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? ? ? 部分人對旗袍的印象，要么是開衩高到臀下、所謂的“老上海風(fēng)情”，要么是三鑲七滾、寬袍大袖、所謂的“中國古典美”，總之它是一件過了時，定格了的衣裳，然而今日市面上賣的旗袍，總是以無領(lǐng)、無衩的A字擺、蠟染、手繪等各種新奇元素居多，一年有一年的流行，好像它仍是一件時裝，是能任意改良的。
很多人把這種誤讀歸結(jié)為國產(chǎn)影視劇的歪曲和一部分明星、名人的誤導(dǎo)，筆者從前也這么看，然而近日因為男式西裝，忽然發(fā)覺，這些歪曲、誤導(dǎo)的背后還有一個更大的背景，那就是社會發(fā)展的不平衡和歷史的斷層。
? ? ? 西裝早在明末清初就傳入中國，到了民國中后期，在上海這樣的大城市里已說得上是普遍，然而當(dāng)時的交通、通訊、傳媒太落后，在蘇州這樣一個極靠近上海、也算發(fā)達的中級城市里，西裝就已非常罕見，大家都是穿中式的襖、褂、長袍。絕大部分中國人第一次知道西裝要到八十年代，所以即使去詢問一些民國時代過來的老人，他們也以為西裝是改革開放后才有的，同樣的，海派旗袍也局限在上海等極少數(shù)的大都市，絕大部分人知道旗袍都要到八十年代以?；蚴且驗檫M了城，看到有人——特別是飯店服務(wù)員、禮儀小姐——穿了；或者是看了電影、電視，比如《花樣年華》《旗袍》《色戒》，或是讀了以張愛玲為祖的一些小資文學(xué)；還有些人受復(fù)古潮流和東方時髦的影響，迷上了漢元素、民族風(fēng)，看到了一些“中國風(fēng)”的設(shè)計，覺得旗袍是傳統(tǒng)的東西。但實際上，文字和現(xiàn)實會因為各種原因產(chǎn)生差距，而他們實際看到的旗袍，基本也都是歪曲了的，并非本來面目。
? ? ? ? 這段文字有點繞，這是因為，過去的旗袍兩種分類，第一種是中式旗袍（在西式旗袍出現(xiàn)之前，人們只叫它旗袍，不需要加定語），它才是脫胎于滿人的旗裝，與西式旗袍相比，它的中式是指裁剪手法和審美理念——連肩，沒有省，基本沒有曲線。大部分博物館里，比如南京博物院的民國館展出的旗袍，雖然款式非常簡潔，沒有早期的大鑲大滾，但仍屬于中式旗袍。它們看起來貼身，是因為人臺背后夾了夾子，人為地讓它變得符合當(dāng)代人的審美，如果放開夾子，說難聽點，看起來就像水桶了，但是從前人穿的大部分都是這種旗袍?，F(xiàn)在一些棉麻的所謂的旗袍，如果一定要尋源頭，那只能算到中式旗袍上去。但中式旗袍有其特殊的文化意義——男女平等。古代女子是兩截穿衣，上面穿襖、褂，下面穿裙，男子才穿上下通裁的長衫，而滿族女子的旗裝正好和男式服裝很接近。所以我們仔細去閱讀民初的文字，觀察老照片，或是詢問民國時期過來的老人，會發(fā)現(xiàn)這種旗袍，把鑲滾、盤扣、花紋去掉后，基本和長衫一樣，這便是男女平等，從這個層面上講，它已經(jīng)算得上是時裝了。至于有些人糾結(jié)于為什么革命黨人既“驅(qū)除韃虜”，又要穿滿人衣裳，其實很簡單，一是幾千年文化基因的積累，中國人在潛意識里對女子服飾的民族性看得比男子弱得多，滿族女子也一直在穿帶有漢元素的服飾，能考慮到男女平等，已經(jīng)非常進步的了；二是中國文化里本來不存在二元對立的思維方式，不會說“驅(qū)除韃虜”，就要把“韃虜”的一切都驅(qū)除掉，中山裝還和日本的學(xué)生裝很像，但不會有人覺得甲午戰(zhàn)爭后還學(xué)日本人穿衣服就等于崇洋媚外。何況這只是借鑒，旗袍和旗裝是兩個概念，不然，按當(dāng)時的命名原則，它應(yīng)當(dāng)叫改良旗袍。
? ? ? 另一種旗袍是海派旗袍，它出現(xiàn)在上海，是對中式旗袍的改良，所以叫改良旗袍，因為在裁剪和審美上基本西化——存在裝袖現(xiàn)象，有腰省、胸省，甚至出現(xiàn)立體裁剪，凸顯女性的身材——所以又叫西式旗袍。換句話說，它是完全的時裝，是帶有中國元素的西式長裙，和旗裝完全在兩個服飾體系中，就好比新月派的詩歌和李商隱的格律詩有聯(lián)系，但不能說新月派是李商隱的傳人。海派旗袍是真正意義上的現(xiàn)代文明的產(chǎn)物，是一種成熟了的服飾，八十年代想要重新流行的只是它，而不是中式旗袍，但由于種種原因，二次改良使當(dāng)代旗袍脫離了這個體系，自成了一套方圓，就如同YSL設(shè)計的吸煙裝較之瑪琳黛德麗的男式西裝一樣。
