N.B.，這個縮寫仿佛很霸氣的名字，全稱New Brunswick（新不倫瑞克），源自德語Braunschweig，是加拿大東部海洋三省之一。
加拿大的國徽上有一行拉丁語銘文，A Mari usque ad Mare，意即從海洋到海洋。而東部的海洋代表，便是臨大西洋的加?xùn)|海洋三?。篘.B.（新不倫瑞克省）,P.E.I.（愛德華王子島）,N.S.（新斯科舍）。
加拿大疆域遼闊，人口集中的區(qū)域卻只有屈指可數(shù)的幾個。加?xùn)|海洋三省對于大部分人而言，旅游度假時才會前往，且不像班芙等國際旅游熱門，多少有點兒加拿大（和美國東北區(qū)域）人暑熱之時私藏度假區(qū)的感覺。
N.B.東臨圣羅倫斯灣，北接魁北克，西與美國的緬因州相鄰，南接N.S.，東與P.E.I.通過聯(lián)邦大橋相連。因此，陸路前往海洋三省，N.B.是必經(jīng)之地。而在各種攻略中，N.B.仿佛不過沾光那兩個旅游資源豐富的省，游客途經(jīng)逗留一下而已。
我長草海洋三省游由來已久，總是因為各種其他計劃推延。
2017年夏，終于驅(qū)車自駕，進(jìn)行了為期18天的加?xùn)|海洋之旅。
第一站，便是N.B.，由此方知此中隱藏“明珠”。
自多倫多一路向東，GPS會顯示500多公里的沿當(dāng)前道路行駛。真是一馬平川，直到看到圣勞倫斯河，進(jìn)入法語區(qū)魁北克。時間緊迫的人，很多會選擇一猛子開進(jìn)N.B.省再安營扎寨。我們一向不喜歡旅途太過奔波，恰好出發(fā)這天電閃雷鳴，路邊的樹和草地被雨霧勾勒如同英國的鄉(xiāng)村，車速亦無法過快，慶幸預(yù)訂在魁北克老城外投宿。
次日繼續(xù)一路向東，法語路標(biāo)變成雙語路標(biāo)時，便進(jìn)入了N.B.。這個毫不起眼的小省，竟是加國唯一英法均為官方語言的省份，且是加拿大聯(lián)邦建國之初四個省份之一。
道路折個大彎，直奔向南，地圖上看，仿佛伸出去的半島。連綿不絕的青翠，間或看到溪流閃現(xiàn)，天光云影。路邊山坡上成片成片的魯冰花正在開放，讓人想起那首同名的歌和《花婆婆》里的畫面，想不到這種花原來可以在杳無人煙的山野間如此肆意生長。
車窗外，田園連接著田園。N.B.是加拿大城市化程度最低的省份。雖有兩個臺灣島的面積，人口卻大多集中于南部近海處的三、四個城市周邊。北邊的山區(qū)，森林茂密，濕地間雜，更象動物的家園。
在這山野之間，隱藏著一個瀑布Grand falls，有些小型水電站的樣子。對于見多瀑布的人來說，不夠高，不夠?qū)?，不夠湍急，似乎乏善可陳?/p>
另一個必須逗留的地方，是有上百年歷史的有世界最長廊橋之稱的Hartland Covered Bridge 。Hartland 廊橋長1282英尺（391米），橫跨于N.B.主要河流圣約翰河上。
經(jīng)歷百年風(fēng)吹日曬雨淋，Hartland橋身與頂棚看上去斑駁脆弱，仿佛年久失修的長型谷倉，卻依然可以正常使用。中間通車，兩邊供行人通過。加國國旗、英國國旗、N.B.省旗在橋頭飄揚(yáng)。我愣了一下，才反應(yīng)過來英國國旗的存在是因為英聯(lián)邦的關(guān)系，感覺很有些穿越。
