第七天：佛羅倫薩：達芬奇博物館，大教堂博物館，但丁故居，烏菲齊美術(shù)館，領(lǐng)主廣場
一大早出門，在附近的小店里吃了頓早點，一個夾了蔬菜和咸肉的面包，然后前往前一天回旅館路上看到的達芬奇博物館。博物館很小，而且并沒有很多達芬奇本人的遺物，展品大部分都是根據(jù)他的手稿復(fù)制成的模型，難免有點失望。不過話說回來，看看手稿上面的設(shè)計被制作成實物還是挺好玩的，可以近距離領(lǐng)略一下這位天才的腦洞，尤其是那個著名的圓形“坦克”，如果真的能動起來絕對是大殺器——只可惜在蒸汽機發(fā)明之前是不可能的。另外一件很有意思的作品是一個用來證明永動機不存在的小裝置，可惜我有點看不明白……博物館有一個小的放映室，播放的紀(jì)錄片主題是達芬奇的生平與那個時代的佛羅倫薩。其實可以帶小孩子來這里玩，順便做一些物理學(xué)的啟蒙。
當(dāng)天的第二站是大教堂后的博物館，其中收藏了大量的宗教物品和藝術(shù)品，大部分來自圣母百花大教堂，喬托鐘樓和圣約翰洗禮堂。進入博物館，一樓展出了大量的雕塑作品和洗禮堂大門的原件。高處懸空的展臺上是講述施洗約翰生平的一組雕塑：施洗約翰傳教，基督受洗，以及施洗約翰殉道。旁邊的房間里就是米開朗基羅的三件《圣殤》作品的其中之一：被釘死在十字架上的耶穌剛剛被信徒從十字架上解下，尚未僵硬的身體靠在圣母的肩上，跪在右側(cè)的是抹大拉，試圖托起耶穌的身體，而把耶穌從十字架上解下的圣尼可德莫則在后面支撐著耶穌，沉痛的看著這一切。值得一提的是，米開朗基羅為圣尼可德莫刻上了自己的臉，這個年近八旬的老人將自己人生的寫照留在了這里：就像羅素所言，對蒙受苦難的凡人的憐憫，對復(fù)雜人性的深刻體悟，在神性與人性，宗教與世俗間的掙扎，以及生為天才卻身為凡人的無奈，這些崇高而熾熱的情感交織在一起，支配著他的一生。從某種意義上講，這件《圣殤》就是米開朗基羅的墓志銘。
扯遠了。一樓展出的作品中還有一件比較出名的是多納泰羅的木雕《抹大拉》。而二樓展出的基本都是宗教用品，包括大量用來儲存圣徒遺骸的圣物箱，一些祭臺，燭臺以及主教的服飾。比較有意思的是記錄圣歌的樂譜，制作相當(dāng)精美。在那個沒有中國的活字印刷術(shù)，古登堡也還沒出生的時代，修道士和教士們?nèi)粘９ぷ髦泻苤匾囊豁椌褪浅瓕懽诮痰浼?，而且不光需要抄寫，插圖也需要臨摹，熱愛藝術(shù)的修道士們還會在書頁上繪制各種精美的裝飾，當(dāng)資金充足的時候，還會使用金粉作為顏料。抄寫完成后，抄本會用皮革，金屬甚至寶石精心裝訂起來，保存在修道院或教堂中。也許這就是歐美RPG游戲中經(jīng)常會把書籍當(dāng)作副手武器的原因吧……博物館的第三層則是教堂的外部裝飾，穹頂?shù)哪Ｐ?，設(shè)計圖，以及部分描繪主教座堂廣場景色的畫作。
離開大教堂博物館，在前往烏菲齊美術(shù)館之前，順路去參觀了一下但丁故居。據(jù)傳在這座位于古老城市佛羅倫薩中心的小房子里，誕生了歐洲最偉大的詩人，如今這里也成為了幾乎所有佛羅倫薩旅行團的必去之地，不過僅限于在外面看看拍個照……建筑外墻上的顯眼位置張貼著但丁的畫像，這位被恩格斯成為“中世紀(jì)的終結(jié)和現(xiàn)代資本主義紀(jì)元開端標(biāo)志“的詩人，頭戴著在世時從未享受過的桂冠，沉默的看著自己曾經(jīng)的居所。不過一般來說，名人故居這種地方更適合作為后世仰慕者的憑吊之所，其本身的歷史價值藝術(shù)價值往往并不高。但丁故居也不例外，對《神曲》興趣不大的人，在這里難免會覺得有些枯燥。這里收藏著《神曲》的抄本和一些當(dāng)代藝術(shù)家根據(jù)《神曲》創(chuàng)作的雕塑，以及一些中世紀(jì)佛羅倫薩的貴族遺物。不過對于丹·布朗的書迷來說，這里有一件非常值得一看的藏品：但丁的死亡面具。也許在《地獄》里，蘭登和西恩娜在洗禮池中清洗的就是這樣一副面容吧。
當(dāng)天的最后一站是烏菲齊美術(shù)館。在這里筆者想提醒大家，請盡早參觀美術(shù)館，最好早晨早起過來，否則就會和我一樣在外面排半個多小時的長隊。不過這也難怪，這座美術(shù)館是世界上最著名的幾座藝術(shù)展覽中心之一，歷史相當(dāng)悠久。館內(nèi)所藏的名家畫作眾多，達芬奇的《圣母領(lǐng)報》《基督受洗》《三博士來朝》，拉斐爾的《金翅雀圣母》《利奧十世和兩位樞機主教》，波提切利的《春》《維納斯的誕生》，米開朗基羅的《多尼圓圖》，提香的《烏爾比諾的維納斯》，卡拉瓦喬的《以撒的犧牲》，可以說隨便拿出一幅放在普通的博物館都是鎮(zhèn)館之寶。私以為對普通人來說，并不需要對美術(shù)理論有很深的了解才能觀賞名畫。站在大師的名作前，唯一需要做的就是安靜的欣賞，用心去體悟畫面?zhèn)鬟_的感情。我相信所謂的美，對于人類而言是一種共通的情感，只要用心，就可以感受的到。
