每天，都有不止一班列車飛馳向這雪域高原，我們很多人一生也許只能踏上一次，又或者一次也沒有。? ? ?
確認了眼前廣袤荒涼的凍土就是可可西里時，如同走進夢境一般的不真實感，立即籠罩了住了我的全身。
列車飛馳在高架上，我開始搜尋藏羚羊，瞪著眼細細數(shù)，卻真的看到了八九只這些小家伙，它們或者在河邊飲水，或者悠閑地邁著步子，還有一只羊兒在愣愣地發(fā)呆。
車廂另一側(cè)是看不見盡頭的青南草原，停著一輛推土機，像火柴盒子一樣擺放在那里，三個師傅四仰八叉并排睡在草地上，燦爛的陽光透過云朵一束束射下來，在他們身上移動，遠處綠草茫茫，山巒起伏，縱然有萬年的時光好似也是靜止的。
有時倏悠而過一個身影，那是對著火車敬禮的戰(zhàn)士，他站得筆直，身后有一間四四方方的小屋，透過透明的玻璃窗，甚至里可以看到床鋪上疊成豆腐塊的被子，瘦小的身影，屹立這廣闊高遠的天地間，那樣孤獨而又倔強。
眼睛有些濕潤，可能這就是每個人要面對的，生命中最原始的孤獨?！澳钐斓刂朴疲殣砣欢橄隆?，在地球的海拔最高處，風光大美卻也條件殘酷，動物艱險求生，人渺小如蟻，但生命迸發(fā)出的頑強能量，讓人格外動容。
到了此行海拔最高的地方———六千零五米的唐古拉山口，很多人開始對著列車的氧氣出口盡情呼吸。第一次嘗到高反的滋味，頭稍微有些繃著的疼，我按耐不住興奮，也只能一動不動。也許這是自己今生所能到達的最高海拔了，終于還是來了。
過了唐古拉山口，離拉薩越來越近了。曲折著逶迤駛來，火車旋即沖進一團巨大的黑色云朵，雨點和小雪花開始拍打車窗，不遠處就是陽光照耀下的黃色山丘。
魔鬼湖色那錯波光粼粼的身姿慢慢伸展過來，靛藍、深藍、湛藍、青藍在湖面上來回變換，遠處湖水和天邊交接的地方，黑藍色的一縷天際線蕩漾著，無數(shù)的藍色堆積涌到一起，無數(shù)的白色云團飛舞在藍色的天空上，撕裂、綻放、追逐，和影子一起掉進湖水里，藍白交織，糾纏著。
雨住了，我們的火車卻一直在這巨大的鍋蓋一樣的云朵下飛馳，好像永遠也飛不出這陰涼的云影，它在羌唐草原上變幻莫測不斷翻滾，而前方就是那恍惚著怎么都追不到的濃烈驕陽。
這種奇異感，從我開始踏上這片土地開始，雀躍著涌在心里，隨即就會轉(zhuǎn)變成敬畏感和感恩心。
高海拔的地理環(huán)境，可以醞釀出旖旎奇特的景觀，對于生存卻也極為殘酷嚴格。在這里，原來再普通不過的五谷蔬菜水果，都極為稀缺，需要長途跋涉地運輸。
川藏線青藏線這些路途，所有的長途司機都是拿命在開車，我看著買來的火車快餐，前所未有地覺得食物之珍貴。連腳下的這條鐵路，每一段都有生命在鋪墊。
后來到了拉薩，將近一個月沒買水果，蔬菜更是沒吃，對于窮游的我來說，都太貴重了。有一天，一起游布達拉宮的同車男生送了一個水靈靈的鮮紅大桃，也是一直放著，后來眼看期限已到，才小心翼翼拿出來吃掉。
當然，拉薩并不缺水果蔬菜，相反還很豐富，但對于我來說，當知道豐盛背后付出的代價時，從前的這些習以為常就開始變得值得質(zhì)疑，什么是平常？什么又是應該？什么又是需要感恩的？它敲擊著我的理所當然，敲出一個豁口，在回來后百分之八九十的光景里，隔三差五就警鈴大作。自然，這也都是后話了。
這一路跋山涉水，正是在這列火車上，我終于看到了心心念念的昆侖山，在夜晚的清夢里過了昆侖山口和玉珠峰，看到了銀光閃閃河道縱橫的長江源頭之一沱沱河，無邊無垠的羌唐無人區(qū)，雪山荒漠、冰原凍土、湖澤大川，如同浩浩蕩蕩的傾天長卷，撞擊眼瞳。
它載著全車的人們，時而飛馳過雨雪凜冽風卷云殘，倏悠間又遇著金光突現(xiàn)烏云四散，有時候巨大云朵團團包圍天地間飛舞，那邊又有皚皚白雪冰山聚攏閃耀……
除了這一場巨大的風光盛宴，我又重新體驗了敬畏和感恩這個詞語的內(nèi)涵，像是抵達圣城前的一次自我身心較量。而所有的漢字字眼只有在身臨其境中才能活色生香起來，它們擴散開來，在浩瀚的天地間失去了原本的描繪功能，變得虛無縹緲，讓人無法表達所面對的一切，就是詞窮。
我坐過很多次火車和動車，很多個地方的。無疑，青藏鐵路的這班，最特別。
后記
從拉薩回來后，不得不承認，很長一段時間，我都有些嫌棄千篇一律的內(nèi)地，連備受鐘愛的成都都躺槍了，四年以來第一次無法忍受這里灰蒙蒙低沉沉的天空。拉薩那明媚高遠、白云沖飛、萬里碧藍的壯觀一去不返，心里只剩下低落的嘆息，先前覺得很老舊、沒有新意的高原民歌，竟變得那樣清澈動聽，聽得人失魂落魄。
有一天，葉子姑娘在朋友圈發(fā)了一段視頻，她在那個人人都拿著50塊錢拍照、人滿為患人頭攢動的地方蹲守了一天，延時拍攝出了一段極其震撼的布達拉宮視頻，我看了又看，愛不釋手，晚上竟抱著這段視頻睡了過去。
這些點滴變化讓我自己都始料未及，頗為詫異。
也許，這就是一個回歸庸常生活后的人對拉薩、對西藏的不自覺懷念。
? ? ? ? ? ? ? ? 2018/11/10
