我已歸來，檐下風鈴正響。

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?——題記

時光若以懶散狀態(tài)堆積蒙塵，那它自身便無甚寶貴之處可言。

去年的十一，上班已逾一載，我才明白這個道理！友人多次笑談：若是學生時期能出來社會歷練個半載，也不會荒廢了大好的學生時光，哪怕沒有努力學習知識，出去轉轉認識世界也是好過躺在宿舍發(fā)霉！在這樣的精神指導下，偶然聽得媳婦說向往甘南的美麗，便勾起了我無比思動的心，與同為公仆的好友一提，便欣然成行，四人兩對一輛小速騰就踏上了河東之行！

今年又值五一小長假，浮動的思緒下，就開始想念起了去年的時光。雖只是幾個人去了又回，但內(nèi)心的角落里都安放了一份紀念，那已成為自己此生難忘的慰藉。縱然沿途所經(jīng)所歷，手中素筆難描三分。但所有的所有，我愿意珍藏。

Record 1 路上與小城

同行好友身體雖不甚胖，但絕不是瘦弱之人，我雖與他相識十年，卻仍不了解他為何被人喚作猴哥，提他是因為車是他的，和我一樣的小速騰，此行擔負著直奔甘南的重任。

前期的路一路高速，我雖然不太放心猴哥的車技，但也要給新手司機成長的機會，便放寬了心舒舒服服躺著享受起當老板的感覺。

車窗外的天色，時而是響晴薄日，時而風雪交加，時而又透著郁郁的藍，如若莊周夢蝶，栩栩然蝶，瞿瞿然周。又如同生命一般變幻輾轉著，總是歡喜憂慮交織并錯落。十月的光景，了然于眼前。時光清淺，不過剎那。

過了蘭州，車便由我來開了，坐在駕駛座，視野似乎又更開闊了些，眼目所及之處，雖沒有恒常旖麗的風景，但看著山上植被逐漸茂密，和平日里所常見的荒山戈壁大不相同，心底就愉悅開來。弱水三千，有各的好，每一瓢都是極有況味的。

傍晚時分，我們抵達甘南夏河縣。出發(fā)之時，金昌的十月雖有秋風，但仍是溫暖宜人，溶溶風色并著成熟的果實相映成趣，紫金花城名副其實，開的正艷，遙嗅花信，看沉芳如焰燃，俯仰天地，此意圓滿，縱無詩詞挑撥情趣，也覺得愜意。

如此，我們雖然聽聞甘南較冷，但仍是以青年人的桀驁著單薄的秋衣出行，連秋褲都不愿附著在身體之上，直到夏河才發(fā)現(xiàn)自己錯的離譜，極目天色晦暗將雨，蝕骨清寒，煞是料峭，瑟抖抖的停好了車，帶上行李，進了賓館，方覺得好些。

“看著天色，恐怕我們這幾天就要窩在賓館，日日以青稞藏酒消遣，出不了門了”媳婦笑言，而她本就是極愿意在陌生的城市以睡眠神游的女孩子。我敲著她的腦瓜與大家一起哄笑。都道如此也不錯，但休息幾分鐘后，大家卻不約而同從箱子里撈出厚衣，還是出門了，畢竟一天沒吃飯，肚子是極餓的。

出門時，天色仍亮，我們沿著大夏河穿過拉卜楞寺的經(jīng)筒往夏河小城走去，剛剛走了幾步便下起了雨夾雪，深深淺淺的縈著路邊的幾株梅花，風起，道旁落花如雪砌，枝蔓青青，但總有那么幾枝，在寒風中搖曳出一派硬朗?？v然是蔫了歪了，但畢竟承受住了雨雪寒風，白衣飄舉，于晦暗中守得一派澄明，沉靜秀麗。

天是冷的，但悠遠綿長才是小城給我感覺，一路前行，移步易景，街坊周遭的門板俱已斑駁，抬眼望去，悠哉的原住民就這么徜徉在冰冷的舊時光里，生活故我，有朝拜的行者，有擺攤的婦人。這里的日子是閑散的慢，每一步都是走在時間之后的。我心中暗自慶幸，這里仍是一塊沒有被金錢游開發(fā)的樂土，不知原住民的想法，但我心中只想讓這陳舊斑駁永遠的的保留。

晚餐吃了火鍋，暖暖的，讓我們仿佛不覺高原的寒意！幾個人帶著疲倦、也帶著醉意軋了一陣馬路，向著暗灰色調(diào)的深處延展，還是來時的那條大夏河，在我們旁側不急不緩地奔流而去。最終，浪漫與文藝還是要屈服于身體的懦弱，媳婦眼里全是巴巴的淚水，我便收起了心中的自醉，趕忙打車回了酒店。