說到烏菲齊美術(shù)館，就不得不提到美第奇家族。自博物館建成后二百多年的時間里，這個家族的成員不遺余力地擴充著它的收藏。美第奇家族的最后成員在與洛林家族簽訂藝術(shù)品遺產(chǎn)移交協(xié)議的時候，確定了這些藝術(shù)品只能留在佛羅倫薩，不得帶出，并且必須為公眾服務(wù)。拋開貴族世家之間的利益糾葛，不得不說這份協(xié)議的前瞻性前所未有，對于統(tǒng)治佛羅倫薩數(shù)百年，巔峰時期在整個歐洲都具有相當(dāng)影響力的美第奇家族而言，這份協(xié)議也許正是他們以一如既往的高貴而從容的姿態(tài)，對這座經(jīng)營了數(shù)百年的城市說出的“再見”吧。
走出美術(shù)館，天色已近傍晚。在美術(shù)館的回廊外，保存著眾多生于佛羅倫薩的名人的塑像。其中之一是個有著機警面容的男人，卷曲的頭發(fā)軟軟的貼著頭頂，眉頭微皺，左手撫摸下頜，高聳的顴骨下，薄削的嘴唇微微翹起，露出略顯刻薄的狡黠微笑——馬基雅維利把自己清瘦的身軀裹在肥大的長袍里，審視著來往的行人。他右手中的那本大書，恐怕不會是他賴以成名的大作《君主論》和《論李維》，根據(jù)厚度和當(dāng)時的歷史背景看，大概是他出獄后因美第奇家族出身的教皇克萊芒七世的要求而創(chuàng)作的《佛羅倫薩史》。雖說是佛羅倫薩史，但卻只寫到“豪華者”洛倫佐·美第奇病逝為止，沒有記錄之后美迪奇家族被逐出佛羅倫薩以及日后的復(fù)辟，然而馬基雅維利用一生時間見證的正是伴隨著這些事件，佛羅倫薩所經(jīng)歷的衰落。在他走上政治舞臺前，如同庇西特拉圖統(tǒng)治雅典一樣，以僭主的身份作為佛羅倫薩實際上的統(tǒng)治者長達二十三年的洛倫佐·美第奇去世。隨后，佛羅倫薩經(jīng)歷了薩弗那羅拉引領(lǐng)的宗教狂熱，薩弗那羅拉被處死后又轉(zhuǎn)型成為典型的城邦民主政體，而馬基雅維利也作為新政府的一員，以最高領(lǐng)導(dǎo)者正義旗手實際副手的身份，開始正式走上山雨欲來的意大利政壇。這個男人憑借自己敏銳的眼光察覺到，意大利城邦間精致的政治游戲和依靠傭兵的戰(zhàn)爭方式在時代的大勢面前已經(jīng)脆弱的不堪一擊，這個民族迫切需要擺脫神權(quán)的束縛，成立統(tǒng)一的中央集權(quán)國家，人們需要擺脫“佛羅倫薩人”，“威尼斯人”，“熱那亞人”的身份，重建自己對統(tǒng)一國家意大利的公民身份的認(rèn)同?？上У氖?，正如他自己所言，“擁有武力的先知都成功了，沒有武力的先知都滅亡了”，這位超越時代的政治天才一生命途多舛，抑郁而終，只留下了現(xiàn)代政治學(xué)的開山之作《君主論》和《論李維》，而后人則在距離他生前工作地點舊宮不過數(shù)十米之遙的烏菲齊美術(shù)館為他留下了這尊雕像，供人憑吊，讓這個生前默默無聞，窮困潦倒的公務(wù)員得享與伽利略，但丁，喬托等人并列的殊榮。不遠處的舊宮旁，如今的領(lǐng)主廣場憑借眾多的雕塑名作，如《強擄薩賓婦女》，《珀耳修斯和美杜莎的首級》，以及大名鼎鼎的《大衛(wèi)》的復(fù)制品，吸引了來自全世界的游人。販賣紀(jì)念品的小攤上，隨處可見至今仍在使用的佛羅倫薩紋章，白底上的紅色百合花依然綻放在這個精致的城市，看著她一如曾經(jīng)的雍容華貴，熱鬧非凡。
那天傍晚發(fā)生了一個很有意思的小插曲，當(dāng)時我剛剛參觀完烏菲齊美術(shù)館，正試著用相機拍攝夕陽下的美術(shù)館柱廊，這時一個清瘦的光頭過來，好心的提醒我美術(shù)館已經(jīng)關(guān)門了，在我告訴他我知道，只是想拍張照片之后，他表示對我的相機很感興趣，這一度讓我以為他是個小偷。隨后我們用英語交談起來，令我很驚訝的是，不像一般的意大利人，他的發(fā)音相當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)。他問我來自哪個國家，當(dāng)?shù)弥沂侵袊撕?，興奮的要用中文和我交談，而且發(fā)音比一般的外國人標(biāo)準(zhǔn)的多。你能想象一個外國人操著略帶口音的普通話跟你說“本地人”“石家莊”“張家口”嗎……后來得知他曾在中國生活數(shù)年，隨后我們結(jié)束了這場對話，并友好的道別。佛羅倫薩的旅程就在這個小插曲中結(jié)束了。
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