? ? ? 冬日的陽(yáng)光灑向這片荒蕪的西北大地，北風(fēng)呼嘯、寒風(fēng)刺骨，大地好像快要被凍裂。明媚的天空使得周遭景色開(kāi)闊，鐵路遠(yuǎn)處無(wú)垠的戈壁灘和枯萎的胡楊林映襯在藍(lán)色的蒼穹之下，宛如一幅蕭瑟的冬日畫(huà)卷。今天陽(yáng)光雖好，可是大西北可沒(méi)有什么暖冬，我站在月臺(tái)上頂著呼嘯的西北風(fēng)等待11點(diǎn)從喀什始發(fā)前往莎車(chē)的列車(chē)。雖說(shuō)是11點(diǎn)，但實(shí)際只是9點(diǎn)。處在東6區(qū)的新疆地區(qū)，如今統(tǒng)一用北京時(shí)間，我覺(jué)得是不太合理的，最起碼不太符合人的生理作息時(shí)間。比如冬天的時(shí)候，10點(diǎn)才天亮。不過(guò)當(dāng)?shù)厝怂降紫逻€是沿用當(dāng)?shù)貢r(shí)間，孩子們上學(xué)用的也是當(dāng)?shù)貢r(shí)間。

? ? 今天前往古絲綢之路沿線的一個(gè)古老城邦，位于塔卡拉瑪干沙漠西南邊緣的莎車(chē)。如今莎車(chē)是喀什地區(qū)一個(gè)縣，但在古代可是一個(gè)國(guó)家，漢朝時(shí)期屬于西域三十六國(guó)之一，而且相對(duì)還是一個(gè)大國(guó)。漢朝至今2000多年，莎車(chē)這個(gè)名字還保留了下來(lái)，實(shí)屬不易?！稘h書(shū)》記載，莎車(chē)國(guó)，有2339戶(hù)人家，16373口人，勝兵3049人。有輔國(guó)猴、左右將、左右騎君、備西夜君各一人，都尉2人，驛長(zhǎng)4人。境內(nèi)有山出產(chǎn)鐵礦，以青玉聞名。位處塔卡拉瑪干沙漠南沿的古莎車(chē)是絲綢之路南線的一個(gè)重要驛站。在漫長(zhǎng)的歷史時(shí)期，“絲綢之路”一直沒(méi)有正式的官方名字，但卻是一條天然存在的連接?xùn)|西方貿(mào)易的陸路通道。在漢唐時(shí)期，絲綢之路分為南北兩道，南道從玉門(mén)關(guān)出發(fā)，經(jīng)過(guò)若羌、精絕、于闐、龜茲、疏勒、到達(dá)莎車(chē)，再西上帕米爾高原，到達(dá)安息、大夏，最后通往遙遠(yuǎn)的阿拉伯和歐洲。漢朝時(shí)期的張騫出使西域，唐朝時(shí)期的玄奘西行取經(jīng)，想必都經(jīng)過(guò)莎車(chē)國(guó)。莎車(chē)當(dāng)?shù)刈∶窕臼侵形鱽喨朔N，在古代大概是烏孫族、大月氏或者塞族。如今雖然統(tǒng)稱(chēng)維吾爾族，實(shí)際由不少中亞游牧民族后裔構(gòu)成。

? ? ? 我乘坐的這趟火車(chē)線路是沿著塔卡拉瑪干南緣由西往東，從喀什開(kāi)往和田。這條路線是古絲綢之路南線的其中一小段。想想如今很多現(xiàn)代化的路網(wǎng)，也都是借助古人探索出的驛道，沿著古道而建。火車(chē)開(kāi)動(dòng)后，車(chē)廂內(nèi)經(jīng)過(guò)開(kāi)車(chē)前的一陣人頭攢動(dòng)，隨后便安靜了下來(lái)。陽(yáng)光灑在車(chē)廂內(nèi)，使得車(chē)廂明亮溫暖，感覺(jué)特別舒服。我靜靜欣賞窗外的曠美風(fēng)景：沙漠、雪山、古樸的村落、枯萎的胡楊林和檉柳林?；疖?chē)南邊是塔克拉瑪干沙漠外緣，沙漠呈現(xiàn)戈壁地貌，一直延伸到地平線遠(yuǎn)處，地平線盡頭是昆侖山脈連綿不絕的雪山?；疖?chē)北邊是沙漠內(nèi)緣，戈壁灘向北延伸，變成一片無(wú)垠的沙漠。

