秋日，天氣開始轉(zhuǎn)涼。

對食物的期待，也多了一份溫暖。

伴著微涼的秋風回到家，

熱氣蒸騰，酒香彌漫，有人相伴，有人問暖，

便是個風朗氣清的秋夜。

春種一粒粟，秋收萬顆子。

許多積攢了春夏兩季的美味，也恰好到了迸發(fā)飄香的時刻。

不論是東洋之濱的秋刀魚、還是彩云之南的松茸，亦或北方的栗子，都是各地人們奉為摯愛的秋日珍饌。而要說到魚米江南的至上秋味，那必然是蟹了。

“菊花黃、螃蟹肥”，秋日持螯賞菊，品酒吟詩，揮毫作畫，自古就是人生一大樂事。

從唐朝開始，歷朝歷代的吃貨文青們，對于蟹，從來都不吝惜溢美之詞。黃金、白玉、胭脂、琥珀、瑪瑙都用來形容蟹，可謂視若珍寶，是不折不扣的網(wǎng)紅美食。

李白曾寫到“蟹鰲即金液”。在詩仙的筆下，蟹似黃金、酒若幻境、登高望月，醉而成仙。另一位愛酒如命的詩人醉翁歐陽修，也留下了“是時新秋蟹正肥，恨不一醉與君別”的名句。而《紅樓夢》，更是用“鰲封嫩玉雙雙滿，殼凸紅脂塊塊香”這樣的放毒描寫，惹得人垂涎欲滴。

古代文人之中，對蟹最為癡迷的，當屬清代的李漁了。

他在《閑情偶寄》中，感嘆蟹為他一生所嗜。每值“蟹秋”，他便開始“儲錢以待”，并自嘲這買蟹錢為“買命錢”。蟹上市后，他沒有一天不吃蟹。為了讓蟹的美味可以持續(xù)更久，家中更是設(shè)有“蟹奴”一職，專門幫他制作醉蟹。即使如此，他還會感嘆一生吃蟹數(shù)量有限，直呼“蟹乎！蟹乎！吾終有愧于汝矣。”

除了詩人作家，蟹也俘獲了眾多畫家的心。

蟹作為傳統(tǒng)花鳥魚蟲的題材，也是從唐代就開始了。“明四家”中的沈周，就是既愛吃蟹，又愛畫蟹的典范。他最愛約三兩好友，飲一壺黃酒，啖膏吞脂。他對自己吃蟹心情的描述是“莫怪老夫出手恨，卸甲開膛膏腴凝”。還有記載說，他畫蟹時，因為墨中糅合了糯米而產(chǎn)生香氣，會吸引來大閘蟹爬到案桌上，與他剛畫成的墨蟹相映成趣，可以說是相當?shù)哪Щ谩?/p>

而近代著名畫家豐子愷，也是一名食蟹高手。在《憶兒時吃蟹》中，他的父親曾說“吃蟹是風雅的事，吃法也要內(nèi)行才懂得”。他也繼承了這細細品蟹的本領(lǐng)，吃完一只蟹，蟹殼里絕不留一點蟹肉。而到了晚年，裝了假牙之后，在家里吃蟹可以用榔頭敲敲。外出吃蟹，他還要求他的兒子替他咬開蟹鉗。一片吃心，無可抵擋。

江南自古產(chǎn)蟹，宋代傅肱寫過一本《蟹譜》，其中就有記載“江浙諸郡皆出蟹，而蘇尤多”。而陽澄湖的湖蟹因體肥個大、色澤光亮、背白肚金、肉質(zhì)豐滿而獨步天下。章太炎先生的夫人湯國梨女士，曾這樣感嘆：“不是陽澄湖蟹好，此生何必住蘇州”。

蟹的做法，可謂五花八門，最受人們推崇的，還是“清蒸蟹”所帶來的自然之味。此外，宋代著名的美食家林洪曾寫過“持蟹供”的吃法，“尖臍蟹，秋風高，團者膏，請舉手，不必刀，羹以蒿，尤可饕”。實際就是非常簡單的白煮蟹，如今也有伴著紫蘇，滾水煮蟹的做法。與清蒸蟹一樣，都是原汁原味的吃法。

雖然吃蟹略顯麻煩，但也徒增了幾分儀式感。自己剝，自己吃，無論是清脆地徒手掰斷，還是用“蟹八件”拆解細品，待綿潤的蟹肉和肥腴的膏黃在口中融化、四散、流淌起來，多了一份勞有所得的別樣樂趣。

蟹和黃酒，算是絕配。除了配搭食用，還流行一種“花雕熟醉蟹”的做法。螃蟹蒸熟后，放入到花雕酒、白酒和醬油混合而成的醉鹵中，隨后加入蔥、姜、八角、香葉、桂皮。此外，還有加入陳皮、話梅和冰糖的做法，增加果香氣。醉過的蟹，肉質(zhì)甘甜，還會透出沁人的酒香。

蘇南人還會將蟹做成蟹油享用，透著一份試圖留住這時節(jié)美味的“小貪心”。

蟹在售賣時，通常按照大小分為多個檔次。賣相差、缺腿腳的蟹，被稱為“壓煞蟹”。它們被壓在簍底，看起來像死蟹，紋絲不動，氣息全無。弄回來放在水盆中，又冒泡活絡(luò)起來。

這種蟹，常常用來制作蟹油。先將蟹肉蟹黃挑出，然后用新鮮的豬肉膘熬成油，去渣冷卻后，倒入蟹黃蟹肉，再加入姜末。文火攪拌，加一些酒、鹽和蔥末，匯聚了紅、黃、綠、白、黑五色。待冷卻之后，便可食用，無論是拌飯、作面澆頭都適宜。

這個秋日，愿你也有一個好蟹、美酒、摯友相伴的清朗秋夜，也期待你留言告訴我們你最愛的金秋美食。