文 |義琳??
當你在翻閱一篇篇時尚文稿，或者和時尚達人高談闊論時，時不時冒出的一個個品牌或者人名究竟代表了什么呢？
時尚的車輪滾滾而過，近年來，T臺上，設計師頻頻向前人致敬，謂之「復古」
你可知復現的哪個時代？又是些什么元素嗎？
今天我們接著來盤點下二十世紀后50年的服裝風格吧。
20世紀60年代
關鍵詞：迷你裙、大眼妝、沙宣頭、波普印花、撞色設計、以漆皮或光亮長筒女靴、 聚烯、紙、金屬連衣裙為代表的前衛(wèi)風潮
20世紀60年代，一個時髦而自由的年代。
傳統(tǒng)的文化形態(tài)，價值觀念，意識思想，乃至時裝上的典雅主張都被拋棄，反權威反傳統(tǒng)的自由化傾向也日趨明顯，崇尚和以往完全不同的新主張，從哲學到音樂，從時裝到流行時尚。
性別界限從根本上開始被模糊，中性風被廣泛接受，男裝女穿時代開始。
說到這里你一定想起了一個名字——伊夫·圣·洛朗，Yves Saint Laurent（YSL）。
如果說香奈兒夫人是第一個讓女人穿著褲裝出現在公眾視野的設計師，那么Yves Saint Laurent（YSL）則打開了時裝新天地，特別是著名的蒙德里安裙與吸煙裝的出現。
1936年，伊夫·圣·洛朗生于法國屬地阿爾及利亞，幼年時便酷愛戲劇，曾設計過舞臺布景，同時對素描及繪畫有極高的天分。
17歲，他以一套不對稱設計的黑色雞尾酒宴服奪下國際羊毛事務局設計比賽的第一名，被世界知名的時尚雜志《Vogue》發(fā)掘，譽為神童；
19歲，他被推薦給克里斯汀·迪奧公司，為迪奧做設計；
20歲，迪奧旗下三分之一的時裝出自圣洛朗筆下，被稱為克里斯汀(克里斯汀·迪奧)二世；
21歲，他利用黑色毛綢設計出飾有蝴蝶結的及膝時裝，由此一炮而紅，成為迪奧品牌的首席設計師；
1962年，圣洛朗與迪奧分手，他在巴黎塞納河左岸開設了第一家成衣服飾店，名為“左岸”，并以自己的姓名中的三個大寫母“YSL”作為了商品的品牌。
次年，圣洛朗個人系列發(fā)布，直接把他的成衣產品順利推向了全球，半個世紀以來，藝術、電影、戲劇領域都彌漫著YSL的氣味。
他倡導女性穿褲子取代裙子，讓她們穿男裝，吸煙裝由此誕生了。
1975年，在巴黎Rue Aubritot的街口，Helmut Newton拍下了著名的YSL經典吸煙裝女郎，成為了世界時裝史上著名的中性風的象征。吸煙裝自此成為了YSL的招牌，也成為了永久保留的經典款，每隔幾年都會推出全新的吸煙裝。
及至今日，提到吸煙裝，人們首先想到的是女裝而非男裝，其實，不過是女人穿上了男人的服裝。
1965年，受到母親贈送的荷蘭畫家蒙德里安作品集啟發(fā)，圣·洛朗推出了運用幾何色塊分割原理搭配的蒙德里安直筒無袖連衣裙系列（Mondrian Dress），結合現代藝術的簡潔剪裁，以抽象幾何為特色，A字裙，迷你長度，看似樸素、簡潔的款型，卻表現出波普藝術的格調。
伊夫·圣·洛朗早期的設計驚世駭俗，充分反映了他當時反叛權威的精神。
他在時裝設計上不僅打破了女性與男性著裝的界限——吸煙裝，后來的水手外套、錐形Bra、狩獵裝、透視裝、喇叭褲、套頭毛衣、無袖汗衫、嬉皮裝、長統(tǒng)靴、等等，一經由他帶入時尚圈，就掀起一場又一場女裝革命。
時尚評論家蘇茜·梅克斯曾說，“伊夫·圣·洛朗是第一個將藝術融于時裝的設計師?！彼粩嘁允澜缑嬜鳛殪`感的源泉，通過絢麗的用色、層次濃淡的處理手法，讓原本靜態(tài)的遠距離欣賞，通過時裝變?yōu)榱Ⅲw的近距離貼身擁抱。
時裝界稱伊夫·圣·洛朗為“太陽王”，并且用“大師”“權威”“泰斗”等崇敬的字眼來贊美他。更有人說：“香奈兒和圣洛朗是20世紀的奇跡，香奈兒創(chuàng)造了前半個世紀，而后半個則屬于圣·洛朗?！?/p>
