如果說本幫菜是上海美食的靈魂，那么藏在街頭巷尾的小吃就是它流淌的血液。
“誰說愛人就該愛他的靈魂”，我只愛它鮮活的存在和日夜的陪伴。
生煎
提起上海，米粒君脫口而出的就是“我要吃生煎！”雖然對生煎愛的深沉，殊不知地道的上海人卻為了各自喜歡的不同生煎制法爭論地難解難分。
生煎根據(jù)面皮的制作工藝可分為全發(fā)酵、半發(fā)酵和不發(fā)酵三個流派；根據(jù)內(nèi)餡的湯汁又可分為清水和渾水兩派；甚至還可以根據(jù)褶子的擺放來分為褶子朝上和朝下這兩派。
一千個吃貨，就愛一千種生煎的味道。就這不同流派的搭配下來，難怪上海人會為了各自喜歡的生煎爭得不可開交。
東泰祥
憑著半發(fā)酵的制作工藝成功申請到“非物質(zhì)文化遺產(chǎn)”的東泰祥生煎地位自然就不一樣，這家的生煎屬清水派且褶子朝下。
透過玻璃可以看到師傅們正在嫻熟地制作著生煎，臺面上還有電子秤來保證分量精準(zhǔn)。
輕輕咬開薄薄的面皮，發(fā)現(xiàn)這皮竟也是脆脆的。
作為一只“冰清玉潔”的清水生煎，內(nèi)里的湯汁是豬肉餡本身的肉汁，所以并不多。
雖是肉多湯少，但這湯的分量卻是拿捏得恰到好處，既不會失了肉湯合一的飽滿，又不會有湯汁四濺而燙口的尷尬。
我們點的是蝦仁生煎，整個的蝦仁和肉包裹在一起，十分彈口。
另外，因為是褶子朝下煎，所以這厚厚的底板被煎得又香又脆，十分酥爽！
舒蔡記
雖然不像東泰祥一樣有證傍身，但舒蔡記也是一家有口皆碑的老字號。
別看店面破破舊舊的，老板娘對自己的生煎可是有信心的很。
據(jù)說老板娘蔡師傅曾說過這樣一句話，“當(dāng)年要是我沒去批發(fā)美發(fā)產(chǎn)品，現(xiàn)在哪里還有小楊生煎的機(jī)會！”好不霸氣！
同是半發(fā)酵，褶朝下的生煎，但舒蔡記的生煎是加了肉皮凍而湯汁爆溢的渾水派。
咬開一個小口，將湯汁吸進(jìn)口腔內(nèi)任它肆意流淌。
喝完湯，蘸點醋，將整個生煎滿滿放入口中。
鮮嫩的肉餡和香脆的焦底，配上淡淡的蔥香和芝麻香，簡直滿口生津～
小籠包
有小籠包的早晨，想來是很幸福的。尤其是在冬日，一枚枚溫潤小巧的小籠，安靜乖巧地躺在籠屜里等待有緣人的到來。輕輕揭開籠蓋，熱氣升騰間它們自帶仙氣地出場。
這一個個可人的小玩意兒就像楚楚可人的少女，精致細(xì)膩的樣貌和吹彈可破的薄皮都讓人心動不已。
偏偏她又古靈精怪的讓人不省心，吃得太急會燙壞舌頭，放得太久湯汁又會被面皮吸收。
真是又愛又恨啊！
如果說焦底是生煎的靈魂，那么湯汁就是小籠包的靈魂。
為了酣暢淋漓的感受這鮮美的靈魂，吃小籠包也得按照口訣來，“輕輕提，慢慢移，先開窗，后喝湯。”
輕輕夾起小褶子，提起這小燈籠，微微蘸點兒姜絲醋，然后慢慢放在湯勺上。湊上去咬開一個小口，期待中帶著點害怕，心急中帶著點試探，小心翼翼地吮吸湯汁。
直到鮮香美味的湯汁流淌在口中，才敢從容舒心的享受這一刻的美味。你別說，這還真有點追求心儀女孩兒的意思。
喝完湯后，再連皮帶餡一口吃進(jìn)去，肥瘦相間的帶汁肉餡和軟而不失韌勁的薄皮，簡直好不享受！
