在我籌劃意大利旅行時有朋友叮囑我：如果去西西里，阿格里真托（Agrigento）是不能錯過的，因?yàn)槟抢锏南ＥD神廟勝過雅典衛(wèi)城。上網(wǎng)一查，基本屬實(shí)，今天世界上保存最完好的古希臘神殿群并不在希臘，恰恰是西西里的阿格里真托，盡管大部分人談到希臘神廟，都以為非雅典的帕臺農(nóng)神廟莫屬。
在國內(nèi)早早地訂好了房間，但直到動身前往阿格里真托的那一刻，我仍在糾結(jié)：走從西西里島南岸的的山路？還是返回卡塔尼亞走穿過腹地的高速公路？走南面的環(huán)島公路意味著好幾個小時崎嶇的山路，意大利南部的山路都是九曲十八彎。每次看到路上意大利人的開車方式，那種任何路況下都像玩賽車的瘋勁，我心里隱隱發(fā)怵。但走高速公路，不僅路遠(yuǎn)且要走回頭路，還放棄了順路拜訪絕美山城莫迪卡的機(jī)會。權(quán)衡再三，還是遵從安全第一的原則走了高速公路。
前半段都是從切法盧過來熟悉的路，雖是高速公路，修路的路段仍然不少，但只要耐心地開，不至于出什么差錯，后半段往南的路不是全封閉的高速，更像國道，來回各一車道，穩(wěn)妥地跟著前面車開就萬無一失，雖然不快，卻也省事。一路上，烈日當(dāng)空，沿途所見還是沙漠型熱帶植物為主，想想也是，越靠近阿格里真托了，那是西西里的最南端，隔海相望就是非洲，如果拿個望遠(yuǎn)鏡去看，突尼斯或利比亞應(yīng)該是看得清的。
經(jīng)過整整四個多小時行駛，我們終于進(jìn)入了阿格里真托，一下高速公路，看見的城市面貌類似于中國的三線城市，而且一些道路失修，沿街商業(yè)凋敝，城市顯得空蕩蕩的。雖然略感失望，但我們畢竟是奔著希臘神廟而來的，城市本身如何我們完全可以忽略。車行到住宿地附近，本來想先辦入住，想到意大利的旅館和民宿一般到下午三點(diǎn)才允許入住，先找地方吃午飯才是上選。按照網(wǎng)上信息，我們要去的神殿谷一直開門到晚上七點(diǎn)，時間綽綽有余?？赐晗ＥD神廟，我們還可以去著名的土耳其臺階看落日，時間上似乎沒有什么問題。
吃完飯直接開到住宿地，想卸下行李后休息一下再去游覽。跟著GPS的指引，我們居然又在一些小巷子繞起了圈子，仿佛又重蹈了卡塔尼亞進(jìn)城時的覆轍，上了好幾個坡，沿街有不少竟然是泥墻，哪像一個城市中心該有的樣子？七拐八拐，GPS顯示已到達(dá)目的地，但這里的亂象還是觸目驚心，停滿車的小院子旁就是一個亂七八糟的建筑工地，垃圾也沒有人清理。說好的“人間最美的城市”呢？哦，希臘詩人品達(dá)爾（Pindaros）對阿格里真托的贊譽(yù)已經(jīng)過去2000多年了，是我自己犯糊涂了。
找到門牌號按鈴，半天沒有人應(yīng)答，電話也沒有人接聽，我給房東留了言，決定先去神殿谷（Valle dei Templi）參觀。從市中心到神殿谷很近，一路上看到的情景也是讓人嘆息，什么叫做衰敗，什么叫做淪落，來這里走一走就全明白了。車子開進(jìn)停車場，是一個很大但亂糟糟的碎石場，零零落落的幾個非洲裔人在周圍轉(zhuǎn)來轉(zhuǎn)去，不免讓入提高了警惕。泊完車，一邊向售票處走，一邊還不時回頭張望，我還在擔(dān)心車上的行李呢。當(dāng)售票員告訴我們今天參觀時間可能不夠時，我才發(fā)現(xiàn)閉館時間已改為17:00，我們只剩下一個小時的參觀時間，真有點(diǎn)尷尬。當(dāng)機(jī)立斷，買票入場，但僅僅入場這件事就頗費(fèi)周折，光安檢就不止5分鐘，何況，從安檢處走到真正的神殿遺址要走很遠(yuǎn)。本來景區(qū)是有電瓶車的，但估計我們來得太晚已經(jīng)下班。景區(qū)內(nèi)無遮無攔，在烈日爆曬下，暴走不但需要勇氣還需要體力，可是，我們還有退路嗎？
