豆瓣評分9.4，播出兩集，2.5億人次觀看。

《舌尖》系列后，又一次，中國人對于美食紀錄片的認知被刷新了。

有人說，深夜播出的《風味人間》，“好吃”到犯規(guī)了。

很多網友聲稱半夜空腹看這部紀錄片簡直是“受刑”，堪比“犯罪片”。

“看得每一幀都想流口水！”

“只要能吃上這些，夢想說丟就丟！”

曾執(zhí)導《舌尖上的中國》的陳曉卿導演用鏡頭告訴人們：

這輩子哪怕只囿于廚房與愛，人間，也太值得了。

導演還是那個導演，旁白還是那個旁白，連團隊都是一樣，一切都沒有什么變化。

只是跨越山海，帶來了全世界最獨特的風味。

1

山川依舊，風味不改。

《風味人間》又被網友稱為《舌尖上的世界》。

從美食入手，走人間，看世界。

這中間，變的是引人口水直流的“風味”，不變的是食物背后的人情。

主食，是人類繞不開的話題。

每一粒小麥種子種下，都養(yǎng)育著一方水土對于谷物的飲食習慣。微觀鏡頭下，種子表面的紋路和絨毛清晰可見。

就是這樣的一個個種子，千變萬化成了桌上的種種食物。

淮北平原，小麥在蒸汽的作用下，成了一個三斤重的“巨型”饃。

面香配上咸香的醬豆，在唾液的作用下，溢出不可替代的“家鄉(xiāng)”味道。

如果是澆上牛肉的湯汁，一碗熱騰騰的牛肉泡饃就完成了。

千變萬化的面食，滿足來自五湖四海的挑剔味覺，不接受批評。

對于面食的默契，冥冥之中跨越了國界。

伊朗西部，麥粒變成薄如紙片的阿拉什，或是長達半米的桑噶長面包。

在陜西，也出現了相似的食物。

把輕微發(fā)酵的面餅，攤放在燒燙的鵝卵石上，上面再蓋一層同樣滾燙的石子。

這種“石子饃”烘烤完成后，凹凸不平的表層讓面香更濃郁。

除去主食，人們在各類食材的獲取和加工過程中，總是蘊藏著無窮的智慧。

幾塊白斬雞，一碗白米飯，就能將上個世紀初的海南先民們，同今天東南亞華人的情誼凝聚在一起。

食肉的方法，各有各的靈魂。

每當季節(jié)更替，新疆庫爾特牧民們要把馬群、羊群趕到90多公里外，更適合生長的牧場。

出發(fā)前，會有一頓餞行飯：熱氣騰騰的手抓肉。

特殊的地理環(huán)境，養(yǎng)育出的羔羊肉質肥嫩。

只需要用清水燉煮，不用多加什么調料，就已經足夠美味。

下手抓一塊羊肉直接扔進嘴里……

仿佛可以想出羊肉的汁水在唇齒間游蕩的樣子。

在呼倫貝爾，牧民們處理羊肉是另一種方式：奶桶肉。

將成年的羯羊放進奶桶密閉增壓，堆在高溫的卵石內炙烤。

內外同時加熱，連皮蒸烤的方式，讓上好的羊肉口感獨特。

馬肉也是牧民重要的過冬儲備，燒制過程十分原始。

肉質細膩，只需簡單集中佐料稍加翻炒，就能食用。

這樣的美味，牧民們一年也只會吃上一回。

肥瘦相間的馬肋排，是牧民們最重視的部位。

把馬肋排慎重地穿進馬腸中，搭在木架上。寒冷的夜晚冰花凝結，再用煙火將水分烘干，晾掛風干需要至少一個月。

與肉能形成絕配的，是需要挖掘的不一樣的“鮮”。

在四川屋瓦山的山林里，馮玉興夫婦背著竹簍尋找一種獨特的鮮味——箭竹筍。

把筍絲浸入燉好的雞湯，或是同臘肉翻炒，又或是洗凈烘干，都能最大程度發(fā)揮筍的鮮味。

美食不易得。無論南北東西，都是如此。

在西北，有種特別擅于“隱身”的蘑菇在塔克拉瑪干沙漠野蠻生長。

巴楚蘑菇或者萌發(fā)于地下，或者隱身于胡楊落葉中，極為難找。將蘑菇與羊肉混炒，更容易吸收肉質香。

說盡山珍，少不了海味。

秋天，是太湖大閘蟹的豐收季。

從蟹殼到蟹腳再到膏黃，每一部分都可以烹制出美味的菜肴。

江南廚師們最擅長的就是用麻煩的螃蟹，制作出誘人的“禿黃油”拌飯。

“禿黃油”，沒有黃油。

只取蟹膏蟹黃，用提煉的動物油脂熬制。蟹油浸潤膏黃，添加鹽和少許魚露，加點姜絲、香醋……

如此，禿黃油便可與白米飯撐起一頓餐食的滿足感。

這一份拌飯 ，濃香滿口，讓人口水直流。

從國外到中國，從荒漠到到海邊，帶著獨特的鏡頭藝術，這部紀錄片極大地滿足了觀眾的視覺與味覺體驗。

據攝制組介紹，這部紀錄片的部分鏡頭選用了計算機合成的動畫特效，也有微觀、超微觀鏡頭的選取。

食物在人們看不到的地方的顯微變化，都被捕捉下來。

2

復雜多樣的地理環(huán)境為中國人提供了多樣的美食。