? ? ? 首先從流行程度上來講，當(dāng)年海派旗袍是高端服飾，很多人渴望，但不可及，因為只有做西裝的紅幫裁縫才會做，而且制作工藝復(fù)雜，價格就相當(dāng)貴。而且到了五十年代，很多海派旗袍都被迫改成了旗袍上衣，能保存至今的，鳳毛麟角，裁縫師傅也在那些年里走的走，死的死，很多手藝失傳了，很多人不曉得真正的海派旗袍是怎么一回事。如今的商業(yè)化浪潮，也容不下這種精致，比如盤扣，只能手工制作，一個銅絲大盤扣要費幾個小時，不可能大批量生產(chǎn)。側(cè)開拉鏈的話，對齊門襟的盤扣就很考驗功夫，也要花費很多時間。而從穿的人來講，如今生活節(jié)奏快，很多人沒有時間、也不愿意花時間去保養(yǎng)旗袍，而高檔面料需要手洗、熨燙，穿得時候要很注意，走路不能大步流星，坐下來也不能靠在椅背上扭動，純正的真絲、絲絨、毛料在一般顧客中反而就不那么吃香，制作者當(dāng)然就可以放開了手去做。像后背拉鏈，用在真絲和絲絨上很容易把衣服崩壞，對關(guān)節(jié)僵硬的人來說也不方便穿脫，但是方便制作，側(cè)開的衣服修改起來不方便。所以我們會看到一些很“搞笑”的“中式服裝”制作方式，比如對襟的上衣，后背沒有拉鏈也要開一刀，他們大約做當(dāng)代旗袍做多了，以為收腰身就只能這樣做。
? ? ? 還有很多諸如此類的笑話，比如現(xiàn)在流行真絲上因花鳥山水，這其實是日本和服布、熱帶國家土著服飾的做法，制作者大概只看到張愛玲寫過這種花樣，卻沒看到下文寫上海人是如何側(cè)目的。蠟染是少數(shù)民族的手藝，麻布、藍印花布也是鄉(xiāng)土風(fēng)情的物什，然而現(xiàn)在頻頻用于西式裁剪的旗袍，并美其名曰“老上海風(fēng)情”，實在不知所謂。一種成熟了的服飾是不能隨便改的，牽一發(fā)會動全身，假如一味地追求貼身，那么公主線遠比胸省來得好，但這樣一來，肩膀下面兩條豎線，是用花邊遮掩好呢，還是就讓它暴露著呢？很顯然，有些東西雖好，也不能隨便套用，否則會變成畫蛇添足。? 最讓人感到莫名其妙的就是高開衩，這種現(xiàn)象似乎在2000年以后特別盛行，這也許跟《花樣年華》有關(guān)。但《花樣年華》的時代背景是六十年代的香港，很多人大約不知道，時裝有個分水嶺，那就是六十年代。六十年代的潮流是大解放，超短裙就是那時候發(fā)明的。所以張曼玉穿的二十三身旗袍，都是海派旗袍在香港發(fā)展后產(chǎn)物，它在色彩審美上是嶺南式的，它之所以短到膝蓋以上，開衩高到大腿，是時代原因，《花樣年華》講的是香港，并不是什么“老上海風(fēng)情”。《色·戒》是在上海，但里面歷史性的錯誤很多，國產(chǎn)電視劇《旗袍》，能做出開腰省的“清宮旗袍”，還配一頂明朝皇后的鳳冠，其質(zhì)量更是不言而喻。至于現(xiàn)存的月份牌、老海報，還有一些名人去照相館、出席宴會拍的照片，雖然是真實的，但并不能代表日常的衣著，只能說，從中能看出來當(dāng)時流行的服飾審美潮流。
? ? ? 真正的海派旗袍，確實是古典美的體現(xiàn)，但不是中國的古典美，而是西方的。海派旗袍成型于三十年代，它像當(dāng)時的世界潮流一樣，推崇古希臘式的人體美，但又采用了大面積的包裹；它雖然把身體全部包起來，但實際上又不影響女性乘電車、打網(wǎng)球、上班、做家務(wù)。這種節(jié)制、中和，雖然有考慮東方人含蓄的因素，但主要是古典主義的做法，用文學(xué)來比喻的話，就是新月派的詩歌，在自由和格律之間尋找平衡。三十年代的旗袍，有一種優(yōu)雅、從容的美，高開衩之所以曇花一現(xiàn)，和新生活運動沒太大關(guān)系，主要是違背了這種節(jié)制的原則，而當(dāng)代的旗袍，在經(jīng)過了長時期的斷裂和壓迫之后，已經(jīng)遺忘了本來面目，它更像是六十年代服飾的變體，帶有很大的臆造成分，無論是審美還是制作工藝，都呈現(xiàn)一種混亂、急迫、極端的傾向，自成一個格局，它是時候有一個自己的名字了。
? ? 海派旗袍和香奈兒的中性外套、迪奧的X形裙裝、瑪麗·奎恩特的超短裙、YSL的吸煙裝一樣，都是現(xiàn)代文明的產(chǎn)物，時裝史上的經(jīng)典設(shè)計，它并不像一些民族服飾那樣，與現(xiàn)代社會的工作生活節(jié)奏有巨大沖突，只不過它的節(jié)制和優(yōu)雅，與什么都赤裸裸、急吼吼的現(xiàn)實相比，顯得太陽春白雪，似乎不合時宜。不過時下流行的歐美直筒長裙，也是一步也不能多邁的，這種裙子的學(xué)名，音譯叫霍步裙，意譯叫蹣跚裙，是10年代由現(xiàn)代時裝之父保羅·波烈發(fā)明的，意在束縛，讓女子無法跨上當(dāng)時流行的馬車，這個歷史，很多人大約是不愿意知道的。