盡管遠(yuǎn)遠(yuǎn)地就可看到高聳的神殿，所謂看山跑死馬，剛走到第一座遺址前就汗流浹背了。不得不說，這個遺址很大，遺留至今的五座希臘神廟散落地分布著，彼此之間的距離都是以公里計，不到一個小時的時間，能把最著名的三座神廟看完就謝天謝地了。
年輕時讀過些希臘神話，讀到希臘的神祗遠(yuǎn)不是我們認(rèn)為的那般偉光正和至高無上，一方面長生不老法力無邊，另一方面卻胡作非為貽禍人類。但是，古希臘人對這樣的神祗卻愛得發(fā)狂，還美其名曰“敢愛敢恨”是希臘諸神的優(yōu)點(diǎn)，不知道又是哪門子的道德標(biāo)準(zhǔn)，他們建造神廟就是為了供奉這些神祗。隨著古希臘殖民地的快速擴(kuò)張，原來只在伯羅奔尼撒半島上出現(xiàn)的希臘神廟也隨之?dāng)U散到了每一個殖民地，所不同的是，阿格利真托留下的，不但是整個神廟群，而且保存得最為完整。
整個神廟谷，到處散落著斷壁殘垣，史書上說這個神殿谷曾經(jīng)有20余座神廟，經(jīng)過2500余年的風(fēng)風(fēng)雨雨，如今相對完好的（能辨別出樣子的）據(jù)說是五座，但我們見到的第一座神廟，其實(shí)只留下四根大圓柱，當(dāng)初究竟是何等規(guī)模都只得邊看介紹邊想象了。據(jù)介紹，這座神廟叫做雙子神廟，建于公元前5世紀(jì)，19世紀(jì)復(fù)建。眼前的四根立柱以及上面的裝飾都是原址遺存，極為珍貴。
路過宙斯神廟也頗感意外，只是一堆石頭的廢墟，其中一根人形圓柱最為出名，原本是支撐神殿的頂梁柱。我們不是歷史學(xué)家，光看廢墟，只感覺如吳宮幽草，滿目凄涼。據(jù)史料記載，當(dāng)年的宙斯神廟是西西里島上最大的神廟，其設(shè)計和建造規(guī)模在同時代的古希臘世界里首屈一指，因?yàn)檠诺湫l(wèi)城的帕臺農(nóng)神廟尚未建造呢。神廟的基座就有五層之多，是為紀(jì)念公元前480年阿格里真托人聯(lián)手?jǐn)⒗湃藫魯″忍墓兌?。很可能是?guī)模過大，宙斯神廟一直在施工卻永遠(yuǎn)未竣工，直到迦太基人去而復(fù)來，神廟的建造也就成了永久的爛尾樓。
穿過小橋，迎面看見了大力神廟（Hercules），大力神是希臘神話中的大英雄，宙斯之子，由于他在十二年中完成了十二項英勇業(yè)績而被封神。神廟原有38根廊柱，后毀于地震，目前只剩下八根圓柱，孤獨(dú)地站立著。直到協(xié)和神廟出現(xiàn)在面前，我們才真正覺得來阿格里真托不虛此行。如果比照雅典衛(wèi)城的帕臺農(nóng)神廟，她的確是更勝一籌。
協(xié)和神廟高聳在基臺上，氣勢非凡，盡管屋頂早已坍塌，但所有的柱廊都屹立不倒，當(dāng)?shù)闷甬?dāng)今世界上保存得最為完整的希臘神廟的稱號。協(xié)和神廟始建于公元前440年，是為祭祀和平女神而建。物是人非，這個神廟在公元6世紀(jì)時被基督徒改成了教堂，其中的希臘神像也被當(dāng)成了異教的東西而搗毀。從協(xié)和神廟的正面看，6根大立柱上是三角形的門楣及其橫梁，側(cè)面共有34根立柱，全部完整無缺，從風(fēng)格上講，也跟雅典衛(wèi)城的帕臺農(nóng)神廟一致，只是比后者更完整。有興趣的朋友可以在網(wǎng)上搜到帕臺農(nóng)神廟的圖來作比對，自然會有公允的結(jié)論。雖然此時游客們不多，但要完全避開爭先恐后跟協(xié)和神廟合影的游客，仍還有一點(diǎn)困難。
