扎達爾到斯普利特不過兩個小時車程。開到大約一半的時候，駛上一處高地眼前豁然開朗，山腳下的景色似乎是一個潟湖，居高臨下的感覺吸引了不少過客駐足觀望。
臨近斯普利特，我們按計劃繞了一點路來到列入聯合國世界文化遺產的古城特羅吉爾。
這座小城始建于公元前三世紀，現存的街道有些是古希臘時期的產物。
特羅吉爾實際上是一個非常小的島，島與陸地之間的距離非常近，一座小橋即可貫通，兩者之間的水道怎么看都是一條小河，但流過的卻是海水。
過了橋便是古城外的停車場，人只能步行進城。停車場旁邊開滿了餐廳，我們從舌尖上開始領略古城風采。
穿過這條巷子來到島的外側，我們首先遇到的是卡摩蘭格要塞（Fortress Kamerlengo）。
要塞是15世紀落成的威尼斯共和國時期建筑，看起來古樸和實用，引人腦補當年的鏖戰(zhàn)。
建于13世紀的圣勞倫斯大教堂是島上最大的教堂，建筑風格看上去有些混搭。
圣勞倫斯大教堂的特點是以大量精致的石雕裝飾，門廊是個樣本。
13世紀興建的圣多米尼克修道院（St. Dominic Monastery）墻外這座顯眼的塑像引起了我的注意。塑像的主人奧古斯丁·卡索蒂奇（Augustin Ka?oti?）1260年出生于特羅吉爾，后來成為薩格勒布主教，并在1700年由教皇諾森十二世封圣。
特羅吉爾外側海濱是休閑的去處，酒吧的遮陽篷與路邊的海棗樹掩映之下高朋滿座。
海濱距離另一個較大的島嶼契奧沃島（?iovo）也只有一橋之隔，兩岸之間的小小海峽充滿假期氣氛，與古城內的莊嚴凝重形成鮮明的反差。
穿過橋邊熙熙攘攘蔬果市場，我們離開特羅吉爾，很快到達25公里以外的斯普利特。
斯普利特同樣是一個海角城市，半島西邊伸入亞得里亞海的尖端是馬里安（Marjan）公園。公園的中心是一座被地中海松林覆蓋小山，三面環(huán)海。據說公元3世紀時這里就已經是一個公園了。
公園里建筑不多，夏日里嬉水是人們來這里的主要目的。
當然，喜歡下海消暑的不止人類。
作為歷史名城，戴克里先（ Diocletianus）宮才是精華所在。戴克里先是創(chuàng)立四帝共治的羅馬帝國皇帝，也是羅馬帝國唯一主動退位的皇帝，戴克里先宮是他公元4世紀初退位后居住的地方。矗立在宮殿北門外的克羅地亞宗教領袖格雷戈留斯(Gregorius of Nin)像是廣泛出現宣傳資料上的標志，據說觸摸雕像的左腳趾能帶來好運，于是那個部位被摸得锃光瓦亮。
在戴克里先宮的墻外，一位身邊圍滿流浪貓的老人引起很多游客圍觀。
老人為了支付喂貓的費用，在身邊放了一塊紙牌募捐，小黑同學看來很懂得這塊牌子的重要性，用身體護衛(wèi)著飯票。
戴克里先宮頗大，難以找到一覽全貌的位置，只能一點點領略其風貌。
圣多努米斯教堂（Cathedral of St Domnius）是在戴克里先的陵寢遺址上加建的，形狀布局比較奇特。
這座規(guī)模宏大的宮殿最具特色之處在于：既沒有像一些古跡那樣被精心修復后成為博物館，也不像另一些古跡那樣以廢墟的面貌示人；而是處于正常使用中。比如：教堂仍然是教堂。
游走在1700年前的建筑中，聽到見到的卻是現代商業(yè)活動，感覺有些玄幻。
宮內中心位置的廣場上有一尊顯眼的塑像。我對這個名字完全陌生，查了一下這位名叫馬可·馬魯利奇（Marko Maruli?）的詩人在克羅地亞文學史上擁有極高的地位，被稱為克羅地亞文學之父。500庫納的鈔票上印的便是他的畫像。
隨著天色漸晚，遍布各處的食肆熱鬧起來。
看來度假中的人們正如這家餐廳的口號：吃/睡/重復。
不過老板娘至少漏掉了一樣：音樂。
圍繞戴克里先宮轉上一圈，一個晚上就能欣賞到幾場像模像樣的表演。
即便是街頭巷尾的賣藝者，也都有相當不錯的水準。
告別斯普利特，下一站是此行的最南端，也是最熱門的旅游城市：杜布羅夫尼克。
【旅行貼士】關于戴克里先宮的旅游攻略都會提到“《權力的游戲》中龍媽丹妮莉斯關押龍的地窖，彌林城的街道等場景皆拍攝于此。”之類。我沒有看過這部戲，對此完全無感。如果你追過《權力的游戲》，不妨去找找自己熟悉的場景。