60年代，男人們最愛的大長腿被徹底從長裙下解放出來，英國設計師Mary Quant被稱為上世紀“迷你裙之母”，是她將裙擺剪短到膝蓋以上四英寸，開創(chuàng)了服裝史上裙擺最短的時代。
在60年代，很難以想象迷你裙給整個世界帶來多大的沖擊。
1966年，引領一代時尚風潮的美國的第一夫人杰奎琳穿著迷你裙的照片被刊登在《紐約時報》上，這種短小青春的時裝才被給予肯定的地位。1966年也因此成為“迷你裙年”，成為當時性解放、女權運動的最佳廣告。
在迷你裙之后，Mary Quant再次發(fā)功，第一次讓姑娘們穿上迷你裙的替代品——熱褲走在街頭。
在這個叛逆的、標新立異的年代里，沒有什么是不可能的，唯一的不可能就是——你不可能想得到。
金屬、塑料、紙張、唱片、羽毛、鋁箔、光纖、巧克力、塑料瓶子、門把手都能做成服裝？
帕克·拉邦納（Paco Rabanne），就真的做到了。
1966年推出他的第一個系列——“不可穿系列”，也是他最為經典的12件實驗性的衣服，全部用圓形或方形的塑料片和金屬片制成，在當時引起極大轟動。
玩得這么嗨的可不止帕克·拉邦納一人，還有德烈·庫雷熱。
香奈兒夫人重返巴黎沒幾年，設計了香奈爾套裝，很快就成了貴婦們的新寵。但安德烈·庫雷熱 (Andre Courreges) 卻讓巴黎年輕或不年輕的女人全都患上“露大腿癖”。
羅蘭·巴特 (Roland Barthes) 這樣評價：香奈爾“持久”，庫雷熱“流行”；香奈爾“典雅”，庫雷熱“時髦”；香奈爾“傳統(tǒng)”，庫雷熱“創(chuàng)新”。
安德烈·庫雷熱(Andre Courreges)、皮爾·卡丹?(Pierre Cardin)、帕克·拉邦納?(Paco Rabanne) 可以說是“時裝界“未來主義”的鼻祖。如頭盔般的沙宣頭，閃爍著金屬光澤的面料，透明塑膠PVC，貼身的皮革等等都是60年代未來主義的標志。
皮爾·卡丹干了什么了不起的事兒？嗯，他建立了第一條成衣生產線。
20世紀70年代
關鍵詞：華麗搖滾、朋克、嬉皮士、涂鴉、闊腿褲 、牛仔褲、連體褲、歐普、幾何圖案
如果說60年代是一群剛剛獲得自由的年輕人的叛逆，那么70年代的風格似乎更像多了一分游戲人間的肆意妄為，直達兩極。要么夸張到怪誕，叛逆到色情，癲狂到驚悚，要么就極簡到混淆性別。
我先給你們介紹70年代第一個代表性設計師——薇薇安·韋斯特伍德（Vivienne Westwood），英國時裝設計師，朋克教母。
即便你看不懂Vivienne Westwood設計的那些撕口子或挖洞的T恤和色情口號，不懂她為什么要用皮革、橡膠制作怪誕的時裝，也不知道為什么暴露癖一般在裙褲外加穿女式內襯裙，相信我，看過Vivienne Westwood，再也不怕一個人走夜路了。
現在你走在路上，如果見到一個孕婦穿著一件讓肚子完美地示于人前的針織衫，不僅不會歧視，還會送上祝福的眼神吧。
說到這種穿著，我們還要感謝有法國“針織皇后”之稱的設計師——索尼亞·里基爾（Sonia Rykiel）。
Sonia Rykiel 是在懷著第二個孩子時開始設計服裝的。那時的孕婦裝主要是為了遮蓋孕婦隆起的腹部。那些衣服都傳達著羞辱的意味，像在表達歉意或是尷尬。Rykiel便自己做了一件針織套裝，用合身的剪裁和流線型的裙子來彰顯“孕味”。
她最著名的設計，就是重新利用傳統(tǒng)的編織工藝創(chuàng)造出新型實用的設計——緊身針織裙、針織衫，特別是高袖口橫條紋套頭衫——讓肩膀看起來更玲瓏，身子更纖細，雙腿更修長。媒體稱之為“poor boy”針織衫。
