“永不滿足的卡爾·拉格斐離我們而去!”
2月19日晚，德國(guó)設(shè)計(jì)師，被人們尊稱為“時(shí)裝界的凱撒大帝”，中國(guó)人親切稱呼為“老佛爺”的卡爾·拉格斐(Karl Lagerfeld)因病于巴黎去世，享年85歲。
“老佛爺”卡爾·拉格斐留給公眾的經(jīng)典造型是，墨鏡、白襯衫、黑西裝、皮手套，還有扎成低馬尾的一頭白發(fā)。
這位讓香奈兒(Chanel)重獲生機(jī)的卡爾·拉格斐，擁有極為嚴(yán)格的自嘲精神、無(wú)懈可擊的自我控制以及源源不盡的創(chuàng)造力，這些共同成就了他恍若“一場(chǎng)繽紛時(shí)裝秀”的人生，他以“多重人格”和旺盛的精力為香奈兒、芬迪、卡爾·拉格斐等多個(gè)品牌效力，被譽(yù)為香奈兒的時(shí)尚機(jī)器，源源不斷地向時(shí)尚界輸出結(jié)合了他的天賦與勤勉的美學(xué)。
半個(gè)時(shí)尚圈的女性都以穿上他設(shè)計(jì)的衣服為榮，也讓香奈兒成為全球奢侈品行業(yè)中最賺錢(qián)的品牌之一。
“從出生后我就知道我要做什么事”
當(dāng)拉格斐12歲時(shí)，就已經(jīng)明確的意識(shí)到自己這輩子唯一想做的就是時(shí)裝。拉格斐在14歲時(shí)全家移居巴黎，懂得英、法、德和意四門(mén)語(yǔ)言。
擁有高定時(shí)裝設(shè)計(jì)師、攝影師、導(dǎo)演、編輯等多重頭銜。自1983年起，成為香奈兒品牌的藝術(shù)總監(jiān)令拉格斐獲得空前的國(guó)際知名度，并被中國(guó)民眾冠以時(shí)尚“老佛爺”的昵稱。
1954年，他以時(shí)尚設(shè)計(jì)插畫(huà)師身份獲得國(guó)際羊毛局舉辦的設(shè)計(jì)大賽一等獎(jiǎng)，他的時(shí)尚天賦被評(píng)委之一-----法國(guó)設(shè)計(jì)師皮埃爾·巴爾曼看中，隨后進(jìn)入巴爾曼品牌擔(dān)任助理。這個(gè)工作仿佛為他開(kāi)啟了時(shí)尚界的“芝麻大門(mén)”：1959年他受聘成為讓·巴杜品牌的藝術(shù)總監(jiān)。1963年，拉格斐為品牌蔻依設(shè)計(jì)成衣及飾品。
1965年，拉格斐又被意大利芬迪相中并提拔為主設(shè)計(jì)師，芬迪在他的手下逐漸煥發(fā)出耀眼光彩，拉格斐富有戲劇性的設(shè)計(jì)理念使芬迪品牌獲得全球時(shí)裝界的矚目及好評(píng)。
聰明人不會(huì)把雞蛋放在一個(gè)籃子里。在擔(dān)任Tiziani-Roma—Made in England的設(shè)計(jì)師時(shí)，卡爾·拉格斐就以自由設(shè)計(jì)師的身份成為蔻依的設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)中的一員。隨著設(shè)計(jì)作品的越來(lái)越受歡迎，隨后變成蔻依主要設(shè)計(jì)師，將品牌定位于古典式浪漫唯美風(fēng)格。
32歲的他又加入了芬迪，這段時(shí)期可謂是他人生中最過(guò)于忙碌的時(shí)刻，他將芬迪推到了高級(jí)時(shí)裝的一線地位，開(kāi)啟了芬迪雙F的logo時(shí)代。
讓香奈兒成功秘訣：注入新鮮但又不顛覆傳統(tǒng)
1971年，創(chuàng)始人可可·香奈兒(Coco Chanel)去世后，香奈兒品牌逐漸陷入困境。
1983年，在可可·香奈兒去世12年后，在香奈兒品牌老板阿蘭·韋特海默的邀請(qǐng)下，卡爾·拉格斐離開(kāi)蔻依加盟香奈兒，被委以將這個(gè)法國(guó)品牌復(fù)興的重任。
初到香奈爾，拉格斐并不被外界看好，就連香奈兒的員工也不太喜歡他。時(shí)尚記者克里斯托弗.佩塔卡納斯(Christopher Petkanas)在《女裝日?qǐng)?bào)》1983年的一篇文章中寫(xiě)道，拉格斐剛加入香奈爾就和員工們陷入了冷戰(zhàn)，或者說(shuō)是一場(chǎng)“表面微笑卻內(nèi)藏硝煙的戰(zhàn)爭(zhēng)”。