在協(xié)和神廟周圍，還有當(dāng)年的城墻和堡壘，但有了神廟這位明星，久遠(yuǎn)的城墻等遺物很少有人問津。此時離開神殿谷關(guān)門時間不多了，大部分人都在回撤了，但看著另外一座神廟在遠(yuǎn)遠(yuǎn)的高坡上聳立著，我實(shí)在不愿與她失之交臂，不顧汗水淋漓，一個人跑步上前，那正是朱諾神殿，也稱為赫拉（天后）神廟，赫拉是宙斯的大老婆，在神話故事中經(jīng)常威風(fēng)凜凜地作獅子吼。神殿的天花板已經(jīng)坍塌，外觀完整保存，現(xiàn)存25根立柱。朱諾神廟位于神殿之谷的最高點(diǎn)，似乎在彰顯其至高無上的地位。從這個位置，不僅可以近距離觀賞這座神廟，還能居高臨下俯瞰整個神殿谷。從神殿遺址邊可以遠(yuǎn)望整個阿格里真托市，還可以看見海，把崇拜的神廟建在高坡之上，猶如陶爾米納的希臘劇院。無論神廟還是劇場，在希臘人看來，不僅建筑物本身要壯觀，還要坐山望海，占盡自然之地利。愛智愛美的古希臘人，難道也信風(fēng)水？
雖然依依不舍，但還是不得不告別神殿谷了。這么老遠(yuǎn)趕來，難道只為了這匆匆的一瞥？即便如此，2500年前的希臘神廟帶給我們的視覺沖擊仍是巨大的。盡管，在漫長的歲月里，神殿谷屢遭天災(zāi)人禍的肆虐，盡管，留下的大部分僅僅是斷垣殘壁，斷裂的石柱，傾覆的屋頂，但世界上有多少文明的遺跡可以與她相提并論呢？感謝古希臘人，還得感謝這些石頭，如果像我們的祖先用泥土或木頭，任憑當(dāng)年雕梁畫棟，早落得了個灰飛煙滅，蹤跡難覓。其時，差不多是我們的春秋戰(zhàn)國時期，我們的祖先又何嘗留下什么了不起的大建筑讓我們后人觀瞻嗎？
時光不會倒流，但我們依然可以憑借眼前有限的遺物，來想象出古希臘時代的輝煌，眼見為實(shí)，仿佛石頭也會開口說話。還有遺址周圍的那么多的大樹和仙人掌，也在這里靜靜地陪伴了神殿幾千年，成為其偉大文明的見證人。
往事不堪回首，阿格里真托當(dāng)年的地位相當(dāng)顯赫，在整個大希臘地區(qū)也是屈指可數(shù)的大城市，史料稱，公元前400年前后就有差不多50萬人口，從我們看到的神殿規(guī)?？矗坪醪⒉惶鋸?，而且肯定相當(dāng)富足，否則沒有財力建造如此規(guī)模的建筑物。公元前406年，阿格里真托遭到了來自北非的迦太基軍隊的征服，公元前261年，在第一次布匿戰(zhàn)爭時，同盟軍迦太基的四萬大軍從阿格里真托登島，可惜仍然不敵羅馬軍隊，因?yàn)閼?zhàn)爭中的拼死抵抗惹惱了羅馬人，跟成吉思汗對付拒不投降的敵國的手段有得一比，城破后，羅馬人殘忍地把這里的大部分居民都賣為了奴隸。
羅馬統(tǒng)治下的阿格里真托又再次繁榮了，只是不知此時的居民是不是羅馬人從別處遷過來的。公元前44年，全體阿格里真托人還獲得了羅馬公民的身份，此時的羅馬戶口雖不值錢，但對孜孜以求身份歸屬的阿格里真托人來說，仍是極好的安慰。羅馬帝國崩潰后，阿格里真托也隨之走了下坡路，到公元9世紀(jì)，整個西西里島都成為了阿拉伯人的領(lǐng)地，又過了200多年，諾曼人殺過來成為了新的主人。城頭變幻大王旗的結(jié)果，使得阿格里真托的文化極其多元，人種亦最混雜，在這里可以看到，非裔居民的比例遠(yuǎn)高于其它的意大利城市，恐怕亦源于此。由于跟北非的突尼斯、利比亞隔海相望，今天的阿格里真托，仍然是非洲難民偷渡歐洲的橋頭堡，我們覺察到的治安威脅并不是空穴來風(fēng)。
盡管離落日尚早，但我們還是決定先去著名的土耳其臺階，《西西里的美麗傳說》的結(jié)尾處，少年坐在白色的土耳其臺階上，蔚藍(lán)的大海邊，一大片白色石崖極具藝術(shù)感染力，這也是來阿格里真托的游客不愿錯過的景觀。跟隨GPS一路過來時，隔三差五就有個土耳其臺階入口的標(biāo)志，我又如何分辨真假呢？車子掉頭回來，有個小伙子在向我們招手，看上去是承包停車場的，反正要停車，就跟隨他進(jìn)去停妥了車，一小時一歐元，不算離譜。幸運(yùn)的是，停車場隔壁就是土耳其臺階景區(qū)的入口，但并沒有設(shè)崗賣票。我們需要先沿著梯子下到海邊，于是跟隨著游客的人流，踏上了阿格里真托的海灘，一望無際的大海，海水晶瑩剔透，有人在海中游泳，更多人在右邊向乳白色的巖崖攀登。
