又是早春時(shí)節(jié)。于吾鄉(xiāng)的習(xí)俗里，每家每戶都會(huì)在春節(jié)之時(shí)包上一盆蛋餃，取其外形寓意來討口彩。于是在這個(gè)早春的夜晚，飯桌上的湯鍋里又出現(xiàn)了幾只蛋餃，在滿滿一鍋的湯里，一眼便能發(fā)現(xiàn)。腦中所起的，卻不只是有食欲。

　　及我年幼的時(shí)候，只是偶爾才能吃到一次蛋餃。并且這偶爾，還是要期盼什么特殊日子的到來。但即使是這樣的偶爾，也總能令到余香繞舌。每次媽媽靠在煤氣灶前舉起不銹鋼飯抄的時(shí)候，我便會(huì)搬只小凳子，跪坐在上面，側(cè)頭看著。于年幼的我而言，看著打好的蛋隔著不銹鋼飯抄，在火苗的助威下慢慢凝固，這實(shí)在是一種奇妙的體驗(yàn)。

　　之后入鍋對抈，這般簡單的包法，卻能在口中滿是生津。只是當(dāng)時(shí)的我并不在乎其中奧秘，只知是好吃，不過一歇，十幾只便已然腹中。

　　及至年齡稍長，家中自包蛋餃的次數(shù)也便漸漸減少，常常只是買些市集上的，或是在外頭吃飯時(shí)才能嘗到。而于味覺，則必不如自家所包，亦無有那般飽滿，只癟塌塌幾只，又淡而無味，徒聊以慰藉罷了。

　　復(fù)又望著湯鍋里的蛋餃，只是和其他菜融在一起，并不醒目的樣子。舀起之后，卻又滿眼的金黃。

　　“隔壁張阿姨自家屋里向包嗰”，媽媽說，于是一只蛋餃已進(jìn)了口中，仍是熟悉的滿口生津。一口口嚼著當(dāng)時(shí)熟悉的味道，直到完全化為粉末。而廚房里昏黃的頂燈，亦如當(dāng)時(shí)的午后，悠悠撫慰著什么。

　　亦復(fù)記起的，還有煤氣灶前敏捷卻又篤定的動(dòng)作。一調(diào)羹打好的蛋，恰不多不少，正好一只的量。舀到飯抄里，直接對著微火。待到蛋鋪平成型，又恰還半嫩時(shí)，便拿起待用。皮的大小正與飯抄相當(dāng)，亦是規(guī)整的圓形，而此時(shí)卻還正有黏性。在媽媽手中，卻只是平常，然于幼小的我心中，便是無比的技巧了。

　　卻還是有一個(gè)問題：蛋本身并沒有味道，做餡子的肉糜也看不出蹊蹺，卻是如何進(jìn)到口中便津香充盈？“里向擺過老酒嗰呀”，媽媽這樣回答。是也，蛋皮只是無味，卻善吸收湯餡中的滋味，餡中又略施老酒，更是愈發(fā)添香的勝味。只是這于我，卻又似添了一些舊時(shí)的傷感。

　　幼時(shí)的蛋餃，雖是常做，但兩三個(gè)月能知一次味已是雀躍。及今家境愈然，于市集飯館吃的所謂蛋餃者，卻皆是工業(yè)時(shí)代流水線所做，變得只一張蛋皮而已，甚至連提味的酒亦不放，燒在湯里寡然無味。又嘗試自作，畢竟不如媽媽手巧，盡皆制成燒湯之蛋皮而未曾成功，近來卻連盛飯用的不銹鋼飯抄也尋不著。到市集上看時(shí)，卻只多木頭的平底飯抄，能用來制蛋餃者，竟無有見著。

　　唉，卻不知如何能還吾輩真正的“食”了。我一直深恨食品之工業(yè)化，一為千種一致的味覺，以及竟偷工減料到此種境地的流水線；二為吾輩手能執(zhí)鍋鏟者，因此一種工業(yè)而愈發(fā)少見，長此以往，幼時(shí)深愛的諸味不僅變質(zhì)，而于弄堂中遍尋不著真正的吃食時(shí)，也終于會(huì)如煎黃魚一類，被徹底的消失，僅存留在腦中。即便見著，也只一口便闌珊的放下碗筷罷。甚至到今日，連一般的弄堂亦遍尋不著，那便是真正值得傷心的事了。食的本質(zhì)，在烹者的“精”與“心”——故去乃遍飄于吾國的此二者，于未來究竟能存多少，只是不知。亦不知的，是再吃時(shí)已是幾月初幾。鄰人的好意自是受之難當(dāng)，而媽媽畢竟有些年紀(jì)，雖是功夫不減，卻已懶得再弄。傳至我輩，竟只勉強(qiáng)應(yīng)付鍋碗。而幼時(shí)及此次的蛋餃，也亦不知何時(shí)方是那幾月初幾了。