佳家湯包
說起小籠包，就不得不提那位曾經(jīng)用游標(biāo)卡尺、剪刀和電子秤科學(xué)測量了上海的52家小籠包店，并制作出一份《上海小籠包索引》的老外Christopher St.Cavish。
黃河路上大排長龍的佳家湯包可是榜上有名～
這家的小籠包都是現(xiàn)點、現(xiàn)包、現(xiàn)蒸、現(xiàn)吃的，為了嘗遍三種口味，我們點了一份特色全家福。
不用擔(dān)心分不清口味，透過晶瑩的薄皮就能看到滿滿的湯汁和各種內(nèi)餡特有的顏色。
每一個小籠包都皮薄汁多，肉餡鮮美。
蟹粉鮮肉小籠帶著恰到好處的淡淡蟹黃味，在咀嚼中慢慢釋放出來，多一分則宣兵奪主，少一分又不知滋味。
蛋黃鮮肉小籠比蟹粉款的口味更重一些，蛋黃的咸香長驅(qū)直入地在口中迸發(fā)，令人欲罷不能。
嗲記湯包
號稱一只湯包里有三只手拆陽澄湖大閘蟹的嗲記特色湯包可就不走小巧可人的路子了，這一只湯包就占滿了整個籠屜。
豐盈的湯汁讓這只白胖子都能跳起舞來。
這不，傳統(tǒng)的吃法可完全拿它束手無策，都用上吸管了～
小心翼翼地用吸管戳開一口小洞，然后慢慢將湯汁吸入口中，剛出爐的湯包很是燙口，一定要小心！盡管很燙，但每一口湯中都能吸到料，任誰也無法拒絕這滿口的鮮美。
一口氣吸不完，這湯汁瞬間就溜出來溢滿了小碟。
輕輕撥開面皮，就能看到里面超級豐富的蟹黃蟹肉，簡直兩眼放光。在碟中加點姜醋，將裹著滿滿肉的湯包一掃而光，暢快！
我們在這家還吃了一碗美味的蟹黃面（見后文“面條”板塊）～
餛飩
上海的餛飩有大小之分，而一般主要指的是小餛飩，又稱為縐紗餛飩。
元寶形狀的大餛飩餡料扎實飽滿，像一個個白白胖胖的小胖墩兒。
飄逸輕薄的小餛飩則餡少而精，每每隨著師傅的手爭相飛落入鍋時，像一個個翩翩起舞的小精靈。
弄堂小餛飩食府
偶然間路過這家店，被工作日早晨都大排長龍的現(xiàn)象吸引，吃貨的直覺告訴我們這家店一定是好吃的！搜索一番之后，發(fā)現(xiàn)這果然是一家連老上海人都愛的老店，于是第二天我們也早早去湊了一波熱鬧～
外面的隊列是等餛飩的，想吃其他面食可以直接入室內(nèi)購買，不需要排隊。
雖說隊伍長，但排著隊看阿姨煮餛飩也是一種享受。阿姨手法十分嫻熟，唰唰唰的，香油、胡椒粉、紫菜、香蔥和湯就已經(jīng)在碗中準(zhǔn)備就緒，只等一顆顆小餛飩大駕光臨。
餛飩?cè)胪胫?，再撒上嫩黃的蛋皮絲和翠綠的香菜，看著就垂涎欲滴呀。
小餛飩皮薄如紙，裙裾飄飄，隨著湯勺的攪動在碗中歡快地飄舞著。透過薄皮還能看到里面粉嫩的肉餡，真像一個個漲紅的小臉蛋兒。
伴著紫菜蛋皮和湯汁，一口一個小餛飩，肉的咸香隨著飽滿的汁水在口中蔓延開來，完全停不下來！
額外加的鹵蛋也十分進(jìn)味，但是蛋白有些硬硬的。
這餛飩吃完，米粒和巧克粒還吃了一碗蔥油拌面（見后文“面條”板塊）。
偷偷告訴你，其實我們來這家店之前還吃了生煎……嗝……
耳光餛飩
耳光餛飩是曾經(jīng)的街邊網(wǎng)紅，上海的深夜食堂。
雖只是個路邊的小館子，但卻吸引著許許多多明星前去一嘗究竟。
