陸陸續(xù)續(xù)讀完了汪曾祺先生的《談吃》，感慨頗多。近一年不曾寫作，原本若有若無的筆力，更是退化得茍延殘喘。決意還是隨意多寫寫，或者某些不值一提的回憶，能夠在未來某個時刻感動自己。世人所謂，不忘初心。不忘孰不易，何況初心乎。

回到《談吃》這本書，書名有些奇怪，應(yīng)該是一本合集。搜羅的都是汪先生間雜回憶的散文和序，偶有重復(fù)。先生行文隨意，親和可人，氣度自然。全書共計七卷，不少是講他在西南聯(lián)大時候讀書，昆明的吃食。讀起來，思緒萬千，口水縱橫。讀到韭菜花一章，先生寥寥數(shù)筆，切實撓人癢處。

曲靖韭菜花是白色的，乃以韭菜和切得極細(xì)的，風(fēng)干的蘿卜絲同腌成，很香，味道不很成而有一種說不出的淡淡的甜味。曲靖韭菜花裝在一個淺白色的茶葉筒似的陶罐里。凡到曲靖的，都要帶幾罐送人。我常以為曲靖韭菜花是中國咸菜中的“神品”。

按捺不住，馬上到某寶，買了兩包曲靖韭菜花?？墒?，到現(xiàn)在也沒打開。其實，帝都也有韭菜花，北京人一般會把它腌制后磨碎并制成醬汁。在路邊麻辣燙攤子上，偶爾能看到黏糊糊的桌子上一罐子的灰綠的醬狀物，混著麻醬和涮過多次的湯水，我總能一股腦吃下去不少。但正如北京其他的外地菜，并沒太獨特的風(fēng)味，無功也無過。
據(jù)聞五代時期寫下“韭菜貼”的楊凝式是陜西人，喜用韭菜花，以助肥羜。北京飲食習(xí)慣多有沿襲西北諸省，時至今日，不但涮羊肉還會用韭菜花，遍布京城肉夾饃和涼皮亦佐證這種習(xí)慣的遷徙。
然則相距千里的南方小港城，韭菜卻有截然不同的用途。它會熬成菜油，佐與醬油，澆在軟嫩如玉的腸粉上，變成某些人味蕾不可磨滅的記憶和挑剔。多年之后，他不曾知道，依然會記得，獨自穿過鬧雜的街市，走入那條小巷的清晨與黃昏，以及若隱若現(xiàn)的韭菜花油香氣。

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