小鎮(zhèn)坎波是PCT南端起點(diǎn)。漫長的紅色圍墻和鐵絲網(wǎng)把廣袤的大陸分成了兩半，一邊是墨西哥，另一邊是美國，PCT南端起點(diǎn)紀(jì)念碑便樹立在邊界線上。我將踏上數(shù)千英里的回家之路。眼前的荒涼和鼎鼎大名的加利福尼亞似乎并不相符。對于穿越者來說，繁華都市的紙醉金迷沒有意義，廣袤荒涼的曠野和不可觸碰的高山才是尋夢之地。小道天使的卡車返回圣迭戈，我向他們揮手告別。過去幾年，經(jīng)?；孟胫约涸谛〉郎系那榫埃缃駢粝氤烧?，真是百感交集。
前方是無盡荒原，昨天還滿腦子各種憂郁，而此時我已夢想成真真的在路上，那些愁情煩事也只當(dāng)浮云。第一天的目標(biāo)是20英里外的莫雷納湖營地。背著5天的給養(yǎng)、4.5升水奔走20英里對于從來沒玩過長途穿越的我來說是不小的挑戰(zhàn)。果然我高估了自己。在淅淅瀝瀝的小雨中磨磨唧唧前行了整整一天，下午6點(diǎn)，又冷又餓的我才看到指向莫雷納湖營地的路牌。
莫雷納湖是一個人工堰塞湖。西岸是1912年建成的莫雷納石壩，大壩是圣迭戈供水系統(tǒng)中最古老的部分。關(guān)于莫雷納湖還有件逸聞。1916年，由于長年干旱，莫雷納湖一直沒有達(dá)到理想水位。圣迭戈市議會便花一萬美元雇傭了自稱造雨人的縫紉機(jī)推銷員查爾斯?哈菲爾德實(shí)施人工降雨。
盡管市政府懷疑哈菲爾德是個騙子。但1916年1月10日，在哈菲爾德開始工作的9天后，圣迭戈真的普降暴雨，甚至引起了洪災(zāi)，導(dǎo)致50人喪生。圣迭戈議會竟認(rèn)為這是上帝的懲罰，要求哈菲爾德賠償損失，所以他從沒有拿回屬于他的一萬美元。
坐落在湖東岸的營地十分熱鬧，一眼望去到處都是帳篷。傍晚穿越者們在營地中的涼亭里圍在一起點(diǎn)起篝火取暖。我對自己十分失望。我知道自己還不能達(dá)到每天20英里的速度，還需要時間去尋找自己的節(jié)奏。在瓢潑大雨中，我進(jìn)入了夢鄉(xiāng)，第一夜是冰冷的。
第二天早晨，已經(jīng)7點(diǎn)，但我一點(diǎn)出發(fā)的意思都沒有，渾身酸疼，這是第一天留下的痛苦。帳篷外雨還在淅淅瀝瀝地下著，我更加不想離開溫暖的睡袋。檢查了下周遭，背包睡袋都很干燥，這個無桿帳頂住了壞天氣。大多數(shù)背包客已經(jīng)離開營地，我也必須振作精神。簡單吃了些麥片，收拾背包穿上雨衣踏上了新的征程。
接下來的挑戰(zhàn)是位于圣迭戈以東的拉古納山（Laguna Mountains），拉古納山東麓是綿延數(shù)英里高達(dá)上千英尺的斷崖，山下是廣袤的科羅拉多沙漠，還可看到泊索爾頓湖，是PCT路上的第一道關(guān)卡。
霧氣籠罩著荒野，細(xì)雨蒙蒙中，綠意盎然。小雨下個不停，連休息吃點(diǎn)心都只能坐在雨中。旅途雖然有些平淡，但我卻遭遇了第一個小道魔法。在31英里的公路口，熱情的小道天使送上了清涼的啤酒汽水、可口的水果點(diǎn)心。登山的疲憊瞬間被拋到了腦后，這種突然墜入天堂的幸福感是我從未體會過的。然而今天的挑戰(zhàn)卻最終失敗了，體力依然沒有恢復(fù)的我停在離拉古納山8英里遠(yuǎn)的席柏特營地。