即使是同一種原材料，味道與做法都帶上了本地的獨特文化。

在平原上的安徽南屏村，對貯藏和風味也有自己的心得。

這一帶的火腿主要會選用豬后腿作為原料，腌制過程中對鹽分拿捏，很關鍵。

在豬的每一寸皮下，撒食鹽，反復揉搓。

顯微鏡拍攝下，鹽粒的緩慢入侵，看得出肉質的每一絲變化。

腌制好的火腿還要再經過幾個月的曝曬，表層的鹽分才能更好地滲入。

火腿在傳統(tǒng)美食里既可獨當一面，展現自己的精致風味，也可以甘做配角，為其他材料增加肉香。

與之類似，在西班牙，也有著獨到的火腿制作方法。

小鎮(zhèn)哈武戈，每年出產幾萬條伊比利亞火腿。他們多在酒窖中陳放火腿，精心選擇懸掛位置，定期涂油。

西班牙人用細心的養(yǎng)護，對待每一條火腿。他們還把吃火腿變成了一種“藝術”。

專業(yè)的切片師將火腿切成薄片，在刀尖旋轉一圈，卷成一團，送到食客的嘴里。

操作方式不同，食用習慣差異，無論粗獷或是精致，都只以味道的令人滿足為終極目標。

面對“好味”，人與人之間不存在隔閡。

洋蔥炒牛柳，成了“秘魯國菜”。

當地人坐在中餐館，可以像坐在自家餐廳里一樣，對各種中式菜品的名字如數家珍，甚至帶著濃濃的嶺南腔調。

美食總能在跨國文化交流中扮演著最自然的親善大使的形象。

“豉油”與“姜”的粵語發(fā)音，已經成了秘魯當地的詞匯，這道菜品甚至被設計成了特制的郵票被廣泛發(fā)行。

美食的魅力在于，總能在不同文化背景中碰撞出熱烈的火花。

當澳門遇上葡萄牙，非洲都沒有的“非洲雞”誕生了；

當香港遇上四川，蒜香味的“避風塘魚香鯛魚”問世；

當日本遇上唐朝，海魚才創(chuàng)造了刺身文化躍然桌上。

“環(huán)球同此涼熱，邊界逐漸模糊?！?/b>

在美食的指引下，我們不斷認識世界。

也在日趨雷同的生活中，體驗不同的味道，辨認對方，看清自己。

3

當人們談及食物，除了滿腔熱情和味蕾誘惑外，大部分記憶都是跟人有關。

就像是鑰匙和門鎖，看到某一種食物的同時，鑰匙打開鎖，一場關于情感的記憶就隨之開始。

安娜是生活在澳門的香港人，她最喜歡的是一道對土生葡萄牙人來說很重要的菜——Tacho。

這是她的家族口口相傳繼承下來的，今天她要把這道菜教給小兒子。

家人相聚時，煲湯煮飯，一份食量豐富的Tacho最合適不過。

兒子們已經長大成人，先生也下班歸來，飯桌上交叉的餐具，碰撞出一家最普通的溫暖。

所有的心思與愛意，凝聚在普通的食物中。

陳曉卿曾在《至味在人間》談到：

“其實，個人的飲食偏好，盡管像胎記一樣私密，但至親永遠知道它在哪里?！?/b>

因為孫女喜歡，哪怕再麻煩，老兩口也要制作能換來孫女一笑的“碾轉”。

“一個人的飯館，每個人的珍珠翡翠白玉湯，南來北往，至味只在人與人之間。”

而每個地方的不同食物，也飽含著當地人的性格與特色。

食物的傳承下，承載著對祖輩傳統(tǒng)和智慧的堅持。

中國臺灣，成功港。一個年輕的鏢魚手正在大風浪中與父親出海。

他站在高高的船頭，拿著標槍，等待著旗魚的到來。

旗魚，是魚類中的短跑冠軍，追上它并不容易。

只有大風卷起風浪時，洋流交匯，旗魚才可能現身。

現在已經有發(fā)達的捕撈技術了，但盧昱易父子還是采用傳統(tǒng)的鏢魚法，因為這樣對海洋的傷害最小。

他們一年只捕撈一條旗魚，雖然可能會失敗而歸，但也做好了準備。

海面巨浪翻滾，波濤洶涌，站在船頭的盧昱易已經失手過一次了，但他再次瞄準時機，把鋒利的標桿一下子猛地扎中飛馳的魚身上。

父子倆終于有所收獲。

有網友說：我喜歡這部《風味人間》，因為里面的人都很酷。

有人在看視覺盛宴，見識人間美味，此為“風味”；

有人則在這里看到童年、故鄉(xiāng)；也能看到期許、旅行、美好、遠方，此為“人間”。

美食隔山海，山海都可平。

與其贊美菜肴，不如贊美做菜的廚師；

與其贊美廚師，不如贊美采集食材的人；

與其贊美食材不如贊美這一片土地。

導演陳曉卿說：

“我們不能因為口味的趨同以及時代的變化，就忘記甚至忽視最淳樸的食物；

不能忽視萬千人的感受，不能因為走太快而忘記豐富多彩的人間?！?/p>

因為人的熱愛，才有食材本身的味道。