去國外旅游大多是因陌生而去的，因陌生而新奇，因新奇而好奇，從而在好奇的見識里得到樂趣和知識，但我去新加坡卻是向著“熟悉”而去的，因為，那是地球上另一個以華人為主體民族的國度。所謂故人乘帆去，綿綿百千年，瀚海波濤之中的他們“現(xiàn)況”如何？青絲已然而去，鄉(xiāng)音是否還在？相見會否怦然？?

印象里的初見是從酒店的大堂開始的。一位膚色黑亮的高大漢子在門口接待了我們，熟練而有紳士風(fēng)度地接過我們的行李，不難辨識，這是一位印度人。進(jìn)入大堂，迎面便有友好的笑臉相迎，意外的是兩位柜臺的服務(wù)人員一左一右，黑白分明，一個像是華人，另一個則膚色棕黑，或許是馬來民族?所謂環(huán)境，人是最重要和最本質(zhì)的因素，放眼看去，酒店里來往的行人和靜坐者，各色人種都有，我像到了一個“國際”的環(huán)境里。

一月的新加坡只與夏季有關(guān)。夜晚的街道彩燈迷眼，游人如織，香氣撲鼻，我們也興致勃勃地加入了烏節(jié)路商業(yè)街的熱鬧里。行人仍然是各色的人種，但華人的面孔明顯要多于其他。正張望著，忽然傳來鑼鼓的喧聲，原來是一支舞龍的隊伍，只見龍首帶動龍身，高低跳躍，左右騰挪，在密集的人群里開出了一圈空地，引來圍觀的人們，更增添了夜市的熱鬧。這是我熟悉的場景和味道，在離家?guī)浊Ю锏哪虾u國，我看到了華人移民穿越時空的文化傳續(xù)，不禁心生暖意。但意外和好奇隨著鑼鼓的驟停出現(xiàn)了，原來藏在龍身之下的舞者竟然還有歐美和棕黑膚色的面孔，這是一個多民族小伙組成的隊伍，流著汗水，展著笑顏，親密地推搡、嬉鬧，又轉(zhuǎn)向下一個表演的地點。中國的習(xí)俗舞技被不同種族的人們共同傳習(xí)？我似不解又興奮。酒店大堂的所見在此以另一種形式復(fù)現(xiàn)，讓我的思想不禁活躍起來。

終于站在了新加坡城的象征，魚尾獅塑像下。潔白的獅首魚身塑像面朝大海，口吐白瀑，昂首踏浪，形象傲然而靈動。魚尾獅的象征與新加坡的得名相關(guān)，傳說一位印度的王子出?？吹竭h(yuǎn)方的島嶼，登陸之時忽見一黑首白胸的異物跑過，打聽知道是獅子，便用“獅子城”給這個無名的漁村小島命名，新加坡正是梵語的獅城之義。塑像既表新加坡獅城之義，又用魚身的變異造型表達(dá)與漁村的關(guān)聯(lián)，更象征新加坡從默默漁村乘風(fēng)破浪，走向國際商城的歷程。關(guān)于塑像的含義，還有另一種解讀，認(rèn)為象征著乘帆踏浪而至的南下華人先輩對新加坡的貢獻(xiàn)。貢獻(xiàn)沒有問題，新加坡的過去和現(xiàn)在就是一部華人的奮斗史和開拓史，但至少在百余年的歷史中，下南洋的華人是無法與昂揚的乘風(fēng)踏浪扯上關(guān)系的，衣衫襤褸，面黃肌瘦，被稱作“豬仔”的華工蜷縮在陰暗的浮動地獄里漂洋過海，才是真實的南下情形。好在先輩的苦難已經(jīng)化作碧海藍(lán)天、錦繡獅城和歡騰跳躍的翩翩少年了。

魚尾獅塑像立在新加坡河的出?？?，溯河而行，即走入了新加坡歷史的時空隧道。行走在清澈熱鬧的新加坡河邊，昔日雜亂的貨運河道已經(jīng)成為高樓、商鋪的鏡子，水上游船緩緩，岸上游人悠悠，是經(jīng)濟的繁榮帶和旅游休閑的中心軸。沿河的景點繁多，古跡的加入增加了歷史的厚重和魅力，給了游覽更多的興味，但與其他的國度不同，這里的古跡大都帶著鮮明的殖民色彩，又與華人的先輩相聯(lián)系，便另有了一番艱澀的滋味。

一尊白色的塑像站立在河邊，這就是尊為“國父”的萊佛士爵士，新加坡開埠的英國殖民代表，新加坡的首任統(tǒng)治者。他已離世近兩百年，卻仍以石像之身傲立于他當(dāng)年登陸的河邊，俯視著新加坡的日出日落，船來人往。而在雕像的腳下，一個三口之家正坐在陽傘下悠閑地喝著咖啡。一邊是“殖民的國父”高高在上，一邊是安詳悠閑的華人國民，這樣的畫面是反差還是和諧？或者僅僅是普通的生活場景，再無其他的意義？在新加坡旅游的數(shù)日，我始終處在這種有些掙扎的心理中，并也因此增添了旅游的文化意義和富足。