N.B.省是加拿大廊橋最多的省份，沒有考證跟德語來源的省名有沒有關(guān)系，因為中歐也是廊橋最多的區(qū)域，推測那個時代，也許很多英法后裔之外，也有不少德裔吧。廊橋的創(chuàng)意本源于馬車經(jīng)過橋梁的時候，常因水流湍急、馬匹驚恐而發(fā)生意外，安全起見，人們發(fā)明了廊橋，用兩側(cè)的護(hù)欄擋住馬的視線。然而，此后的故事如同《廊橋遺夢》帶來的印象，卻大多是浪漫的甚至傷感的。
至于這座Hartland 廊橋，倒有一個Kiss Bridge（接吻橋）的美譽(yù)。在一份“在加拿大情侶必做的10件事”榜單中，攜手穿越Hartland Bridge并在橋中接吻這一項榜上有名。據(jù)說1901年橋集資建成伊始，行人通過要交3分錢，馬車通過是6-12分錢。當(dāng)時的小伙子訓(xùn)練自己的馬經(jīng)過廊橋時，自動放慢腳步或者干脆停下腳步，以方便他們有機(jī)會親吻橋上偶遇的自己心愛的人。
大概季節(jié)不對，我們并沒看到年輕情侶的身影，倒是陪李小寶走了幾個來回，感覺車從橋上經(jīng)過時的震動，從護(hù)欄小窗看河流兩岸景色入畫，在橋下扔石頭打水漂嬉戲，玩了個痛快。
如果沒有進(jìn)山度假計劃，時間又足夠的話，人們通常會沿高速繼續(xù)向南，宿于省會Fredericton，或者人口更多一些的Moncton（蒙克頓）。我們此行選擇了Moncton的一家B&B住了兩晚。過午，女主人Janice便開始聯(lián)系我，問是否一切順利，預(yù)計幾點到達(dá)。
接近Moncton，辰光尚早，我們索性直接奔向Shediac，去饕餮龍蝦。海洋三省一帶，在這個季節(jié)，龍蝦算是當(dāng)家菜了。而Shediac做為一個只有6000人的小鎮(zhèn)，因為緊鄰Northumberland strait而盛產(chǎn)龍蝦，加之有個號稱世界上最大的重達(dá)55噸的龍蝦雕像，吸引不少食客與游客。
我們循著Yelp推薦，選了海邊一間白色的小屋，Paturel Shore House Restaurant。此刻，夕陽照得海面金光閃耀，屋內(nèi)三三兩兩白發(fā)蒼蒼的食客，顯得很溫暖。運(yùn)氣好，排到一個臨窗的座位，龍蝦只要選個水煮的原生態(tài)的，鮮美的味道與彈性十足的口感，已足夠犒勞接連兩天的辛苦。
Janice的房子是很常見的House,維多利亞風(fēng)格的紅色兩層小屋，門廊裝飾精巧。房子的后院間并無柵欄，顯得鄰里間比多倫多更為親近。Janice夫婦同住小樓，Janice用門簾將廚房與家庭房隔開，客廳給客人單獨用，因為她自己制做手工皂賣，玄關(guān)里掛了營業(yè)執(zhí)照，擺放著不同味道的皂，帶著淡香的雅致。
第二天下樓用早餐，取餐臺旁邊小黑板上，Janice寫了兩個時間表。一個是N.B.最為有名的Funday Bay（芬迪灣）當(dāng)天的潮汐表；另一個是Moncton downtown的Tidal Bore（潮汐）的時間。
李小寶雖出門在外，卻不肯耽誤周末的國際象棋課，Janice看到我們在客廳里通過網(wǎng)絡(luò)下棋，取出了自家從非洲買回的很少給客人展示的手工國際象棋，吸引得李小寶愛不釋手。Janice順便聊了聊自己已經(jīng)成人的孩子當(dāng)年如何喜歡下棋，以及老兩口的偶爾的遠(yuǎn)游。B&B吸引人的地方之一，大概可以算上有機(jī)會貼近別人的生活一條。
