新奧爾良早就名聲在外，呵呵，去沒去過先不說，烤翅是都在KFC爺爺家吃過的。不過真的到了新奧爾良，那里的人們貌似并不了解烤翅的盛名，相比之下，Cajun卡津美食倒是無處不在，黑乎乎不然就是黃乎乎的一盆粘稠蓋飯，里面有香腸和還想，還有小龍蝦，中間扣上一碗白米飯，我覺得比麥當(dāng)勞肯德基是好吃太多了。追本溯源，卡津菜是由卡津人發(fā)展起來的，卡津人是居住在美國南部路易斯安那州的法國移民后代，這些移民18世紀(jì)下半期從加拿大東部的阿卡迪亞（Acadia）被英國驅(qū)逐到北美13個殖民地，其中大部分人聚居在路易斯安那地區(qū)，在當(dāng)?shù)厣_花結(jié)果，發(fā)展出獨(dú)具特色的卡津文化、音樂、風(fēng)俗與美食。
生物哥其實(shí)之前來過一次，不過那已經(jīng)是10幾年前的事情，這次故地重游，他倒是有幾分親切感。高曉松在《曉說》里多次提到French Quater法國區(qū)，生物哥當(dāng)年沒覺得那么牛，這次來也算是再來一探究竟。不得不說，這座城市其他我去過的美國其他城市的感覺都不太一樣，藝術(shù)氣息十足，無論是法國區(qū)的咖啡館，小飯店，畫廊和藝術(shù)品店，還是那些當(dāng)年高中老師眼中絕對“奇裝異服”紋身打孔的男男女女，還有街邊各種吹拉彈唱的藝人，外加上夜幕降臨后的燈紅酒綠，伴著酒吧里的live演唱，熙熙攘攘的人群來來往往，不乏還有帶著各種尺寸大小的狗出沒的人們，伴著南部的溫暖的風(fēng)，確實(shí)有點(diǎn)不知今夕是何夕的趕腳。不過路邊常有無家可歸的在乞討，還有一些神頭鬼臉感覺的人出沒，就在這同一片小小的天地之下，你看得到各色各樣的人。
新奧爾良是爵士樂之城，是靈魂爵士發(fā)源的地方，城市里隨處可見關(guān)于jazz的宣傳畫和塑像，其中有靈魂樂的創(chuàng)始人路易斯·阿姆斯特朗。街頭很多表演的藝人，我尤其喜歡一個拉小提琴的女孩子和一個男孩子，琴聲悠揚(yáng)，很多人駐足聆聽，拉得真的太好了！
我尤其喜歡Royal Street的建筑，雖然整個地區(qū)叫做法國區(qū)，但街旁的建筑多為西班牙風(fēng)格，標(biāo)志性的鐵柵欄陽臺，色調(diào)十分鮮明，加上很多奇思妙想的裝飾，很像童話世界。這條街上不乏早期新奧爾良名人的居所。Jackson Square位于法屬區(qū)和河岸的交匯處，建于1721年，風(fēng)格模仿巴黎孚日廣場，廣場上屹立著美國第七任總統(tǒng)安德魯·杰克將軍的塑像，廣場也以他的名字命名。 St. Louis Cathedral圣路易主教堂始建于1718年，它是美國目前仍在運(yùn)作的最古老的教堂，教堂背面的耶穌像到了晚上在月光的照射下形成非常獨(dú)特的景觀。
新奧爾良就在密西西比河邊上，這里也是黑奴貿(mào)易的重要港口，歷史滄海桑田，唯一不變的是來來往往的貨船。
不過還是要說，在繁華的背后，有新奧爾良治安隱憂的一面。我們剛到的那天晚上，我搜錯了飯館地址，我們開車不過10幾分鐘就進(jìn)入了貧民區(qū)，那里自然沒有法國區(qū)的聲色犬馬，我們也自然不那么enjoy。即使是在法國區(qū)街上走的時候，我看到一個白人年輕人很平靜的帶著他的狗坐在地上，周圍人來人往，他在很平靜的讀書，然后旁邊方塊紙片，上面寫著Homeless&Hopeless無家可歸和沒有希望。我覺得對一個人來說沒有希望可能是最可怕的事情了，沒有希望的時候我們的身體其實(shí)也只不過是一副軀殼。像這樣的年輕人我遇到了好幾個，當(dāng)然我不了解他們的故事，這樣的活法可能也能代表新一代的美國的年輕人的一種活法，誰知道呢。
新奧爾良的最后一站我們放在了杜蘭大學(xué)Tulane University。很明顯的感覺到杜蘭大學(xué)校園的美和周邊豪宅的龐大氣場。這里橡樹林立，濃烈的南方畫面感。校園界面也非常友好，教學(xué)樓都是開放的。不過因為長期的治安隱患，校園里的警察和警車隨處可見。
2018年的圣誕節(jié)在新奧爾良度過，一個不一樣的城市，一段不一樣的記憶。