? ? ? 火車(chē)到達(dá)莎車(chē)，下車(chē)后又經(jīng)過(guò)一段新疆繁瑣的防疫檢測(cè)，排隊(duì)登記手機(jī)行程和核酸檢測(cè)。出站后已經(jīng)是中午12點(diǎn)多，我叫了一輛的士，通過(guò)手機(jī)地圖好不容易讓司機(jī)知曉我的目的地。在莎車(chē)，語(yǔ)言基本是不通的，這里的維吾爾人絕大多數(shù)都不會(huì)普通話(huà)。我在葉爾羌王朝古跡群附近下車(chē)，準(zhǔn)備找一家餐館大快朵頤。然而卻流連于街上的各色行人，一會(huì)見(jiàn)幾個(gè)俄羅斯人模樣的年輕姑娘挽著手并排走在路上；不遠(yuǎn)處一位東歐模樣的高挑女士在一處售賣(mài)皮裘的攤位前試著皮裘大衣；忽然路中間一架拉貨的拖車(chē)經(jīng)過(guò)，駕車(chē)的卻一位酷似，中亞伊朗人模樣的中年男人。一時(shí)間我又迷失了，我拍拍腦袋，讓自己回過(guò)神來(lái)，告訴自己這里是祖國(guó)大地，隨后我進(jìn)了一家餐廳，然而前臺(tái)又是一位俄羅斯人模樣的中年胖婦女，而我的旁邊桌卻是一位穿著西伯利亞貴婦裝束的“突厥裔”婦女，繁復(fù)的異域面孔迎接不屑，我強(qiáng)打精神不讓自己再度迷失，再次告訴自己，她們都是“維吾爾族人”，然而腦海里揮之不去的念頭又浮現(xiàn)出來(lái)：“民族是一個(gè)虛構(gòu)的概念，只是一個(gè)標(biāo)簽，維吾爾組族是由很多游牧民族共同組成的”。餐館是一家地道的本地館子，我點(diǎn)了一份餃子抓飯，餃子是羊肉餡的。兩竄羊肉燒肉，實(shí)際上我想點(diǎn)的是羊肉竄，因?yàn)檎Z(yǔ)言不通變成了燒肉，還吃了一份羊奶做的酸奶，這是一頓無(wú)比美味的午餐。餐館旁邊是一處小巴扎，兜售著干果、花茶葉和一些生活用品。餐館馬路對(duì)面是葉爾羌皇家博覽園的南面圍墻。葉爾羌皇家博覽園是這幾年新建的，原名是葉爾羌皇宮。博覽園是一群規(guī)模宏大的伊斯蘭建筑，高大的藍(lán)色穹頂和塔柱，乍看起來(lái)像中亞那些氣勢(shì)恢弘的建筑群。但進(jìn)去之后發(fā)現(xiàn)，這是一處粗制濫造的旅游建筑，大而空洞，毫無(wú)觀賞價(jià)值。幸好對(duì)面兩處保留完好的皇家陵寢彌補(bǔ)了失望。莎車(chē)是一個(gè)小縣城，旅游景點(diǎn)主要是葉爾羌皇家陵寢，除此以外，老城區(qū)是一處不錯(cuò)的去處。莎車(chē)?yán)铣鞘且黄潦ㄖ窬尤海缃窭铣菂^(qū)外圍修了寬敞的馬路，一座座現(xiàn)代商鋪的巴扎立了起來(lái)，車(chē)水馬路，熱鬧不已。只有鉆進(jìn)老區(qū)巷道，才能感受莎車(chē)城古樸的生活氣息。老城的巷道曲伸縱橫，猶如迷宮。老城的維吾爾人雖然會(huì)用好奇的眼光看著你，但目光交匯之時(shí)都會(huì)點(diǎn)頭示好，年輕人也會(huì)主動(dòng)說(shuō)你好，尤其是這的孩子們，還會(huì)熱情的跟你合照。這可是在喀什老城無(wú)法獲得的待遇。老城里有兩座古老的石頭建成的清真寺，但已破舊廢棄。城外還有一座規(guī)模宏大的用土墩壘起來(lái)的清真寺，外面被柵欄圍起來(lái)進(jìn)行保護(hù)。附近還有一處唐玄奘講經(jīng)臺(tái)遺址，但我沒(méi)有去參觀。古城外有一些餐館，大多是抓飯、羊肉、燒烤，羊奶等，看起來(lái)都很誘人。但因中午實(shí)在吃撐了，無(wú)法一一品嘗。下午時(shí)分，叫了一輛的士前往客運(yùn)站，準(zhǔn)備回喀什。的士司機(jī)卻是位熱情的師傅，車(chē)后座還坐他的老婆和孩子，我們一路上以牛同馬講的態(tài)勢(shì)艱難的溝通，我遂把手機(jī)上前幾天拍的喀納斯冬日雪景給他看，讓他有機(jī)會(huì)帶他老婆孩子去玩。直到客運(yùn)站，上了大巴，駛出莎車(chē)城，一邊欣賞著窗外那冬日黃昏籠罩下的蒼涼沙漠，一邊昏昏睡去。