清湯面，在最先的認(rèn)知中，決不是定義在掛面這個層面上，覺得湯要好，但面必須是手搓過勁道的手搟面，然后經(jīng)過烹飪點綴，這碗看似清淡，味卻雋永悠長的面呈上時，色香味集一身的感覺才能源源不絕地涌出，那時，不僅僅是垂涎欲滴，估計也能上升到活色生香的段位，反正是相由心生吧！

有時候在想，現(xiàn)在回憶那時味的美，應(yīng)該有生活條件所限，物質(zhì)短缺，古法制作，還有現(xiàn)代人崇尚回歸的理念在里面。

偶爾去飯店什么的，碰上有過生日或饞了那個味，就點上幾碗，味還好，但是面明顯機(jī)器操作過的，偏硬，也沒有手搟面那種勁道感，有時覺得也是囫圇，就覺得面根本下得就是掛面，是有圓潤，但只要一嚼就有軟塌塌的感覺，大家聚一場不容易，也就沒人起這個頭，對付著喝點算了。

說到掛面，其實還是有很多說頭，身邊有個小姐妹，只要一說煮面，不是壓面就是掛面，有時候說她，給娃娃做飯了，老吃掛面不好，沒營養(yǎng)。

她總是反駁說，咋沒營養(yǎng)了，她打小就是吃掛面長大的，從她姥姥那會兒，她們家就是煮掛面吃呢，也沒見有啥不好的地兒。

好吧，都追溯了三代了，夠久遠(yuǎn)的了，就不和她提這事了。

還和她說起一件有意思的事，說小時候，鄰居家有一個小哥哥，也沒什么文化，但家世還好，早早就被招工到離家不遠(yuǎn)的掛面廠上班了，當(dāng)時也不知道他在廠里從事什么工種，就是每次他們家吃得掛面都是從省城里往回捎，然后有一回大家就問他，為啥不吃自己做得掛面，他憨憨地笑了，說成天就鼓搗掛面，一想到就吃不下，當(dāng)時大家還逗他說，莫非是遠(yuǎn)了的和尚會念經(jīng)的道理，別處的掛面還不是一樣，然后惹了一窩窩人一頓大笑。

以前的時候，有個同事家鄉(xiāng)盛產(chǎn)小麥，她愛吃面食，而且擅長做面食，老家什么的面食產(chǎn)品花樣也多，有一回送我一箱子散裝掛面，說是自家種，自家做得，好，后來分與家人們，確實也有口碑。

看來也真有此掛面與彼掛面之分，上至原材料，下至用料作法，每一樣都得到位，然后出來的產(chǎn)品才能獲得良評。

說到現(xiàn)在，可能還是那會兒養(yǎng)成的習(xí)慣，開灶的頻率少，吃掛面的機(jī)會更少，拿家人的話來說，清湯寡水的，沒個嚼頭，所以每次就選擇備好食材做成揪片，或拌成疙瘩湯，好像只要這樣，面與湯無限地融合過后，才能將北方面食的精髓激發(fā)出來。

也按下廚房的做法，鼓搗過清湯面，但是不知是配料手法之過，還是高湯之過，反正盡管下十成的辛苦，上桌后總是喝過后覺得欠缺點什么，亦或者家中的烹飪遵從了健康的理念，總是在下料什么的有所保留，不會如同飯店一類盈利產(chǎn)業(yè)上，只追求味美，追求回頭客所以配料的成份又豐盈一些吧。

說起清湯來，還想起林永健演過的一部劇，名忘記是什么了，但片中是以一道川菜水煮白菜一戰(zhàn)成名，乍一看，就是一道清水煮白菜，孰不知，清淡的湯才是味之源。

而一碗清湯面，考究的不只是手藝，還有食材等等因素，值得無限級地探究…