44
清晨起床時，凌晨住進(jìn)來的幾個騎行者還在酣睡。輕手輕腳收拾完行李，爬上地面一層，朱軍和那位大叔摩友的摩托車已經(jīng)離開了。
鋪滿大片云朵的天空被壓得很低，環(huán)繞群山的那層雪白棉絮，已經(jīng)分不清到底是天邊飄浮的白云，還是山間繚繞的煙云。云層稍薄的區(qū)域透出的一絲清藍(lán)，便是與群山黛色決然不同的明媚色。陽光還未掙脫出云層的遮蔽和束縛，晨光中的通麥浸潤著絲絲縷縷的清涼，徒步的感覺格外清爽。
興許是通麥大橋中斷，少了來往車輛，而我出發(fā)時間比趕路的騎行者晚，因而走了二十多分鐘都沒有遇到其他的人。路邊聳立的易貢國家地質(zhì)公園紀(jì)念碑，在山坡的樹叢中格外顯眼。不過，考慮到通麥天險的行程時間，我就沒有過去觀看。
再轉(zhuǎn)過一個大彎，兩周前發(fā)生垮塌事故的通麥斷橋，便刺目地突現(xiàn)在了眼前，讓人不敢再多看一眼。
波濤洶涌的易貢藏布江裹挾著渾濁的泥沙，奔騰在僅一米余寬的臨時人行索橋下方，激起的浪花似乎要隨時吞噬江面上的一切。索橋的橋面順向鋪著一層厚厚的木板條，兩側(cè)的鋼索間扎著鋼筋圍成的欄桿，其上還有供行人抓握的粗尼龍繩。
離索橋越近，我的心越忐忑，越緊張，甚至漸漸有了一絲絲的恐懼。在橋頭的武警檢查站登記的時候，我感覺到自己握筆的手竟然微微顫抖，寫下的名字也極其難看。
隨后，橋上值勤武警示意我過橋。那一刻，從索橋通行的人，僅僅只有我一個人。一只手緊緊抓住索橋外側(cè)的尼龍繩，然后一步步小心翼翼地往對岸挪動。耳邊除了腳下江水的轟鳴聲，再也聽不到其他的聲音，而眼前所能看到的，也僅有透過鋼筋護(hù)欄向自己涌來的滾滾洪流。到了索橋的中央，撲向眼底的濁浪掀起了一個個翻騰的漩渦，似分分秒秒間就要把我吞沒。又一個大漩渦撲過來，我感覺索橋忽然晃動了起來。然后，腦袋變得一片空白，整個世界仿佛在一瞬間靜止，根本邁不動腳步，甚至不敢呼吸，就連心跳也忽而停止了……
兩百余米的通麥索橋，恍若被我走過了好幾個輪回。直到跨上輔橋的那一刻，我才有了腳踏實地的真實感，而雙腿的酸麻似乎提示著我，剛剛過橋有多么緊張。
如釋重負(fù)地大大呼吸了一口氣，下意識地拍拍胸口去安撫噗通跳的小心臟，不想，這個小動作被橋岸值勤的武警瞥見了?？此麑ξ倚α诵?，我不好意思地點了點頭，向他致敬后，便離開了索橋。
江岸邊空地上有一些簡易工程房和大批的工作人員，忙碌著重建通麥大橋。道路一側(cè)停的車輛，除了運(yùn)送鋼材和砂石的卡車，還有幾輛中巴車。有的車頂架著幾輛自行車，看樣子，應(yīng)該是在運(yùn)送不愿徒步或騎行通麥的驢友。
我徑直往林芝的方向走去。
回頭望向橫跨在易貢藏布江上的通麥索橋，即便漸行漸遠(yuǎn)成一條絲線，也沒有完全抹去我心里的余悸。在索橋往下游的不遠(yuǎn)處，咆哮的易貢藏布江匯入了帕隆藏布江，使得江面寬闊了不少，而江水也變得更洶涌了。