我們根據(jù)Janice給的時間，先去downtown看Tidal Bore。城里的潮汐有些像錢塘江潮。海水由芬迪灣奔涌而來，倒灌入城中河流。只見視力所及處，黃濁的河流鑲著一條波浪橫貫水面，帶著轟隆隆的響聲，隱約還可以看到有弄潮兒沖浪隨之而來，觀潮者一片贊嘆與口哨聲?？上覀兛茨翘斐彼粔驈?qiáng)，潮勢漸弱，弄潮兒便索性抱著沖浪板改成了漂流，岸上隨之而來善意的笑聲。笑聲最響亮是，是我旁邊皮衣皮褲皮發(fā)辮的一位微胖的老媽媽，猜想她至少也有六十歲了。我認(rèn)出她是我們昨天路上遇到的騎摩托車出行的一家四口，很酷的裝束，很拉風(fēng)的小隊伍?；畹萌涡宰晕?，在北美大地早已經(jīng)見慣不怪了。
依計劃前往必去的Fundy Bay，一路看去，黃色的土地間溝渠縱橫，四通八達(dá)，帶著潮來潮去的痕跡，竟有些滄海桑田的感覺。
芬迪灣的Hopewell Rocks有世界落差最大的潮汐，每25小時內(nèi)漲落潮兩次，落差通常達(dá)十二、三米（最高觀測落差21米），漲潮時可以劃船，潮水合適的高度時，可以劃船穿過礁石中間的洞穴，落潮時可以走到ocean floor（海床）上，一直走出去很遠(yuǎn)。網(wǎng)站上有詳細(xì)的潮汐時間表，查好時間前往，能夠完整地看到自然展示的神奇變化。
我們在潮水最高時先去轉(zhuǎn)了一圈，三三兩兩的獨木舟正在巖石間穿行。此時的巖石不過是海面的礁石，想象不出水下有怎樣的高度。
算算離潮水退下要六小時左右。我們便去了Janice推薦的離Hopewell Rocks四十公里左右的一個懸崖景區(qū)，Cape of Enrage。雖是初夏中午，海風(fēng)卻依然刺骨，裹得嚴(yán)嚴(yán)實實，登上燈塔極目遠(yuǎn)眺。天地悠悠，滄海茫茫，人的心胸在這番景象里遼闊起來，煩憂都變得無足輕重。據(jù)說這個地方是看夕陽的好所在，我們卻沒時間等上幾個小時。去試了景區(qū)的餐廳，主打菜自然還是龍蝦，同為龍蝦，昨天的是原味的質(zhì)樸，今天卻是大廚手筆的醬料帶來的多層次豐富的口感。
繼續(xù)向前，去往Fundy國家公園。對于李小寶這個年紀(jì)的少年來說，最好玩的其實是途經(jīng)的海灘。潮水已開始慢慢退下，裸露著細(xì)膩濕潤的海床。撿貝殼、拾小螃蟹，探尋泥沙里的寶藏和秘密，午后的陽光暖暖地曬著，幾個小時都玩不厭倦。我其實是想去芬迪國家公園一探露營地那個水滴型木屋的，最后開到了營地附近，卻是興盡而返，何必見“戴”。
回到Hopewell Rocks，潮水恰好退盡，露出花瓶一樣高聳的三三兩兩的巖石，形成小小的石林。最為吸引人的，是被海水億萬年沖刷，形成一個很大的洞穴的那一座。這樣一次潮漲潮落流出流入芬迪灣的水，據(jù)稱多達(dá)1150億噸，超過全世界所有淡水河水量的總和。水雖至柔，但每天兩次這樣來來去去，經(jīng)年累月，將剛勁的巖石雕刻成如此形狀便不足為怪了。這樣的風(fēng)景，在不同心境的人眼中，大概是不同的感受。
Moncton還有個景點叫Magnetic Hill，磁力山怪坡，我們的車自然也沒踩油門倒著上了坡。雖知是視覺差異，小朋友卻會覺得有趣。因為離住處不足十分鐘，我們在離開N.B.前往P.E.I前，一并來之看之。專程前往的話，不知會不會覺得不過如此。
N.B.因地處必經(jīng)之地，成為我們加?xùn)|海洋行的第一站，也是此次旅行最后一站。