經(jīng)過兩天陰雨，藍(lán)天暫時露出笑容，這似乎預(yù)示著接下來的旅途將風(fēng)平浪靜。拉古納山北坡郁郁蔥蔥，森林茂密，空氣中流淌一絲清冷。正午時分天空又一次陰云密布，我也到了山上的松屋咖啡館。這個小店開張不久對背包客非常友好，甚至允許背包客在走廊上過夜。
在松屋咖啡館飽餐一頓之后，我繼續(xù)上路。走到拉古納山觀景臺，天空又暗淡下來，大風(fēng)從山口呼嘯著掃蕩著光禿禿的山脊，大有下雨的趨勢。看來老天爺是要留住我的腳步，我決定返回拉古納旅館夜宿。
拉古納旅館價格昂貴，通鋪大床房沒有位置，只有獨(dú)立木屋。老板給了桶和洗衣粉，說只能手洗衣服。我把身上穿的襯衣內(nèi)衣內(nèi)褲長褲都洗了，想不到只是三天時間衣服就臟的不成樣子。窗外凄風(fēng)苦雨，木屋給了我很多溫暖。我的進(jìn)度明顯比預(yù)期的慢了許多。我必須快馬加鞭。
4月10日5點(diǎn)鐘，我告別了空曠寂寞的拉古納山，一個人孤獨(dú)地走在日出公路上。太陽懶散地爬上山頭，沒有帶來多少溫暖，不一會兒我的手就凍麻了。公路上沒有車，只有我和我的影子，這種獨(dú)行的自由正是我一直追尋的。
接著我進(jìn)入安扎?波瑞格沙漠州立公園 ，沿著寬大的山脊向北前進(jìn)。早春的綠還很暗淡，南加州的荒蕪丘陵實(shí)在談不上美景，但是這種開闊感卻讓我心動不已。翻上夏洛特山，一路沿著寬大的山脊向北前進(jìn)，群山盡收眼底，這是過去幾年，夢里一直夢到的場景，如今真的成為了現(xiàn)實(shí)。那種行走天地間的豪邁之情再也無法壓制在心頭，不禁的仰天長嘯，快哉，快哉！
但是好心情不過三秒，悲劇就發(fā)生了。下山的時候我扭傷了膝蓋，初時并不十分疼痛，沒有在意。但這次受傷，卻在接下來的一個月給我?guī)砹藷o盡的煩惱和痛苦。下午3點(diǎn)左右，終于熬到了62英處里的森林火警水箱，據(jù)地圖顯示這是到78號高速公路的剪刀路口（scissors crossing）前最可靠的水源。
我又面臨著留下還是前進(jìn)的選擇，昨天我選擇留下，今天我選擇前進(jìn)。小道沿著花崗巖山腰（Granite Mountain）一路向東北方寬闊荒蕪的圣費(fèi)利佩峽谷（San Felipe Canyon）蜿蜒而下。菲利佩峽谷正好處在風(fēng)口上，狂風(fēng)呼嘯著從東向西席卷大地，吹得人直不起腰來。我口干舌燥，膝蓋也越來越疼，雖然不停地加快步伐，但是似乎永遠(yuǎn)看不到盡頭，直到下午7點(diǎn)半點(diǎn)我才到達(dá)73英里的高崗。
我的體能極限。此處地勢較高沒有任何遮攔，幾塊平地上已經(jīng)支起了數(shù)頂帳篷，我只能在懸崖邊一塊巴掌見方且不平整的空地上勉強(qiáng)支起帳篷。山崗上沒有遮攔，大風(fēng)從四面八方向我撲來，敲得帳篷布啪啪作響。最終無桿帳還是頂不住狂風(fēng)。我只能把把帳篷布鋪在睡袋上。勉強(qiáng)對付了一宿。
4月11日，我距離加拿大還有2577英里！
