名曰“辭典”，甚至作者在篇首、篇尾還煞有介事地編制了索引，以便查找。但實際上這本“辭典”是由若干篇短文組成，當然了，每篇短文都會介紹一種美食，包括名稱、做法、吃法、掌故傳說等等等等，讓我們在享受美食的同時提升“逼格”，了解美食背后博大精深之文化。

以我們耳熟能詳?shù)摹凹t燒肉”為例。中華大地從北到南，只要是吃豬肉的地方似乎誰家的媳婦都能做出一鍋熱氣騰騰的紅燒肉。但紅燒肉似乎又不專屬于任何菜系，哪個菜系都有它的影子。山東有咸鮮醬香的魯味紅燒肉，上海有用花雕煮得酥潤的本幫紅燒肉，蘇州有濃油赤醬、甜而不粘的蘇式紅燒肉，而湖南流行的是紅亮微辣的毛氏紅燒肉，可說是不一而足。

讓我比較感興趣的是關(guān)于打鹵面和炸醬面的介紹。所謂打鹵面就是把豬硬肋切成大薄片兒下到滾開的水里焯，舀出浮沫兒后再將調(diào)料包下到滾開的鍋里一起煮。咕嘟半個多鐘頭后湯煮得差不多了，對上口蘑湯，加上蔥、姜，還有泡發(fā)的木耳、黃花、海米、干貝、玉蘭片、洗凈的口蘑，點上醬油接茬兒再熬，并勾上薄芡，把打好的雞蛋液小心澆淋在滾燙的湯上，讓一朵朵薄薄的蛋花在棕紅色的湯中彌撒翻滾，最后再點上幾滴香油，一鍋香醇的鹵就算打成！吃的時候?qū)⒚鏃l和鹵子拌在一起“連吃帶喝”。而炸醬面則是用黃醬或者甜面醬，再放上肥瘦相間的大肉丁兒，不緊不慢地炸上半個多鐘頭，火候到家時還可以撒上噴香的蔥花。吃的時候再配上諸如：香椿、蘿卜切、黃瓜絲、白菜絲、火腿絲等小菜，那叫個過癮。

我是北方人，老家也有種吃食叫“撈面”，仿佛是上面說的兩種面的混合體，有鹵，有炸醬，還會配上諸如白菜絲、土豆絲、韭菜、菠菜、香菜、豆芽、香椿、蠶豆、黃瓜等配料，喜歡的還可以調(diào)上蒜泥、麻將、花椒油。吃的時候用冷水“過”一下熱面，讓面更加勁道，然后挑一筷子（不能太多，因為有很多配菜）在大碗或者盤子里，拌上各種菜碼，想起來就有點垂涎！

書里還提到了一樣東西，估計能勾起許多年齡稍大吃友的兒時回憶，那就是“冰棍兒”。 “冰棍兒——三分、五分；冰棍兒——奶油的、小豆的……”哈哈，有沒有記起些什么？那時候經(jīng)濟比較匱乏，冰棍兒成為少有的幾種零食之一，那時候的小伙伴，吃剩下的冰棍棍兒也舍不得扔掉，因為那是孩子們最得意的玩具?？梢赃淮蟀汛猎诘厣献屗杂缮⒙?，再各持一根挑著玩兒。

書中還談到了非常有意思的“牛肉面環(huán)球之旅”。寶島臺灣風行牛肉面始于一九四九年。那一年，大批大陸人來到寶島，其中岡山眷村里的居民許多原籍四川。他們發(fā)現(xiàn)當?shù)爻霎a(chǎn)的辣椒和蠶豆質(zhì)量相當不錯，就按照家鄉(xiāng)郫縣豆瓣辣醬的釀造工藝做開了豆瓣辣醬。眷村里又專門飼養(yǎng)了黃牛，于是有人把這種豆瓣醬研磨成糊，煸炒出紅油做調(diào)料，灑在用花椒、大料等調(diào)料燉爛的牛肉里，做起了色澤紅亮、濃香鮮辣的川味紅湯牛肉。連湯帶肉地舀上一大勺拌面條兒吃，既能解饞，又能撫慰思鄉(xiāng)之苦，寄托無盡的離愁別緒。后來，一些做牛肉面的師傅僑居美國，在唐人街仍然以此為業(yè)，并最終使川味牛肉面成為華人世界享譽度最高的面。不過在大洋彼岸，人們?yōu)樗牧藗€名號，叫做“臺灣牛肉面”。有意思的是，大約上世紀八十年代末，這碗牛肉面又不遠萬里從美國漂洋過海傳回了中國大陸?？赡苁钱敃r美國加利福尼亞做面條的華僑多，這面條便被稱為“加州牛肉面”。這便是一碗牛肉面，從大陸傳到臺灣，轉(zhuǎn)了一大圈又傳回大陸的環(huán)球之旅。

好了，雖然說了很多，但還只是《次貨辭典》的冰山一角，如果對這本書感興趣的書友，可以自行閱讀，相信會有比我更多、更深的感悟。