本來是計劃回程不再逗留的，后來我們在N.S.時，因偶然看到一篇文章提到，USA Today雜志評選加拿大最佳旅游目的地，第一名竟是我們從沒聽說N.B.的一個小鎮(zhèn)St. Andrews-by-the-Sea（海邊的圣安德魯）。于是臨時改變計劃，坐渡輪由St.John上岸回到N.B.，又在St.Andrews小住。
1785年建立的St.John原本離Moncton也不遠(yuǎn)，且是加拿大最早的城市。同年，the University of New Brunswick成立，是北美最早的大學(xué)，雖然現(xiàn)在這個學(xué)校似乎沒有太大名氣。St.Andrews與Moncton在St.John的兩個方向，因此，St.Andrews看上去幾乎與美國緬因州相接連，且有一處國家公園屬兩國共有，也難怪我在美國的朋友也曾來此小住。
小鎮(zhèn)上多是19世紀(jì)末期的房子，幾乎沒看到新的，但是途經(jīng)的人家，花園無不打理得非常漂亮。小鎮(zhèn)常住人口不到2000人，因為加拿大150周年國慶，今年全國國家公園免門票，我們一路遇到不少美國北上的游客，然而小鎮(zhèn)并沒有想象中出現(xiàn)摩肩接踵的游客。想起那篇文章中，市長提到入選最美小鎮(zhèn)，擔(dān)心驚擾居民安逸閑適的世外桃源生活，希望是過慮了。不過，跟很多遠(yuǎn)離大都市其他美麗的小鎮(zhèn)一樣，與世隔絕的同時，看上去人口似乎一樣地老齡化。
小鎮(zhèn)有個不容錯過的花園，Kingsbrae Garden。這名字，自然帶著皇家園林的風(fēng)范，園藝也是多次獲得大獎。此行下來，唯獨這個不屬于國家公園或就就遺址的花園收了38刀家庭票，方感受到150周年免費活動還真省不少銀兩。
花園小而精美，園林景觀有布查特公園之風(fēng)。加之散落其中的白雪公主咬過的蘋果和小矮人，風(fēng)車等童話因素，以及小小的農(nóng)場，真有些愛麗絲漫游仙境的感覺。
我們最喜歡的是其中的雕塑園?；驘o比逼真，或抽象，或巧妙地蘊(yùn)藏意境，每一個都吸引人反復(fù)琢磨觀賞，或者想成為其中的一部分。
及至晚餐時分，才發(fā)覺人少是錯覺。路邊那家口碑很好只做外賣的OSSIE的小餐館外排著長隊，仿佛給“世界最好吃的油炸生蠔”做注解。而我們專程前往的那家好評如潮，里里外外美得不像話的餐館，告訴我說今天明天后天全部訂滿。海邊露營地和motel門口也大多懸掛客滿的招牌。也許，是美國人都北上了？
在只有一條街的城中心閑逛，看手工藝品，吃冰淇淋。似乎每個小城中心，都有一家美味的冰淇淋店。
附近找了一家看上去不錯的餐館，晚餐吃得很舒服。旁邊一桌六個把自己收拾得妥貼精致的老太太，看上去都有八十歲了，像是老閨蜜聚餐，大概中國游客少，常常打量我們，然后沖我們微笑。除了老兩口的攜手同行，我也?？吹竭@樣的老姐妹同游，有時想，這會兒，她們的老伴們干嘛呢？似乎看到的老太太團(tuán)體比老爺子們多得多啊，難道老爺子都是喜歡孤獨的嗎？（調(diào)皮臉）
老板娘出來寒暄，說是18年前從德國來的，再次想到N.B.與德國不知有怎樣的淵源。
晚餐后沿小鎮(zhèn)邊開車閑逛，竟然看到海邊的小堡壘。
少年看過很多堡壘，還是第一次看到海邊的炮樓blockhouse。三門大炮炮口沖著海面，好象一直守衛(wèi)著家園。少年爬上爬下，在英法戰(zhàn)爭的各種故事情節(jié)里角色扮演。
沿著海床，仍然可以向海深處走很遠(yuǎn)，尋找海底的故事。直到落日余暉中，海水開始漫上來。那些海底發(fā)生的故事，又要再次回到海底。
日復(fù)一日。