事實(shí)證明拉格斐的決定是非常正確的，他把死氣沉沉、失去新意的香奈兒復(fù)活了，如今香奈兒已經(jīng)是世界上最成功的奢侈品牌之一。Vogue雜志指出，拉格斐重新詮釋了香奈兒標(biāo)志性的斜紋軟呢裙、黑色小禮服?！八且晃涣餍形幕瘜W(xué)者，沒(méi)有忘記可可所代表的獨(dú)立性、自由和現(xiàn)代。”
拉格斐是這么說(shuō)自己成功的秘訣的：要比所有人都努力，遵循傳統(tǒng)時(shí)一定要注入新鮮又不至于顛覆的力量。
拉格斐完美提煉可可·香奈兒的優(yōu)雅精髓，改良比例，留住忠心客之余，適可而止地注入運(yùn)動(dòng)、搖滾元素，吸引一眾年輕人，并將高級(jí)定制精湛工藝發(fā)揚(yáng)光大，成功將戰(zhàn)后的香奈兒引領(lǐng)上一條摩登典雅的康莊大道。同時(shí)還將紐扣坊、羽飾坊、刺繡坊、鞋履坊、制帽坊、金銀飾坊及花飾坊一一收入囊中。
拉格斐把自己稱為一臺(tái)調(diào)到香奈爾模式的“時(shí)尚機(jī)器”，為了前行就必須不斷進(jìn)行設(shè)計(jì)。
在創(chuàng)始人加布里?！は隳蝺?Gabrielle Chanel)去世后，香奈兒的二次翻紅離不開(kāi)拉格斐的貢獻(xiàn)。
打造話題性秀場(chǎng)，大膽涉足不同領(lǐng)域
拉格斐的創(chuàng)舉不僅限于設(shè)計(jì)時(shí)裝，他還熱衷于打造極具創(chuàng)新和話題性的秀場(chǎng)。他曾把香奈兒的秀場(chǎng)布置成旋轉(zhuǎn)木馬游樂(lè)場(chǎng)，香奈兒的各種經(jīng)典手袋、鞋履和帽子代替了旋轉(zhuǎn)的木馬。他還曾把秀場(chǎng)造成超級(jí)市場(chǎng)、賭場(chǎng)、餐廳和藝術(shù)館，2019春夏系列還把巴黎大皇宮變成了度假海灘，極為真實(shí)的海浪陣陣拍打在沙灘上，模特則光著腳、提著高跟鞋從觀眾面前走過(guò)。
2008 秋冬 ，它是一座浪漫的白色游樂(lè)場(chǎng)。
在香奈兒時(shí)，他一手掌握幾乎所有香奈兒的業(yè)務(wù)，事無(wú)巨細(xì)排布完成服裝草稿，到大秀布展，從挑選代言人，到現(xiàn)場(chǎng)拍片，像章魚(yú)般的觸角接觸香奈爾全產(chǎn)業(yè)鏈。當(dāng)然他的獨(dú)創(chuàng)品牌也干得風(fēng)風(fēng)火火。
2010 秋冬，它是一次炫酷的冰上探險(xiǎn)。
2012 春夏，它是一個(gè)夢(mèng)幻的海底世界。
2014 秋冬，它是反時(shí)尚的購(gòu)物商場(chǎng)。
拉格斐同時(shí)為多個(gè)品牌設(shè)計(jì)，對(duì)此他沒(méi)有一點(diǎn)受困擾的痕跡。拉格斐說(shuō)：“當(dāng)我為芬迪工作時(shí)，我不會(huì)記得自己為其他品牌所做的設(shè)計(jì)，反之亦然。我為香奈兒設(shè)計(jì)的東西從來(lái)不會(huì)有芬迪的影子。或許因?yàn)槲覜](méi)有什么個(gè)性，或許因?yàn)槲矣腥N個(gè)性，三重人格?！?/p>
除了常年擔(dān)任香奈兒和芬迪女裝的創(chuàng)意總監(jiān)，卡爾·拉格斐的“多重人格”讓他樂(lè)于與多個(gè)品牌合作，跨界操刀多個(gè)領(lǐng)域的設(shè)計(jì)，包括化妝品、可樂(lè)、冰激凌等，甚至連泰迪熊、保險(xiǎn)箱、轎車到迪拜人工島都有涉獵。
2008年，卡爾·拉格斐在凡爾賽宮推出“陽(yáng)光下光影中的凡爾賽宮”攝影展，以全新獨(dú)創(chuàng)的角度，捕捉凡爾賽宮獨(dú)特的文化歷史遺產(chǎn)。
2014年，卡爾·拉格斐的報(bào)紙《The Karl Daily》首刊正式發(fā)行。這份更似“個(gè)人最新宣傳手冊(cè)”的報(bào)紙，在世界各地陸續(xù)發(fā)布。
2015年，由耶爾(Hyères)國(guó)際時(shí)尚攝影藝術(shù)節(jié)中，卡爾·拉格斐將擔(dān)任藝術(shù)總監(jiān)。喜愛(ài)攝影的他還作為一名老師，為碩士研究生上課。