這是西西里南部獨(dú)有的海的色彩，藍(lán)中帶綠，既不同于切法盧的湛藍(lán)，也不同于陶爾米納的淺藍(lán)，也迥異于敘拉古和諾托的海。艷陽高照，碧海藍(lán)天，從電影里見過面的土耳其臺階，驚艷的色彩如此地真實(shí)，難怪有人把這里的好玩指數(shù)置于神殿谷之上。每天經(jīng)受地中海海浪的拍打，每天遭受強(qiáng)烈紫外線的暴曬，如同滴水穿石，可能是經(jīng)過了幾萬年，大自然就像一位雕刻家，在懸崖表面刻下了一級級波浪形的白色紋路，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看去，就像一片白色的階梯。似乎想也不用想，我們也加入了攀登的行列，仿佛這白色的臺階里有個巨大的磁場，吸引著游人層層遞進(jìn)，投入到這個純白世界的懷抱。既然喚做土耳其臺階，那她與小亞細(xì)亞的土耳其究竟有何關(guān)聯(lián)呢？話說當(dāng)年，有一批以海盜為生的土耳其人在此海域伺機(jī)去干殺人越貨的勾當(dāng)，一陣突如其來的暴風(fēng)雨襲來，他們的船漂流到這個港灣才撿回一船人的性命，在此等待暴風(fēng)雨過去期間，這些土耳其人驚奇地發(fā)現(xiàn)，這里的白色巖崖跟他們家鄉(xiāng)的棉花堡特別像，于是，他們就把這個港灣命名為土耳其臺階，別人也跟著叫，至今未改。
是哦，我們2015年春節(jié)在土耳其旅行時參觀過棉花堡，底下有個溫泉，千萬年流淌著的帶硫磺的溫泉水，把那片山坡整個被染成了白色，遠(yuǎn)看確實(shí)有點(diǎn)像。但這里的白色巖崖，得藍(lán)色地中海為自然背景，其壯美和配色更勝一籌。巖崖上已熙熙攘攘，一層層地，有人趴著曬日光浴，有人在上上下下擺姿勢拍照，不過，應(yīng)該都在等待，靜靜地躺在崖邊的“沙發(fā)”凹坑里，等待著日落的醉美時刻。
還不到19:00點(diǎn)，離日落還有近兩個小時，但如果此時撤退，難免終身遺憾，13年前在柬埔寨吳哥的一場日落觀禮，我至今無法忘懷，況且，面對著如此美麗的地中海，一輩子能有多少次如此美好的體驗(yàn)。兒子缺乏耐心，不太愿意坐等這么長時間，我威脅利誘，才打消了他想早回的念頭。再次給房東留一下言，告訴我們將會晚到，無奈手機(jī)沒有信號，只得等會再試，且先不辜負(fù)眼前的美麗風(fēng)景。白色的沿崖，被陽光照得發(fā)亮，隨著日落時分越來越近，整片白色瞬間被照得紅彤彤，格外明艷。大片巖崖又以各個角度反射和折射著光線，在地中海的海面上，閃閃發(fā)光，驚呆了我們這些癡癡等待落日余暉的人，那就讓我們坐下發(fā)呆吧。
終于，夕陽西下，整個地中海被染紅了，土耳其臺階金光照耀，也照耀了坐等落日的人，美得令人感動。遠(yuǎn)處，另一邊，淺淺的海水上也似乎鑲上了一條紅邊，如夢如幻，似夢似真。西西里，果然是夢幻的世界，難怪那么多電影都在西西里取景，只想傳遞西西里的美麗傳說。
該回去了，房東一定等急了，天下沒有不散的宴席，美景如此，旅行本身也一樣，留個念想成為下次再來的理由。匆匆地往回趕，但越急越容易出錯，此時阿格里真托已黑暗籠罩，馬路上燈光很暗，到處影影綽綽，讓人緊張。幾次誤入小巷里，仿佛危險隨時會出現(xiàn)，但還得繼續(xù)前行。
終于，安全抵達(dá)居住地，我才長長地舒了一口氣。
意大利旅行筆記（十一）斬斷黑手