跟我熟的人大多知道，我原有吃夜宵的習(xí)慣，剛戒。

之前對(duì)外的解釋是，為了增重。

其實(shí)是饞。

其實(shí)的其實(shí)，是我媽慣的。

高中時(shí)候通校走讀，下晚自習(xí)后，不愿意擠進(jìn)黑暗里的滾滾人流和車流，寧可多在教室磨嘰一會(huì)兒。

于是回家路上，即使把電動(dòng)車加速擰死到底，到家也總得將近十一點(diǎn)。五個(gè)小時(shí)之前應(yīng)付幾口姑且稱之為晚飯的食物，早就被作業(yè)們消磨盡，還得加班兒個(gè)把小時(shí)，仿佛入睡跟起床總要在同一天才心安。

遂墮入夜宵的坑。

我媽那會(huì)兒大半夜變著法子給我弄吃的，最常吃的是餛飩。

尤其冬天，每天從下午進(jìn)教室起，最期待的就是晚上頂著寒風(fēng)回到家，眼鏡上水霧剛散，端一碗餛飩，湯湯水水呼嚕嚕下肚。

白胖的餛飩漂進(jìn)嘴里，一咬爆湯，前幾口燙得咝溜咝溜。

湯近乎清湯，一點(diǎn)鹽，幾乎嘗不出咸味。

一綹紫菜、幾片蝦皮，隱隱一絲說不清是腥還是鮮的滋味提醒我這是湯，不是白開水。

餛飩是早包好的，分裝進(jìn)小袋凍起來。一次十來個(gè)，包一回能吃挺久。

餡料就是肉、蔥，有時(shí)候加木耳，偶爾包過幾次蝦仁，但包了蝦仁久放之后會(huì)不新鮮。

最惦記的是關(guān)火之后悶一顆蛋，雞蛋打散，小心鋪進(jìn)湯里，蓋上蓋子，轉(zhuǎn)眼盛出來就是一朵滑嫩的蛋花。勺子沿兒剛搭上就沒進(jìn)去，要費(fèi)點(diǎn)功夫才能憑舌頭斷定哪一勺有蛋，哪一勺是湯。

后來，遠(yuǎn)在濱海小城，學(xué)校食堂里有餛飩，吃過幾次，味道說得過去，也有的時(shí)候運(yùn)氣不好，不新鮮。

中秋回家，日上三竿起，扒出凍好的一包餛飩下鍋，須臾撈起。還是那個(gè)味兒，又不大像那個(gè)味兒了。

夜宵又吃了三年，烤冷面、餛飩、菜煎餅、水餃，甚至麻辣燙，以及在韓國(guó)給自己續(xù)命的老干媽杏鮑菇拌面。

常出去浪，吃川渝的抄手、水餃、火鍋、冒菜，蘇杭的銀魚羹、藏書羊肉、熱熗魚，廈門的沙茶面、土筍凍、姜母鴨。嘉興小土著帶我鉆巷子吃阿能面、羊肉面、蟹肉年糕煲。去上海，吃東方明珠旋轉(zhuǎn)餐廳的自助，吃弄堂里早餐攤的咸肉菜飯和小餛飩。在武漢，吃街邊小店的熱干面、豆皮、加一片鹵干子。在南京，吃大排檔、鹽水鴨、鴨血粉絲湯。在西安，逛小路，花式吃饃吃面吃牛羊肉……還有本以為會(huì)反人類其實(shí)還說得過去的甜豆花、毛豆腐、咸肉粽，和本以為也就那樣吧然而是真的特喵的反人類的某些泡菜國(guó)“美食”，以及，家鄉(xiāng)或者各地的無數(shù)我記得起或者已經(jīng)忘記的食物。

有的新奇，有的驚艷，有的失望，有的讓我恨不得原地爆炸給廚子看。

但再也沒有什么吃的東西，讓我那么期待，給我那樣的寬慰。

媽煮的餛飩并不是好吃的不講道理，甚至有時(shí)候姜切多了，不合我口味。

但在最難最累最冷最暗的夜里，伴了我一段路。

后來譽(yù)滿天下的英雄，降妖伏魔、鋤奸斬惡、行走江湖、無所畏懼。有朝一日衣錦還鄉(xiāng)，卻回到小時(shí)候輸了比試躲起來哭鼻子的面壁崖前，癡癡得盯著已經(jīng)朽折的木劍，說不出一句話來。