Rykiel是為像她這樣的女性設計衣服：自由、成熟、不為所謂趨勢左右，“你可以穿你所想，這是全然的自由”，她認為女性應該定義自己的時尚，而不是反過來。
Rykiel使毛織品變得時尚，用黑石頭、萊茵石做裝飾，設計出披肩一樣的長紗和鉤針編織的帽子。
Rykiel是第一個在設計中運用“樣式”（mode）或“戀愛”（amour）等詞匯的人。她設計的“包臀毛衣”，用收緊的長腰帶突出臀部。
Rykiel還設計了兩面都能穿的裙子和夾克。她褲裝的設計更具靈活性，既像裙裝一樣能夠凸顯身體曲線，又能靈活運動。她所設計的兩面穿服飾打破了諸多教條：比如去除飛邊，在設計中露出縫合的痕跡和布料本來的邊緣。
70年代還有一位極具代表性的極簡主義設計師——杰弗里·比尼（Geoffrey Beene），也是最早推出了幾何圖案的時裝設計師。
在美國的設計師品牌中，杰弗里·比尼 (Geoffrey Beene) ?是可圈可點的一個。他巧妙地把服裝的摩登性、藝術性和可穿性結合在一起，每一季的作品都有驚世駭俗感，簡潔利落的剪裁，以維奧內(Vionnet) ?的方式表現面料的流動感，折紙化的三維立體造型接近于一種雕塑形式，帶有明顯的立體主義傾向。而堅持多年風格不改的幾何剪裁、展露身體線條的禮服則是這個品牌的招牌。
70年代和80年代，是大師輩出的年代。諾瑪·卡瑪麗（Norma Kamali）、拉爾夫-勞倫（Ralph Lauren）、卡爾文· 克萊因（Calvin Klein）、艾諾·菲奧魯西（Elio Fiorucci）、比爾·布拉斯 (Bill Blass) 等等大師都在這個年代中崛起。
比爾·布拉斯 (Bill Blass)?的服裝設計極富想象力，讓人充分體會到令人炫目的豪華。他創(chuàng)造了華麗雍容，但卻從不入俗套，比爾·布拉斯 (Bill Blass) 的服裝總體感覺時髦、和諧、舒適、瀟灑。比爾·布拉斯 (Bill Blass) 力求結構簡潔，沒有多余的成分，有時為了裝飾的需要，他也會在衣服上加用一兩塊裝飾面料，即使如此，裝飾也只是裝飾而已，從不強加于簡潔的結構之上。
艾諾·菲奧魯西（Elio Fiorucci）
華麗的搖滾風格、鮮艷的橡膠靴子、假皮草、波普藝術的夾克衫
FIORUCCI品牌一直維持著青春氣息，以最新穎，最具人氣的潮流文化來迎合一群年輕消費者，除了產品設計獨特，在整體意念上也融合了當代設計大師的創(chuàng)造力令顧客的消費過程成為一種獨特的文化體驗。
卡爾文· 克萊因（Calvin Klein）
Calvin Klein曾經連續(xù)四度獲得知名的服裝獎項，被認為是當今美國時尚的代表人物。他認為今日的美國時尚是現代，極簡，舒適，華麗，休閑又不失優(yōu)雅氣息，這也是Calvin Klein的設計哲學。
Calvin Klein的產品的重要風格之一就是性感，因此在他的廣告中這一特點得到了淋漓盡致的發(fā)揮。他的廣告常采用裸體人像，旨在創(chuàng)造完美的、藝術化的形象。
拉爾夫-勞倫（Ralph Lauren）
第一個引入代表一種生活方式的品牌。
Ralph Lauren時裝設計融合幻想、浪漫、創(chuàng)新和古典的靈感呈現，所有的細節(jié)架構在一種不被時間淘汰的價值觀上。
“美國風格在他的手上，從想像變成了舊價值觀：真實”，這句話一語道破拉爾夫·勞倫的設計風格與成就。
本世紀初長達40年的英美上層社會生活、荒野的西部、舊時的電影、30年代的棒球運動員以及舊時富豪都是他設計靈感的源泉。
常常很多人都只認得POLO而不知道它的設計師拉爾夫·勞倫。
諾瑪·卡瑪麗（Norma Kamali）
用她的“就穿比基尼”發(fā)起了泳裝革命。