在位于巴黎攝影棚的樓下，他還經(jīng)營(yíng)著一間名為“7L”的書(shū)店，所售書(shū)籍橫跨他感興趣的各種領(lǐng)域，包括時(shí)裝、建筑、廣告、當(dāng)然還有攝影藝術(shù)。他以直覺(jué)和令他贊賞的影像引導(dǎo)他的攝影風(fēng)格，作品中即興的演出與當(dāng)下的靈感都扮演重要的角色。
卡爾·拉格斐的名字儼然已成為暢銷的保證，看似平淡無(wú)奇的產(chǎn)品，只要冠以“by Karl Lagerfeld”的名號(hào)，就一定會(huì)被排隊(duì)哄搶。
香奈兒到底多能賺錢(qián)?
一直以來(lái)人們都很直接的將老佛爺卡爾-拉格菲爾德同香奈兒品牌直接聯(lián)系起來(lái)，殊不知直到今天香奈兒仍是一家私人持有的公司。
2018年，由阿蘭·維德摩爾(Alain Wertheimer) 和熱拉爾·維德摩爾(Gerard Wertheimer )兄弟私人控股的法國(guó)奢侈品公司香奈兒有限公司(Chanel Ltd.)(以下簡(jiǎn)稱 “香奈兒”)發(fā)布了成立108年來(lái)首份公開(kāi)的年度業(yè)績(jī)報(bào)告。在2017財(cái)年中，銷售額和利潤(rùn)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，當(dāng)屬全球奢侈品行業(yè)中最賺錢(qián)的品牌之一。
不過(guò)，這并不是 香奈兒的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)首次流出，早在 2013年9月，在荷蘭注冊(cè)的 Chanel International BV 向荷蘭商會(huì)(Kamer van Koophandel)提交了有史以來(lái)第一份年度報(bào)告，其內(nèi)容很快就被歐洲媒體披露出來(lái)，報(bào)告顯示 2012年 香奈兒的總銷售額為 59億美元。(詳見(jiàn)《華麗志》歷史報(bào)道：Chanel真實(shí)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)首次曝光!市值近200億美元)
香奈兒 96.2億美元的年銷售額中，相當(dāng)一部分要?dú)w功于其規(guī)模龐大的美妝和香水直營(yíng)業(yè)務(wù)，而這正是其多數(shù)奢侈品競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手所缺乏的。(據(jù)美國(guó)媒體WWD在2017年4月發(fā)布的全球百大美容公司榜單，香奈兒美妝香水業(yè)務(wù)的年銷售估為53億美元，全球排名第11位)
法國(guó) LVMH 集團(tuán)(法國(guó)酩悅·軒尼詩(shī)-路易·威登集團(tuán))的旗艦品牌Louis Vuitton(路易·威登)普遍被認(rèn)為是全球頭號(hào)奢侈品牌，雖然 LVMH 沒(méi)有公布旗下各個(gè)品牌單獨(dú)的銷售額，但有分析師認(rèn)為，Louis Vuitton 2017財(cái)年的銷售額可能高達(dá)90億歐元，其中美妝和香水業(yè)務(wù)所占比例極小。
法國(guó)奢侈品集團(tuán)開(kāi)云(Kering)旗下意大利奢侈品牌古馳(Gucci)的總裁兼首席執(zhí)行官馬可·畢薩力(Marco Bizzarri) 表示，本財(cái)年的目標(biāo)是讓古馳的增長(zhǎng)速度保持在整體奢侈品市場(chǎng)增速的兩倍，最終實(shí)現(xiàn)100億歐元的年銷售額。(詳見(jiàn)《華麗志》報(bào)道：Gucci首席執(zhí)行官 ：年銷售額沖上百億歐元指日可待!)2017財(cái)年，古馳銷售額同比增長(zhǎng)42%至62億歐元，雖然沒(méi)有細(xì)分收入報(bào)告，但其美妝和香水業(yè)務(wù)所占比例也遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于香奈兒。