往前的道路非常狹窄，大部分路段僅能通過一輛大卡車。路外側(cè)是滾滾奔涌的帕隆藏布江，稍有不慎，一墜崖便會尸骨無存。內(nèi)側(cè)無論是裸露著泥石流痕跡的坡地，還是直壓路面的嶙峋峭壁，抑或是掩映在樹林和藤蔓間的陡崖，都無一例外地隱藏著隨時坍塌的危險。不僅如此，路基尚未加固的路段，滿是碎石的外側(cè)明顯低一些，而幾乎全是泥濘的路面，讓人難以想象出雨雪天該如何通行。
這就是被稱為“通麥墳場”和“世界第二大泥石流群”的通麥天險。
少了來往的車輛，而沿途除了路況極差的路段附近有施工人員修建隧道外，也鮮有經(jīng)過的路人。我一個人徒步在險情遍布的通麥天險，眼睛敏銳地洞察周圍的景象，耳朵專注地聆聽周邊的動靜，腳步更是絲毫不敢停滯。尤其是經(jīng)過有滑坡泥石流痕跡的山體和驟然臨江拐彎的盲區(qū)，更是格外小心謹(jǐn)慎。
一陣驟急的太陽雨過后，又經(jīng)過了事故頻發(fā)的老虎嘴，我心里的擔(dān)憂緩解了許多。只不過，背著沉重的背包一路不停地徒步，炎熱和汗水且不說，口渴得像是嗓子冒了煙，別提多難受了。以至于盼到了路邊有施工人員的宿舍時，心里比搭到了車還激動，而討得一大杯水后，更是一口就喝了個底朝天。
幾個施工人員是從四川過來的，在通麥修隧道。他們有車往返林芝運(yùn)材料，但當(dāng)天得下午四五點以后才啟程，問我要不要等著搭車。我想繼續(xù)徒步，便婉謝了。
杯子填滿水后，我拖著疲憊的身體又出發(fā)了。不久，就到了雅魯藏布大峽谷的觀景臺。從臺上向遠(yuǎn)處望去，腳下的帕隆藏布江匯集了拉月曲的一大河水，繼續(xù)咆哮著奔向前方，直至消失在山間的峽谷。被經(jīng)幡包圍的觀景臺介紹欄，用中英文寫著，雅魯藏布大峽谷是世界第一大峽谷，堪稱地球上最后的秘境，總長504.9公里，最深處達(dá)6000米，平均海拔在3000米以上。
那時候，我僅僅知道帕隆藏布江是雅魯藏布江的支流。如此看來，匯入拉月曲后的帕隆藏布江流域，便是雅魯藏布大峽谷的一部分了。
溯拉月曲奔流的方向繼續(xù)前行，直到正午十二點。在徒步整整四個小時后，我終于到達(dá)了排龍鄉(xiāng)。
45
排龍鄉(xiāng)比通麥更小更簡陋，山谷間巴掌大的一塊地方，擠了十來棟磚木結(jié)構(gòu)的平房。唯一的一棟兩層樓房，便是廢棄的小學(xué)。雖說是鄉(xiāng)一級的行政區(qū)域，但完全沒有對應(yīng)的政府機(jī)構(gòu)，多半的房屋都是餐館和住宿。
后來查資料才知道，排龍鄉(xiāng)的全稱是排龍門巴民族鄉(xiāng)，主要聚居門巴族、珞巴族及藏族的人們。除了排龍村靠近國道外，其余八個村都深隱在拉月曲右岸的雅魯藏布大峽谷中，幾乎與世隔絕。2000年易貢特大山體滑坡后，最終潰決的易貢湖洪水摧毀了各鄉(xiāng)村的大部分山間田地和馬道，但大部多排龍鄉(xiāng)山民依舊不愿意前往政府出資修建的新鄉(xiāng)鎮(zhèn)，而繼續(xù)在深山密林間過著與世隔絕般的悠閑生活。
進(jìn)了一家家庭式餐館，要了一碗肉絲面。餐館老板是一位大姐，看服飾應(yīng)該是藏族人。房間外邊有一條木制的走廊，擺放了一排桌椅，房間內(nèi)部則有藏式風(fēng)格的墻壁、木床和暖爐，木柜上供著活佛的相片。