如今，這家店已經(jīng)在上海開了許多整潔亮堂的分店。曾經(jīng)的煙火氣已然不在，不知口味是否如初呢？
這家的餛飩是餡料飽滿的大餛飩。店里有薺菜肉餡和蝦仁肉餡這兩種餡料，可以選拌餛飩或者湯餛飩兩種吃法。
于是我們兩兩搭配，將四種體驗都感受了一番～
蝦仁肉餡湯餛飩：這湯里有蔥花和榨菜，面上飄著零零星星的油花，雖然簡單但也鮮美。
餛飩的個頭絕對實在，包得緊緊的鮮蝦肉餡略帶點甜味。
不同于小餛飩的飄飄薄皮，這皮有些硬韌。
我們蘸了蘸桌上擺著的上海辣醬油，是一種與眾不同的酸辣味的醬油。
搜索之后才了解到，這用來配炸豬排的辣醬油可是獨屬于上海的老味道～
薺菜肉餡拌餛飩：薺菜肉餡是最傳統(tǒng)的餡料，口味咸鮮。
拌上花生芝麻醬和辣椒油，真是甜中帶香。
面條
盡管南米北面的說法廣為流傳，但南方人對面食的熱情也不容小覷，不過南北方的面條還是有很大區(qū)別的。
北方的面，核心在于面本身，只要面條足夠勁道，就不需要什么配料，例如陜西的油潑面便是如此。
南方的面，核心在于澆頭或者調(diào)料。在上海這幾日，我們便發(fā)現(xiàn)不同面館的賣點就在于不同特色的澆頭。
哈靈牛蛙面
“哈靈”，在上海話中是指“很好”的意思，而這家網(wǎng)紅牛蛙面也確實是極好的。
從未吃過牛蛙的北方巧克粒被南方米粒帶著來吃這個聽起來非常神奇的生物。
湯汁色澤濃郁的牛蛙面看著就讓人胃口大開，攪拌之后發(fā)現(xiàn)牛蛙和面都是份量十足。
這面的核心就是牛蛙澆頭，除了牛蛙本身的嫩滑肉質(zhì)，這牛蛙煮得也很進(jìn)味。
湯底甜中帶點辣，面條則是用的堿面，十分勁道但微硬。
蟹黃面
在嗲嗲的嗲記湯包，我們不僅吃了嗲嗲的特色大湯包，還吃了這碗同樣很嗲的蟹黃面～
黃澄澄的蟹粉鋪滿了整碗面，雖然沒有蟹家大院那么豪氣的十二只蟹的分量，但從價格上來說也是誠意十足。
“吃面達(dá)人”巧克力醬說這家的面條比較筋道，比蟹家大院的面條更好吃。
每一口面條中都能吃到滿滿的蟹黃，帶著蟹獨有的鮮香。
而且沒有吃到什么蟹殼，看來師傅拆蟹的手藝十分精湛。
整體來說，這碗蟹黃面比蟹家大院￥360一碗的蟹黃金味道更濃郁。
三嘴一致認(rèn)為，如果蟹家大院追求的是口感上更純凈的蟹香，那我等凡夫俗子還是更喜歡這種加了調(diào)味料之后，蟹黃和面條更為融合的簡單粗暴。
蔥油拌面
提起上海，自然少不了這碗極簡極美味的蔥油拌面。
曾有人形容蔥油是一種暴力美學(xué)，想想確實如此，一根根嬌嫩翠綠的小蔥在熱油中煎熬，眼看著慢慢枯萎直至焦黑，只為了得到最后那濃香撲鼻的锃亮蔥油。
米粒和巧克粒在弄堂小餛飩食府不僅吃了餛飩，還吃了這碗“既生瑜何生亮”的蔥油拌面。
香氣撲鼻的蔥油香貫徹始終，從攪拌開始就滿滿散發(fā)出來。
根根分明的面條在蔥油和醬油的簡單調(diào)味下令人唇齒留香，在蔥油中浸透的最徹底的最后一口面最為銷魂。單吃一口焦蔥，又酥又脆又香，簡直迷人到不行！
歷經(jīng)滄桑的老字號飯店也許見證了上海人的人生重要時刻，但這些街邊的人間煙火才真正陪他們走過了漫長歲月中的寸寸光陰。
