起個油鍋，把冷飯倒進鍋中，“嗤”一聲，廚房里頓時熱火朝天。順勢抄起小碗，將早已打好的雞蛋灑在飯上，未及片刻停歇，再炒。談笑間，一碗金黃油亮、光彩照人的蛋炒飯端了上來，隔夜飯黯淡萎頓的原形無人再能認出。

蛋炒飯是普通人家的經典食物，站在總結提煉的高度，一碗優(yōu)秀的蛋炒飯，米飯是基礎、雞蛋是保障、飯碗是載體、鍋鏟是抓手、用油是關鍵。油越多，飯越香，最好一碗吃蛋炒飯吃完，碗底還剩淺淺一汪油，滋潤著簡單的日子。

用一個雞蛋下飯很困難，但打碎之后做成蛋炒飯就風卷殘云，這就是化整為零的智慧?？谷諔?zhàn)爭相持階段，八路軍便采用這一策略，避敵鋒芒，在后方建立政權、發(fā)動群眾，開展地道戰(zhàn)、地雷戰(zhàn)等各種形式的反掃蕩斗爭，牢牢掌握戰(zhàn)場主動。

蛋炒飯的智慧，往小了說，能幫助主婦勤儉持家，往大了說，能捍衛(wèi)民族獨立和尊嚴。

治大國若烹小鮮，是老子崇尚的治國之道。烹小鮮，講究鎮(zhèn)之以靜、無為自然，這話慈禧太后在光緒帝變法時也說過。蛋炒飯的理念不適合治國，蛋與飯，在油鍋里激烈交鋒，出來后卻我中有你、你中有我，象極“五胡亂華”時代的動蕩與融合。

蛋與飯相融相擁后，飯即是菜、菜即是飯。故以前吃蛋炒飯和吃陽春面一樣，不用其他小菜，清清爽爽便吞了下去。后來嘴巴吃刁，無肉不歡。讀夜校時常在大連路、新港路口的一家點心店吃晚飯。時間緊，但也不虧待自己，點個蛋炒飯，再加塊大排和一碗油豆腐粉絲湯，油多、肉厚、湯鮮，一點點的奢侈，現在回想依舊心曠神怡。

兄弟耿三，自小喜歡吃陽春面，后來發(fā)達進寫字樓，改叫弗蘭克，但愛吃陽春面的習慣不變。不過多加了澆頭：一份咸菜毛豆、一份辣肉外加一個荷包蛋，滿滿一大碗。弗蘭克說這是豪華版陽春面，和我豪華版蛋炒飯有得一拼。

其實，泡菜才是蛋炒飯的絕配。蛋炒飯的香正大醇厚，泡菜的酸咸劍走偏鋒，如同郭靖遇見黃蓉，九陽神功遇見圣火令，如虎添翼，橫行江湖天下無敵。

對澆頭的執(zhí)著追求，上海人稱作“窮吃”，“窮”字用得好，既可解作“窮兇極惡”，也可理解為“窮苦出身”，不論怎么解釋，“窮吃”都充盈著我們當家作主的喜悅。

鋪張是有錢人，不是富貴者。富貴的蛋炒飯把烹飪技能變成了藝術，每粒米飯都裹著一層雞蛋，這就是傳說中的“金包銀”。用的調料，必須是雞湯、鮑汁等勾出，米自然用好米，蛋自然用好蛋，反正都是好東西。

于是揣摩該費多少銀子。光這“金包銀”的做工，怎么也頂一百塊蔥烤大排吧。

富貴有富貴的享受，草根有草根的吃法，蛋炒飯進退有據，是個好飯。