坐在房間里，不一會兒，渾身就清涼了許多。待老板把面條端進(jìn)來，一看，這份量真不是一般的足。要在平日里，我恐怕還得掂量能不能吃完，但那會兒吃個精光卻感覺剛剛好。
飯后的烈日又毒辣了許多，繼續(xù)往林芝方向徒步，看著路外側(cè)的拉月曲滾滾奔流，也絲毫感覺不到清涼。沒多久，吃飯時補(bǔ)充的水分就被蒸發(fā)殆盡了。山谷間的道路依舊很爛，時不時爬坡的路面上，被暴曬的塵土在腳邊飛揚(yáng)，偶爾一輛工程車駛過，灰塵便揚(yáng)滿了整條路。而最最不能忍的，便是被汗水浸透的衣服特別容易招小飛蟲。你走哪兒，那些小飛蟲便圍繞著你跟到哪兒，怎么揮都揮不走。
約莫走了兩個小時，身后飛馳來一輛越野車，然后在漫天的灰塵里停了下來。一位姑娘從窗口伸出頭，招呼我上車。
一看，那姑娘原來是上午過通麥索橋后看到的一位重慶背包客。下午從排龍鄉(xiāng)出發(fā)后遇到，我們還一起徒步了一段路，只不過后來她想等車，便分開了。那會兒跟她聊天，她說在通麥等車時掉了手機(jī)，跟同伴坐上車好一會兒才發(fā)覺。因為折返回去找手機(jī)，所以一個人被落下了。
越野車的司機(jī)是一位藏族大哥，名叫土鄧達(dá)瓦。
之后我才知道，重慶姑娘搭上這輛車后，便跟達(dá)瓦說她有伙伴在前邊徒步，希望一會兒遇到了，就一起捎上。達(dá)瓦答應(yīng)后，她便一路尋找我的身影，直到那一刻看到了我。
越野車開得飛快，不到一袋煙工夫，便走上了柏油路。路兩邊的樹木林立，滿山遍野都是黛綠色，在藍(lán)天白云的映襯下，格外生機(jī)勃勃。越往前走，拉月曲上游的水勢越小，水色也越發(fā)清涼。再過十幾分鐘，眼前豁然開朗，一大片寬闊的高山草甸上，木籬笆、木板屋、草場、田園錯落有序，在四周灌木叢和云杉、松樹密布的幽幽林海間，構(gòu)成了一幅恬靜安然的世外山居圖。
這就是魯朗，林芝地區(qū)素有天然氧吧和東方瑞士之美譽(yù)的小鎮(zhèn)。
集鎮(zhèn)中心在國道的外側(cè)，林立的店鋪招牌上，最顯眼的幾個字便是石鍋雞。不過，達(dá)瓦沒打算停留，那會兒又不是飯點，魯朗最特色最有名的一道飲食，便成了我小小的遺憾。下車給達(dá)瓦和重慶姑娘買了幾瓶水，便匆匆繼續(xù)趕路了。
出了魯朗鎮(zhèn)，車子就開始在盤山路上爬坡。遇到十幾個藏族人似乎在路邊等車，達(dá)瓦便停下來，用藏語跟他們交流后，打開了后備箱，讓他們把行李放了進(jìn)去。之后一問，才知道那些藏族人是希望達(dá)瓦把他們的行李順路帶到前邊的村子。
到了一處旁邊有個小村莊的路口，達(dá)瓦停下車，把那些藏族人的行李往路邊卸放。我下車幫忙時，好奇地問，行李就這樣放在路邊能行么。達(dá)瓦說，沒問題，這邊藏區(qū)的人不會隨便拿別人的東西。
爬坡的海拔越來越高，離天空的距離越來越近，視野也越來越開闊。漸漸的，遠(yuǎn)處群山的山頂又呈現(xiàn)出了光禿禿的灰褐色，與天邊的白云形成了分明的界限。陽光未能透射的云層，在黛色或灰色的山巒上，投射出了一片片黑色的光影。
