜味、白菜是白菜味就好，原汁原味的食材就能打開味蕾，帶來意外之喜，哪里需要折騰出那么多花頭！
無獨(dú)有偶，我有一位老饕朋友做過數(shù)年美食記者，深諳烹飪之道。不久前，與他交流時(shí)，他也對(duì)“仿葷”菜也頗有微詞，原因是這些惟妙惟肖、以假亂真的菜品，雖然迎合了一些想要吃素又舍不得魚肉美味的人，但讓人在舉筷時(shí)有種“意淫”的怪誕感，反而喪失了吃素的意義。
他告訴我，市面上，那些看上去很美的素牛肉、素火腿、素?zé)Z、素蝦仁、素海參等，在深加工過程中，被加入大量色素和食品添加劑，又裝入密封袋開袋即食，早已與健康養(yǎng)生之道背道而馳。它之所能夠成為某些商家大力推崇的賣點(diǎn)，說到底，無非追求方便快捷，又能以此坐地起價(jià)，增加營業(yè)流水。
那一刻，我恍然大悟，事實(shí)原來如此殘酷。一旦真相大白，受傷的總是普通老百姓。在這個(gè)追名逐利的商業(yè)社會(huì)，去偽存真，正本清源，實(shí)在是需要一些勇氣和智慧的。
作者：惠雯
三寶弟子、天生樂觀主義者，喜布衣素食，好侍花弄草，熱愛簡單舒適的小日子。走遍全國各地，留意人世間好風(fēng)景，信仰生活需要一顆禪心去發(fā)現(xiàn)美好。歷任旅游雜志主編、某省佛教協(xié)會(huì)刊編輯主任，創(chuàng)辦過禪生活類雜志。在眾多畫報(bào)雜志開有旅行專欄、素食藝文專欄。