1975年 Norma Kamali設計了一件驚為世間、非常前衛(wèi)的作品—一件以降落傘綢為原料的看似睡袋的外套，這真是一個時尚的先鋒作品，Norma Kamali一舉成名！
1977年 她又創(chuàng)作出了一件世界級的經典泳衣，直至今日，相較于Norma Kamali的其他設計作品，她的泳裝系列始終還是首屈一指的。
20世紀80年代
關鍵詞：權利套裝、爆炸頭、裹胸衣、重金屬配飾、霓虹色彩、緊身leggings、性感網眼、東方風情
這10年是經濟繁榮、過剩、消費最高時期。設計師品牌和高檔汽車是炫耀財富和成功的方式，一個表現良好的股票市場意味著有人可以一夜暴富。最流行的是健美操，尤其流行穿著護腿、穿著名牌運動服刑的運動形象。
女裝廓型被大墊肩、軍裝式的墊肩所統(tǒng)治，過大的、豐富多彩的珠寶、寬腰帶、膝上窄裙和帶有匕首跟的尖頭鞋。
阿瑟丁·阿拉亞（Azzedine Alaia）
代表風格：彰顯性格和魅惑的設計，凸顯身材。
超緊身性感代表的創(chuàng)始人-Azzedine Alaia，被稱作“King of cling”的時裝界傳奇設計師。81年他舉行了自己的第一季時裝發(fā)布，于從一個被巴黎上流圈保守很好的秘密而被全世界知曉。
Azzedine他采用皮革和彈力棉為女人設計出“第二層肌膚”的裙裝，秘訣就在他的“剪裁、剪裁還是剪裁”，但也正是他對這些完美女人的身體的執(zhí)著與迷戀。他會幾十年如一日地設計那些及膝鉛筆裙、沙漏形的羊毛衫、緊貼皮膚的皮連衣裙……
還有他的名言：“若不是為了吸引人，女人誰會花大價錢買一條裙子？難道這不就是時裝的要義嗎？”他對女人性感體形的理念可見一斑。
山本耀司（Yohji Yamamoto）
代表風格：簡潔而富有韻味 線條流暢 反時尚風格 以男裝見長
Yohji Yamamoto是個謎。是個集東方沉穩(wěn)細致的性格于一身的謎，他的時裝創(chuàng)作正是以一種無國界無民族差別的手法把這個謎展示在公眾的面前。
山本耀司是八十年代闖入巴黎時裝舞臺的先鋒派人物之一，他與三宅一生、川久保玲一起把西方式的建筑風格設計與日本服飾傳統(tǒng)結合起來，使服裝不僅僅是軀體的覆蓋物而是成為著裝者、身體與設計師精神意韻這三者交流的紐帶。
設計風格一向都是不理常規(guī)、不分性別的，根據男裝的理念去設計女性服裝。Yohji Yamamoto喜歡以夸張的比例去覆蓋女性的body shape帶出雌雄同體的美學概念。
川久保玲（Rei Kawakubo）
代表風格：以不對稱、曲面狀的前衛(wèi)服飾聞名全球，受到許多時尚界人士的喜愛。
川久保玲的設計獨創(chuàng)風格十分前衛(wèi)，融合東西方的概念 被服裝界譽為“另類設計師”。她的設計正如其名，獨立、自我主張，—只要我喜歡有什麼不可以。
她將日本典雅沉靜的傳統(tǒng)、立體幾何模式、不對稱重疊式創(chuàng)新剪裁、加上利落的線條與沉郁的色調與創(chuàng)意結合，呈現很意識形態(tài)的美感川久保玲。
她的看似古怪的思想 實際上是非常深刻的、深的無底，所以才會在20年后大放異彩，讓更年輕的一代時裝設計師們崇拜，去解構，去尋求自信。
她是時裝界確實的創(chuàng)造者，一位具有真實的原創(chuàng)觀念的時裝設計師，憑借她最重要的觀念—黑色，在最近的幾十年席卷全球。
20世紀80年代早期，使原來僅限于晨禮服和燕尾服的黑色成為流行，由于她的緣故 黑色成為最時尚女人的永恒形象。
唐納·卡蘭（Donna Karan）
代表風格：給成衣添加了一抹女性化的色彩