我在掙扎與富足間來回，眼前幻化著歷史和現(xiàn)實的雙影。我想到了那個叫圣約翰的小島。萊佛士在新加坡河邊的登陸是本島的登陸，離本島五六公里的圣約翰島才是他的第一登陸點，在此觀望，在此確定，從此先是暫租，后是永租，開辟商港，規(guī)劃城建，建立制度，招募華工，將新加坡納入英國殖民地一百余年。萊佛士的國父之名因此而來，華工的艱苦也因此而來。而那個圣約翰島，后來成了下南洋華工的檢疫站，凡錢少的乘客，即坐統(tǒng)艙的華人要先到這里檢查無疫后才可最后登陸。那是一種悲辱的篩查，無論男女，都要赤身裸體，接受硫磺浴，在硫磺水的刺激下發(fā)燒就要被帶走。帶到哪里？沒有看到記載，但知道有女性不堪其辱投海自盡的。不難想象當(dāng)時的情景，疲憊、瑟縮、呵斥和屈辱。雖然檢疫站開設(shè)時萊佛士已經(jīng)調(diào)離，但后繼的英殖民統(tǒng)治者執(zhí)行的是相同的思想，視華工為工具和卑賤的種群，視成本和利潤為最大的利益。時光真是無情，竟可將殖民和屈辱沖刷漂洗，以至在現(xiàn)在的新加坡，“萊佛士”的印跡時常以榮耀呈現(xiàn)，雕像以外，酒店、學(xué)校、書院、機構(gòu)都有冠名，國父之名不僅嵌入物體、更嵌入人心，且理所當(dāng)然，不以為奇。英殖民者與新加坡的建立和發(fā)展功過是非如何評價，新加坡華人后代的情懷心智如何評價，一定會是一個繁難深刻的學(xué)術(shù)問題。

魚尾獅公園、濱海藝術(shù)中心、舊國會大廈、皇后坊文物館、福康寧堡壘、克拉碼頭、駁船碼頭、萊佛士坊，以及安德遜橋、文納橋，等等，沿河而行，景點密集，風(fēng)光誘人，其中北側(cè)的一段是河岸酒吧街，當(dāng)年被稱為“豬仔場”的克拉碼頭只剩下標(biāo)記，周邊滿是各種膚色的游人和招客的喧語，一派繁華與喜慶。去牛車水看看吧，那里大概有更多的華人面孔和華人因素。

距離新加坡河不遠(yuǎn)就是牛車水，新加坡的唐人街，因當(dāng)年南下的華人在此以牛車?yán)妹?。牛車水的大門披紅掛黃，張燈結(jié)彩，一派鮮明的中華特色。街道兩側(cè)滿是店面和凸出的攤鋪，風(fēng)格與擺設(shè)很像中國縣城里的街道，不同在商品豐富，游人的膚色也豐富。面對嘈雜和喧鬧，不禁想先到“原貌館”去參觀。原貌館就在進(jìn)街道大門的不遠(yuǎn)處，是介紹華人歷史的博物館。紅色的窄樓，陰暗的門廳，逼仄的樓道，一下子就將我?guī)肓四嵌芜b遠(yuǎn)的時光中。肩挑背扛，衣衫襤褸，腰背彎曲，眼神板滯，這才是南洋先輩初至?xí)r期的真實狀況。一側(cè)墻壁鑲著一塊黃色的木牌，趙錢孫李林等姓氏的黑字刻在中國地圖的背景之上，“華人鄉(xiāng)望圖”幾個大字赫然在上，震撼心房。乘帆向南去，此去何時歸，歸時寥無期，望眼北向回。瀚海濤濤，回是回不去了，更何況是“自棄祖親墳塋”，在朝廷眼里已“與盜賊無異”。好在他們的后代已經(jīng)生活在現(xiàn)代的都市，文明的國度，再無饑貧之苦，再無拋棄之痛。

正沉浸于歷史的形象和物件之中，不覺被另一個場景吸引。在展館二樓狹小的地板上，圍坐著一群孩子，都是華人的面孔，圈子的中間一位歐洲的女士也席地而坐，用英語輕聲向孩子們說著什么，應(yīng)是關(guān)于展館的內(nèi)容。這真是一個新鮮又奇特的場景，一個歐洲的長輩，用非華族的語言，向一群華人的后代介紹華人先輩的歷史，而聆聽者神情專注，毫無違和之感。自此，數(shù)日以來，我的陌生，不解，糾結(jié)和掙扎似乎找到了些答案。

“日久他鄉(xiāng)是故鄉(xiāng)，晨昏須上祖宗香”，百年變遷，數(shù)代更迭，客居已久的華人后代已將他鄉(xiāng)當(dāng)做了故鄉(xiāng)，母國在他們的意識里已經(jīng)發(fā)生了位移。加上長期殖民統(tǒng)治和執(zhí)政府“強化國家意識”的政策推行，華人的文脈已經(jīng)加入了外來的血液。例如英語已成為國家的官方語言和第一教學(xué)語言，華語則退位為第二教學(xué)語言，母語退變?yōu)橥庹Z。語言的變化必然帶來記憶、思維和情感的變化，我們不能期望在這樣一種環(huán)境里長大的華人對中華文化有多高的認(rèn)識和認(rèn)同。但文脈雖然微弱模糊，血脈卻不可更改，“晨昏須上祖宗香”，寫在南亞華人家譜上的詩句是一種告誡，也是一種傳承和堅持。想想看，畢竟寺廟還在，宗祠還在，牌位還在，習(xí)俗還在，傳播中華文化的堅持者還在，生活在異鄉(xiāng)的華人依然是中華的同宗，依然是靠得最近的人。他們在平等、多元的文化環(huán)境里工作和生活，自信、快樂、富足而文明，即為幸事矣。