一夜無話，靜待天明。

Record 2 寺廟與經(jīng)筒

如若有些城市的內(nèi)涵可以說與宗教是相輔相成的話，我覺得夏河就是最好的例證，因為這里有一座寺廟，一座不要門票的寺廟。

夏河拉卜楞寺，舉世聞名，藏語被稱為“噶丹夏珠達爾吉扎西益蘇奇具瑯”，按說如此冗長的名字我是記不住的，但我不知為何便記住了，而且記憶深刻，想來當時記憶時也是有在媳婦前賣弄學問心態(tài)作祟的功勞。這里是藏傳佛教格魯派六大寺之一，被世界譽為“世界藏學府”。

對于宗教，其實我有著許許多多的疑問。

比如，怎么才算是圓滿呢？

是山媚水長，還是內(nèi)外通透，抑或是真正四大皆空。

曾記得一位佛學家曾經(jīng)說過，佛祖未必喜歡千年萬年正襟危坐，耐心地面對著滾滾紅塵中真假參差的心靈，這對他來說，是一種折磨。凈土和圓滿不遠，就在你我心中。然而，眾人卻沒有看出佛祖眼中的秋波，但媳婦眼中的崇拜確實是我清晰看到的，尤其聽我說起那冗長的藏文寺名和淵源歷史后。

想的多了，卻又從佛祖那里的不到答案，往往就自嘲一句，該干嘛干嘛，何必自擾。

昨夜北風伴著雪花，幸好今日陽光明媚。廟宇外的空氣彌漫著藏香的氤氳，素淡的草原清香，朝露、美人、誦經(jīng)、喇嘛，都化作了味道充斥在廟門外的小天地，這是我最喜歡的味道。

但站著發(fā)呆總不是好事，我沉浸著，其他人的催促卻把我弄醒，那便走進去看一看吧！

大殿外表雄偉，內(nèi)里其實并不寬敞，四壁的佛像慈祥溫和，空氣中飽含著安寧與神圣，人也會不由得融入其中，內(nèi)心平靜的去聆聽他的教誨。

于是，我便諄諄下拜。

每次，當我在佛前跪拜叩首，都懷揣著屬于自己的心事，有時祈愿著自己?；劬阈?，有時不過想把滿心的不舍輕輕悄悄地放下，盼我的人生一路清淡而安就好，但今日的下拜，所求明顯多了！看看旁邊同樣拜到的媳婦，想著漢家佛祖保佑她來到我的身旁，藏家佛爺就保佑讓她永遠留在我身邊吧，畢竟倉央嘉措寫下了那么多委婉動人的情曲！想到這里，嘴角不禁露出笑意。

拉卜楞寺最外圍有著世界上最長的轉經(jīng)長廊，周長有3公里還多，由2000多個大大小小的轉經(jīng)筒組成，大的轉經(jīng)筒需要兩三個人才能合抱，小的則只有1米左右的高度。昨夜雖然路過，卻沒有好好端詳，今日便沿著這無盡的永誦，帶著平安與圓滿，慢慢徜徉。

轉經(jīng)筒都有些歷史了，能夠看出不乏維護，但畢竟歲月的滄桑留下了太多的痕跡，嘎吱嘎吱的聲響不絕于耳。一位老人緩慢的走著，轉著，這路途有些艱辛，她一步一步向前挪動，后面的年輕人紛紛超越而去，她的影子有些落寞。我突然萌發(fā)出想法，她在祈求什么？是欲望嗎？

這是一個令人頭疼的問題。佛家講究來世，可能她在祈求來生。我姑且放下這些問題，因為人之一世，草木一秋，饑則思食，渴則思飲，而日食不過三餐，夜寢不過八尺。生命，本無那么重的負荷，隨著老人轉轉經(jīng)筒，這一生就過了。

其實每一個轉動經(jīng)筒的人都是孤獨的，每一個人都是迷失的。你似乎在觸摸信仰，但又遙遙無期，你可能不會明白是什么扎根在這些高原民族的精神領域里。有信仰的人是幸福的，看著路邊叩拜的朝圣者，單衣單鞋的喇嘛，他們微笑著前行，我也跟著傻笑，好像很幸福。