DKNY可以說是世紀末最受青年一代追捧的朝陽品牌，其聲名甚至超過它的正牌Donna Karan。DKNY其實是唐娜·卡蘭當時為了她女兒加比所創(chuàng)作的，于1988年正式推出。
DKNY以滿足大眾的工作生活需要為設計目的，服飾的色彩、款式、結構比例等都有獨到之處尤為青年人所喜愛。
黑色是Donna Karan永遠的主色調，唐娜·卡蘭對黑色的鐘愛體現在她追求舒適、講究質感的設計理念上。
從黑色緊身衣、黑色毛衣、黑色禮服長裙到黑色茶具，都可以看出她強烈的色彩傾向。黑色融合了她對于快節(jié)奏大都市生活的理解和感悟，也與她要創(chuàng)造出既樸實無華又高貴優(yōu)雅的世界性時裝的初衷相吻合。
湯米·希爾費格（Tommy Hilfiger）
代表風格：使刻板的美式裝束變得時尚性感，后來被嘻哈文化采納
TOMMY HILFIGER崇尚自然、簡潔的風尚，同時設計理念中無滲透出青春的動感活力與美國本土的風格特點十分和諧，受到年輕一代美國人的熱愛，使得 TOMMY HILFIGER 很快就能與Perry Ellis、Calvin Klein、Ralph Lauren 等大牌媲美。
自1985年推出男士運動裝系列以來，Tommy Hilfiger產品線不斷擴展成為一個完整的高端生活方式品牌。
普拉達（PRADA）
最適合混搭的成衣。
1978年這個歷史悠久的著名品牌被賦予了新的發(fā)展元素與活力。PRADA創(chuàng)始人的孫女Miuccia與當時具有豐富奢華產品生產經驗的Patrizio Bertelli建立了商業(yè)合作伙伴關系。
歷經二十多年的努力與奮斗，這個歷史悠久的品牌不斷地發(fā)展與演變，通過Miuccia Prada與Patrizio Bertelli的默契合作，PRADA已經從一個小型的家族事業(yè)
發(fā)展成為世界頂級的奢華品牌。
莫羅·伯拉尼克（Manolo Blahnik）
使鞋子變得和衣服一樣重要
馬諾洛的女顧客多數是鼎鼎大名的人物：麥當娜、納奧米、凱特、妮科爾·基曼等等。
他的設計總有獨到之處，卻從不掩蓋時裝設計的光彩。他的觀點 ：“生產的鞋子或靴子有一些非同尋常的原則。他們提供最優(yōu)質的產品掌握流行趨勢是很難的必須要有不斷創(chuàng)新設計理念，引領未來時尚新方向”。
Manolo Blahnik的鞋是高跟鞋中的“貴族”，擁有一雙Manolo Blahnik是女人的夢想，就連大牌女星們也是它的狂熱追求者。
如果說阿瑪尼是奧斯卡頒獎禮的“制服”，那么Manolo Blahnik就是奧斯卡頒獎禮“惟一指定用鞋”。
一句話形容莫羅·伯拉尼克 (Manolo Blahnik) 的鞋就是：“Manolo Blahnik高跟鞋會挑起情欲?！?/p>
讓·保羅·高提耶（Jean-Paul Gaultier）
對內衣進行精致設計，把他們做成時裝（麥當娜的緊身胸衣），高提耶的設計會被用“恐怖”來形容。
90年代許多設計師都嘗試將各種元素做混搭，但大部分只注重外在形式的美麗實踐，高提耶卻深入探究個別元素的底層意義。
以朋克式的激進風格，混合、對立或拆解，再加以重新構筑并在其中加入許多個人獨特的幽默感，有點不正經又充滿創(chuàng)意，像個愛開玩笑的大男孩帶著反叛和驚奇不斷震撼整個世界。
20世紀90年代
關鍵詞：一字肩、極簡線條、背帶褲、高腰熱褲、露臍、嘻哈風格、動感內衣、一字肩
繁華與喧鬧過后，一切回歸平靜。隨著網絡的出現，時尚開始全球化，少了壟斷，多了選擇，人們可以自由選擇自己喜歡的衣服。時裝更易仿制，經常在商場打折銷售。
小馬哥、TomFord、范思哲、安特衛(wèi)普六君子等設計師的作品代表了這個時代的流行風潮。
