說起吃，吃貨們恐怕內(nèi)心都會蠢蠢欲動。但是，會吃是方面，吃得好還能寫的好是另一方面，也就是，吃其然也要吃其所以然。好的文字，能夠讓美食增色；好的文字，能夠像是色香味俱全的美食般，勾起尋覓者的口水還有一連串的回憶。懂吃的人都懂得生活，而能將美食付諸于文字的人，多半是有故事的人，把美食當(dāng)成故事的主角或者牽引，細(xì)細(xì)的把生活的點滴娓娓道來，何嘗不是一種柔情。
袁枚《隨園食單》
要談吃，袁枚是躲不過去的。他的《隨園食單》出現(xiàn)過多少人的文字之中不可考量，但是能夠把吃和文字結(jié)合在一起的作者，沒有看過袁枚，怕是沒有的。在小品文方面，袁枚的文字以清麗悠遠(yuǎn)，簡潔素樸著稱，他對生活的熱愛，系數(shù)呈現(xiàn)在他的文字之中，從《隨園食單》到《隨園詩話》再到怪力亂神的《子不語》，你就知道他是個多么貪戀生活，卻有表現(xiàn)出一副吊兒郎當(dāng)萬事不在乎的人了?！峨S園食單》是一個個菜譜拼接起來的，加上袁枚的評點，就是一本書了，他只會吃，只會評價，話說嘴刁但手笨，做的菜一點都不好吃。
這有如何呢？他留給后人一冊流傳了數(shù)百年的菜單，傳遞了數(shù)百年的飲食文化，足矣。
梁實秋《雅舍談吃》
梁實秋的文字，徒有被人模仿的資格。
民國的文字，骨子里有種深厚純美的味道。梁實秋的小品文，獨樹一幟，可以說是民國散文家中的一股清流，很多人模仿他寫作的模式和邏輯，但畫虎難畫骨，至今沒能發(fā)現(xiàn)和他文字相近的作家出現(xiàn)。而在談吃上，字里行間自由一種閑適逸情，再加上他常年研究西方文學(xué)，文字功底和語言功底了得，更是在普通的文字里有著精妙之門，所謂旁征博引，在他的文字里，是廣泛存在的，他談著吃，說著文化，談著食物的來源，聊著菜系的源流，讓你通過一篇文字便可以通曉一湯一飯背后的文化積淀，讓我們知道雅舍談吃不在吃，而在于雅。
汪曾祺《人間種種清香，好想嘗嘗》
若說散文風(fēng)格，我個人覺得汪曾祺、梁實秋和豐子愷三人寫作中，對文字的錘煉，內(nèi)心對自然萬物美的描述和理解，有著相似之處。汪曾祺的文章，近些年被打亂雜糅重新組合，組成新的出版物的比較多，也有些專門談吃的文字被整理了出來，成為了《人間種種清香，好想嘗嘗》這樣很具有時代感的雞湯文題，也許喜歡他文字人，會因為這個書名而退卻，但是打開了這本書，自會發(fā)現(xiàn)他對吃的態(tài)度，他也在寫北京，也在寫美食，與梁實秋的主題一致，兩本書放在一起看，可以看到不同時代老北京的吃食變化，讓老饕們看看北京美食地圖的沿革。
張佳瑋《孤獨的人都要吃飽》
知道張佳瑋，源于《浮生六記》，一個跨越數(shù)百年后，能夠把明清小品文解釋的如此老道的八零后作家，便是他了，從《浮生六記》中，你可以看到他對文字的精準(zhǔn)把握和深厚積淀。可惜除了《浮生六記》，竟然找不到他更多的作品，他住在巴黎，寫體育評論，寫生活小品，還好還好，這本帶著生活氣息的熱騰騰的文字集終于出來了。這是一本小書，卻盈滿著生活溫暖的味道，讓人在每一道菜中品味人間的冷暖，讓每一道美食伴隨著我們一路前行。
水上勉《今天吃什么呢？去地里看看》
帶著泥土般樸素的書名，讓人想起小時候，即將做飯的時候，跑自家菜園里溜達(dá)一圈，就有了一頓飯的食材，幾根黃瓜幾根蔥，一兩個茄子加幾根豆角，或者是胖胖的西葫蘆，就是一道道很好的吃食。但這本書的作者不似我輩在田野中奔跑的人，他從九歲開始就在一座禪宗寺院廚房里，一邊做飯一邊修行一邊成長，可以說一輩子在寺院與食材打交道，他筆下的食物，都是從土地中獲得，所以有了“一年到頭吃什么，去問問土地就行了”，從他的文字中，額可以吃出四季的味道，可以吃出素樸修行滋味。
崔岱遠(yuǎn)《一面一世界》
北方人的生活中，難以缺少的面，沒想到有一天也可以走進(jìn)一本專著里，成為饞人的角色。北方的食物，生來帶有幾分粗獷的味道，大抵是《白鹿原》中油潑面的味道，多油多辣，熱油潑上，就是香噴噴的一碗。在陜西面食中，我最饞的也是這油潑面，而判斷一家陜西面好壞的標(biāo)準(zhǔn)，我個人給他定位在油潑面做的好與不好。但是《一面一世界》中寫的不是這粗獷的畫面，而是描寫各個地域，各個時代里面食的演變和吃面食的規(guī)矩，變化，也就是面食的文化傳承，有了文化的底蘊，面就有了精髓。
一份吃貨書單，與君共享。。