當(dāng)滿山遍野的經(jīng)幡出現(xiàn)在眼前時，我知道，我們又翻上了一座著名山峰的埡口。在海拔4720米的色季拉山口，一大塊巨石上漆刻著中藏文的山名及海拔高度，周圍則是覆蓋著淺淺草皮的坡地。往遠(yuǎn)處看，南迦巴瓦峰被天邊的云層掩映，僅隱約透出了一小塊被皚皚白雪覆蓋的山峰。
過了色季拉山口，便是山林間盤旋而下的山路，遠(yuǎn)遠(yuǎn)俯瞰過去，青灰色的路面仿佛是圍繞著黛青色山巒的一條條絲帶。更遠(yuǎn)處山谷間的平坦處，則有星星點點的灰白色房屋，看似是大的村莊或是小的集鎮(zhèn)。
約莫半小時后，我們走完了盤山路。穿行幾個藏族小村莊，通過光影斑駁的林蔭道，云朵又遠(yuǎn)在了天邊，而林芝則近在了眼前。
不過，讓我疑惑不解的是，林芝的行政區(qū)劃是地區(qū)，也被譽(yù)為西藏的江南，想象中的市區(qū)至少比縣城繁華，但放眼望去，除了路邊有幾棟樓房掛著行政單位的名稱，街道有些破敗不說，還缺少城市特有的活力。
達(dá)瓦說，這里是林芝鎮(zhèn)，曾經(jīng)是林芝的政府駐地，后來，林芝地區(qū)政府遷到了八一鎮(zhèn)。也就是說，現(xiàn)在林芝地區(qū)的首府是八一鎮(zhèn)，逐漸衰落的林芝鎮(zhèn)，則僅僅保留了幾個機(jī)構(gòu)單位。
出了集鎮(zhèn)，車窗外的風(fēng)景很快變臉成了新的模樣。在兩岸的灌木草叢和錯落的沙洲草灘中，風(fēng)光旖旎的尼洋河流淌著翡翠般的水色。迎著午后明媚的陽光和投影其間的藍(lán)天白云，河面則又泛出了一道道的波光和一層層的瓦藍(lán)。遠(yuǎn)遠(yuǎn)近近間，不同視覺角度的尼洋河呈現(xiàn)著不同的水色，相互交融，恍如夢幻。
也難怪，尼洋河傳說是神山流出的眼淚。美得那般動人心魄，仿若生出了靈魂。
下午五點半左右，我們到達(dá)了林芝地區(qū)的首府八一鎮(zhèn)。城區(qū)的街道寬闊了許多，街邊清一色三四層的藏式樓房，在藍(lán)天白云的映襯下格外整潔和干凈。臨街林立的工藝品商鋪、飲食餐廳、超市、賓館酒店、KTV等設(shè)施，無不彰顯著“西藏江南”的繁華。
達(dá)瓦把我們帶到了林芝客運(yùn)站附近，然后就道別了。重慶姑娘的同伴搭車離開林芝前，把她的背包托驢友寄放到了城區(qū)的一家客棧。于是，我陪著她去找那家客棧，也看看有沒有床位住宿。
傍晚陽光的熱度不減，背著背包走在稍顯稀疏的人群中，不一會兒就濕了一身的汗。穿過了好幾條街巷，我們才找到青旅客棧。不巧的是，客棧已經(jīng)住滿了。那會兒，我們的手機(jī)電量都耗盡了，沒辦法搜索附近的客棧，便只好原路返回，往客運(yùn)站的方向邊走邊找能住宿的地方。
沿路一連問了幾家賓館和青旅，不是房間住宿費(fèi)超出了心理預(yù)期，便是客滿沒有了房間。最后，我們在客運(yùn)中心旁找到了一家特價的賓館，房間環(huán)境還可以。好說歹說，一個標(biāo)間的住宿費(fèi)減到了八十塊錢。就近到樓下的沙縣小吃店吃了晚飯，洗完澡，再把一包臟衣服洗完，時間便到了晚上十點多。