馬克-雅可布（Marc Jacobs）
把隨意拼湊的設計作品帶到時裝秀舞臺，MarcJacobs的時裝大道可謂路路暢通，走到那里都手到擒來。
針對年輕消費者創(chuàng)建的副線品牌Marc by MarcJacobs，設計靈感來自溜冰運動與四十年代各式粗褶短裙與板鞋組合、寬松闊大而富動感的造型，再從甜美優(yōu)雅出發(fā)，結合Marc Jacobs的設計元素，無論如何搭配都洋溢一份隨意的年輕女孩味道。
1997年前MarcJacobs成為LV的設計總監(jiān)，這位美籍時裝設計師野心勃勃的“舊瓶裝新酒”計劃令LV這個法國百年老字號再度生輝。
其中，與村上隆合作推出的可愛印花圖案新款，單在2003年便為本以莊重的褐色logo立身的LV帶來超過3億美元的銷售額。
“我的設計是為這樣的女孩們準備的，她們從不會只為了誘惑男人或與他們上床而選擇一件衣服?！?/p>
湯姆·福特（Tom Ford）
如果你只知道TF的那些魅（liao）惑（ren）的口紅，那你就太小看這個品牌了。
Tom·Ford跟一般自我的設計師不一樣，他認為設計師應懂得怎樣面對人，響應每人的需要，他最終目的就是為女性創(chuàng)出她們夢寐以求的美麗事物。
Ford的作品一向被看作是七十年代的翻版，
對此Ford解釋說：我以為每一個人對美的標準是在他踏入成人時期形成的，我也雖想跟七十年代劃清界限，但心目中仍然對那段時間里的事與物有感情，雖然我刻意不去想那年代的東西但最后的設計還是受到了影響。
范思哲（Gianni Versace）
范思哲品牌標志是神話中的蛇妖美杜莎，代表著致命的吸引力。
來自意大利知名的奢侈品牌范思哲創(chuàng)造了一個獨特的時尚帝國，代表著一個品牌家族。
范思哲的設計風格鮮明，其中最魅力獨具的是那些，展示充滿文藝復興時期特色的華麗的具有豐富想象力的女裝款式，它們性感漂亮、女性味十足、色彩鮮艷，既有歌劇式的超平現實的華麗，又能充分考慮穿著舒適性及恰當地修飾體型。
獨特的先鋒藝術表征讓他風靡全球，強調快樂與性感，領口常開到腰部以下，拮取了古典貴族風格的豪華、奢麗又能充分考慮穿著舒適及恰當的顯示體型，在考慮不同的人的所需的同時更是一直堅持自己的風格。
范思哲善于采用高貴豪華的面料，借助斜裁方式，在生硬的幾何線條與柔和的身體曲線間巧妙過渡，范思哲的作品等都以線條為標志性感地表達女性的身體。
安特衛(wèi)普六君子（The Antwerp Six）
6個來自比利時安特衛(wèi)普Antwerp的時裝設計師憑借一場粗糙癲狂的時裝秀成為當時時裝圈話題的焦點。
他們明顯地受到解構主義及批判風格的影響，作品呈現出一股強勁的“反奢侈”風潮，如運用超大廓型的外套、極長的袖子，將原先用作襯里的面料直接暴露在外，或是用皺巴巴的織物做正式等等。他們的前衛(wèi)設計概念、細致的剪裁和五彩拼貼的新穎手法，震驚了當時低迷保守的時裝界。
從此，這六個“膽大妄為”的青年學生被英國媒體冠上了“安特衛(wèi)普六君子(The?Antwerp?Six)”的封號。
這六位曾經影響了一個時代的設計師分別是：怪誕時尚頑童-Walter van Beirendonck，黑暗哥特女王-Ann Demeulemeester，色彩印花大師-Dries Van Noten，細膩田園匠人-Dirk van Saene，綠茵運動王子-Dirk Bikkembergs，易敏感少女-?Marina Yee。
怪誕時尚頑童-華特·范·貝倫東克（Walter van Beirendonck）
Walter van Beirendonck，是“安特衛(wèi)普六人行”中最狂野的一位。
