老漂兒姓陳，65歲，是我的媽媽。她說自己是一個為飽孩子的口腹之欲不得不漂在北京的老年北漂，簡稱“老漂兒”。她的孩子自然便是我，而我的口腹之欲則是那一碗口感綿長軟糯的血鴨。

我來自湘西，十萬大山里不僅有光怪陸離的傳說，更有令人垂涎三尺的美食，血鴨便是其中的一道。想當年我身懷六甲，啥也吃不下，心心念念的就是那一碗血鴨。我媽心疼我，撇下我爸和我弟，買幾只鴨子收拾好了凍上打包就北上了。有了大廚，我也就過上了有血鴨吃的幸福生活。

血鴨的烹飪方法出自瑤鄉(xiāng)。從大山深處一經(jīng)傳出，立刻風靡了整座小城，取代血粑鴨成了餐桌上出現(xiàn)頻率最高的家常大菜。當然，如同東北的大醬，每家有每家的做法，每家有每家的味道。

而烹飪血鴨，得從挑選鴨子開始。

活鴨一只，要選用半年以上的鴨子，其特點便是翅膀上的羽毛已經(jīng)長齊，重量以3——4斤為佳。作為湘西人，我們對鴨子的甄選更為嚴苛，除了半年以上的生長年限，還要求是以稻谷為食而非飼料喂養(yǎng)的鴨子。精明的主婦們一眼就能辨識出鴨子是否以飼料喂養(yǎng)，可惜這個功夫我一直沒有學到。據(jù)媽媽說，吃谷子長大的鴨子，肉緊骨香，遠非飼料鴨所能比擬。

鴨子選好就要開始宰殺，血鴨的制作關(guān)鍵便是鴨血。把鴨血接入干凈的器皿中，邊接邊用筷子攪拌，使之不能結(jié)塊或者凝固。液體狀的鴨血是制作血鴨的關(guān)鍵。

鴨子宰殺之后就要進入褪毛階段。燒上一大鍋開水，再兌入冷水使溫度達到90度左右。（水溫太高會把鴨皮燙爛）然后將整只鴨子放入水中浸燙一會兒，隨即褪毛。半年以上翅膀羽毛長齊了的鴨子在褪毛階段是占優(yōu)勢的，因為羽毛長的齊，小絨毛會少一點點。給鴨子褪毛是個考驗?zāi)托缘幕顑?。我家老漂兒的做法是戴上老花鏡，搬個小馬扎，穩(wěn)穩(wěn)的坐著，慢慢的拔著，以致于多年后這個畫面一直定格在我的腦海里，一想起就會感到穩(wěn)穩(wěn)的幸福。

鴨子處理好了之后便是切塊備用，這個就要考驗刀工了。肉大坨，骨小碎，頭掌鴨腿外加鴨雜分類攤放，便于先后下鍋。另備好茶油、大蒜、桂皮、香葉、生姜、新鮮小青椒和小紅椒等。青紅椒對半切，備用。作為不怕辣辣不怕的湖南人，我們對辣椒有著非同凡響的摯愛。盡管辣椒辣的死人，我們也會吸溜一下鼻子，抹抹額頭上辣出來的汗珠子，吐出一口火辣辣的熱氣，直呼一聲“辣的過癮”。如同我們骨子里的直爽，爽的酣暢，辣的淋漓。當然，吃不了辣的朋友可以選擇稍微放一點點做調(diào)色用就好了。

一切備齊，點火開炒。

首先鍋中放水，水中放入生姜、料酒、桂皮，鴨肉下鍋煮15分鐘，然后撈出備用。鴨湯也裝碗備用。

洗凈鍋燒熱放油，油量稍多，油熱放入桂皮、香葉爆香，下鴨頭、鴨掌、鴨翅、鴨腿爆炒至金黃色，再放入鴨雜接茬爆炒。每每這個時候就是廚房里最生動的瞬間。鴨頭鴨掌在熱油里“砰砰”的爆炸著，非要跟著學廚藝的我被嚇的滋哇亂叫，媽媽連笑帶吼的趕我出廚房，自己則像個超人一樣無視四濺的熱油，堅守在爐灶前......生活的煙火氣裹著濃烈的愛，如同鍋里的鴨肉，歷久彌香。

鴨頭鴨掌鴨翅鴨腿爆炒出香味，接著放入剩余的鴨肉，繼續(xù)翻炒，加米酒去腥，入生姜、醬油、鹽，此時，鴨肉紅亮，香味誘人。炒至八成熟，加入青紅椒和蒜片，淋入煮鴨肉的湯燜煮片刻。至湯汁濃稠，關(guān)火，往鴨肉上淋入鴨血，借著鍋內(nèi)的余溫快速翻炒，使之均勻的裹在鴨肉上，然后裝盤。

炒熟后的血鴨，鴨肉濃油赤醬，裹著黑褐油亮的鴨血，其味香辣，其肉鮮嫩，其湯濃厚。邀上三五好友，或者家人齊聚，以肉下酒，以湯拌飯，喝兩口米酒，侃幾句大山，幸福滿足莫過于此。

血鴨于我，是美食，更是鄉(xiāng)愁。徜徉在舌尖上的血鴨的味道記住的是一座城，一個家，一種愛。

不管南北，不論東西，故鄉(xiāng)的味覺永遠輪回在四季的食物里。從舌尖而入，滑落到心底深處......