草草轉動了三分之一的經(jīng)筒，肉體又敗下陣來，我再也忍不住勞累，和大家相視一笑，意見相同，繼續(xù)出發(fā)！

簡單的上路，沿途也會有許多不期而遇的美麗。

我們路過了在甘肅極負盛名?？撇菰@本是我們下午的計劃，但卻讓我們極其失望。被踐踏過的草原，充斥著馬糞味道，昂貴的騎馬體驗讓我無心游覽，便直接駛向了下一個目的地。

郎木寺位于甘南的碌曲縣，從夏河到碌曲，大概有200公里左右。我本以為這是枯燥的、乏味的一段路途，但是美麗便在不經(jīng)意間來了！我瞬間明白了一句話：活在世間，沒人見過天堂，還好有甘南。

車頭轉出?？奇?zhèn)不久，翻過一座小山，四個人便開啟了呆若木雞的姿態(tài)，這是一望無際、碧綠的、干凈的草原。似乎人世間的言語無法表達它的美麗，這種美純凈自然，沒有姹紫嫣紅，卻也不乏小花在風中搖曳綻放。近處的馬兒悠閑吃草，遠處的帳篷如白云朵朵。天藍地闊，心神動搖，美的我不顧遠處閃爍的警燈，將車停在路邊，伏倒在草原上傾聽來自天堂的心跳。然而美麗總是充滿遺憾的，由于這里地形復雜，生態(tài)脆弱，路邊不許停放車輛，警察的到來讓我訕訕的爬起來繼續(xù)前行。這一路，有草原，由藏族的民居，有一群群在路邊散養(yǎng)的黑色小豬，有在山頭飄揚的經(jīng)幡。

傍晚時分，抵達郎木寺鎮(zhèn)，住在一家藏式的客棧，名叫碌曲秘境郎木客棧，前臺是很美麗的藏族姑娘，房間是有情調(diào)的藏式民居，一條小河從客棧正下方緩緩流過，窗外是隱藏的雪山和碧綠的草原，很期待第三日的行程。

Record 3小鎮(zhèn)與源頭

許多外出旅行的人都會有一個從此歸屬此地的心結。如王維所感慨過的“隨意春芳歇，王孫自可留?！蔽抑?，這里雖終是留不住我，但是曾有的屬于郎木寺的一呼一吸，都將日以繼夜地往復于我心。

郎木寺是一座寺廟，也是一座小鎮(zhèn)。它地處甘肅和四川的交界處，一條不足兩米寬的小河從鎮(zhèn)中流過，雖然河很窄，但是名字卻很大氣——白龍江，這里正是白龍江的源頭。昨夜的客棧便建在小河之上，我心中不禁腹誹，原來昨夜兩個省睡覺。這條小河終日流淌著，河水帶動水磨吱吱作響，訴說著歲月的滄桑……河兩岸各有一座格魯派寺廟，一座叫達蒼郎木寺，一座叫納摩寺。

清晨出門在鎮(zhèn)子上開始了游玩，在客棧不遠處就是寺廟入口，這座寺是收費的，而且不便宜，但幸好可以開車進去，免去了在拉卜楞寺的勞累。

寺廟開始收費我便再不想進入大殿看那些金裝的佛爺與菩薩，和大家一起跑上了寺里的一座小山，所幸風景極美。從山上往遠處看，起伏的山巒，從山腳到山頂，都被綠色的植被包裹的嚴嚴實實，靠近山頂處有許多郁郁蔥蔥的杉樹，杉樹上白雪皚皚，藍天白云格外透亮。山下是漫坡的草地，低洼處似乎還有牧民的村莊，村莊上空炊煙裊裊，真有些北歐山地的味道，難怪人們稱這里是“東方小瑞士”。

沿著山坡往峽谷走去，追溯白龍江之源，道路崎嶇難行，溪流急湍，大約2千米左右，一只黑虎威風凜凜出現(xiàn)在我們面前，其下有一低矮的洞穴，被稱為“虎穴”，傳說中的西王母，是中華民族的總先妣，而西王母部落都是以母虎為圖騰，又稱黑虎女神，“虎穴”就是白龍江的源頭。

寫至此處，不禁懷念，甚至有了撇了這份活計去世界看看的想法，這很可怕，也不現(xiàn)實，便就此停筆吧！自己的記性向來不好，大多景物其實已經(jīng)忘了，所以這篇文章與其說是游覽記聞不如說是一些不著邊際的閑話?，姑且供朋友一閱而同賞之。

閉上眼，再懷念?！斑@里是碌曲，這里是甘南”不禁喃喃私語，“這里離私欲很遠，離通透很近；離困惑很遠，離釋懷很近；離焦躁很遠，離從容很近”，山高水長，我們終會再見！