Beirendonck的設計具有強大的活力和爆發(fā)力，完全不順應傳統(tǒng)的審美常規(guī)，并且總能源源不斷地帶來奪人眼球的新作。
Beirendonck的設計作品充滿了色彩與能量，他擅長把藝術與時裝相結合，在昆蟲、運動、色彩、牛仔、童話中找尋靈感。
黑暗哥特女王-安·迪穆拉米斯特（Ann Demeulemeester）
她的設計以黑白為主，對Ann Demeulemeester來說，黑色是“詩人的顏色”。這位以堅持黑白色調設計的豐碑級人物，在詩歌和搖滾樂的交叉處找到了平衡。
她的作品也是最具男性氣質的女性設計，以不規(guī)則的立體剪裁和材質的混搭運用而著稱，設計與用料極具個人特色，擅長以不對稱的解構主義剪裁方式表現衣物的美感。討厭矯揉造作的裝飾、花邊、珠鏈。
那些鬼斧神工的復雜結構，濃烈陰郁的哥特風格，美國時裝媒體稱她為“Ann王后”。
色彩印花大師-德賴斯·范諾頓（Dries Van Noten）
Dries Van Noten的風格獨樹一幟，并注重作品的穿著效果。異域民族風、懷舊感、層次感是范諾頓的獨特簽名，他喜歡將不同的材質、布料及紋案加以混合拼接再進行風格重構。
“我覺得我的生命是用華美衣服構成的?！?/p>
Dries Van Noten對色彩極具天賦，在安特衛(wèi)普港口邊上的小鎮(zhèn)，Dries Van Noten花大量時間研究園藝的土地，顯示出主人恬靜多敏、閑適明快的個性。這也不難解釋為何民族風格的花卉圖案是這位印花大師特別鐘情的手法了。
細膩田園匠人-德克·范瑟恩（Dirk van Saene）
Dirk van Saene?的設計在剪裁和廓形上，都趨向于塑造纖柔細膩的女性身線。他鐘情于質樸的鄰家女孩，設計出品給人一種乖巧感，平靜得沒有一點聲音。
溫暖的色調、簡約的裁制、精湛的工藝共同鳴奏著一曲令人心生柔軟的田園牧歌。除了這個永恒的主題外，其實，Dirk van Saene?的設計風格異常多變，簡直無法對其進行歸類。因為他信奉：“改變是設計的存在”。
在Dirk van Saene?溫柔的內心深處，潛藏著一股“反時尚”的暗流，改變只因精神需求使然，無關于潮流。這或許是其他五人身上未曾顯露的天性。只需要討好自己。
綠茵運動王子-德克·畢肯伯格斯（Dirk Bikkembergs）
Dirk Bikkembergs的設計帶有強烈的個人色彩，偏愛軍裝與運動風格，喜歡運用粗獷的材質和簡潔的外形，擅于混搭各種皮革和極具男性氣息的配飾。
別人愛把他的設計稱為“高級時裝般的運動光學、幾何與速度、經典與未來的結合”。
易敏感少女-?瑪麗娜·易（Marina Yee）
設計師 Marina Yee 在六人中最少女的一個位，也許是成功來得太快，她發(fā)現自己不適應為商業(yè)化品牌做設計，長期陷于莫名的憂郁沮喪中。
后來，她重新回到時尚圈，擁有了自己的工作室，后來的設計上注重服裝的細節(jié)，例如混合粗糙的材質與光滑細膩的綢鍛，她偏愛纖細、修長的輪廓，游牧民族的生活方式為她的工作帶來了數不盡的設計靈感。
在今天，比利時的設計勢力還是影響著世界的風尚走向，依然是不可忽視。這不可能都是六君子的功勞，但他們的確向世界展示了來自安特衛(wèi)普的力量，如果沒有他們，也許我們要晚好多年才能看到這樣不同的制作服裝的方式。
時尚是一場經典的輪回，
它從創(chuàng)造力的本源出發(fā)，
不管被想象力帶去何方，
最終都會回歸到最初的存粹。
了解時尚的文化演進，并善用時尚，你才會成為自己的女神。
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