同樣是炒土豆絲，兩位母親的做法大不同。

甲說，她做土豆絲，用紅椒，土豆，鹽，醋。

“好吃嗎？蔥姜花椒生抽之類都不放？”

“好吃?。《疾环?，就酸辣?！?/p>

乙說，她做的土豆絲，用蔥絲，姜末，蒜片，鹽，生抽，醋。

乙說，孩子就喜歡吃她做的飯，說大學食堂的飯不好吃。

一道土豆絲，兩種不一樣的吃法，自家人都愛不釋口。

可見，土豆之味，歸根，是家的味道，媽媽的味道，是春去秋來里時光的故事，絲絲浸著咸甜酸辣。若她們彼此換一種吃法，怕是都難適應。

春節(jié)期間，三姐萬里迢迢從大洋彼岸回家。一大家人聚在一家名氣很大的多味樓餐館。

大姐問想吃什么主食，三姐說，想吃燒餅。

西餐中餐，三姐啥樣沒吃過呢，但唯獨對燒餅念念有衷。燒餅的味道，早已變成了歲月的味道，家的味道。萬水千山，擋不住味蕾尋找回家的路。

作家許輝老師曾經說過，某晚，他和老伴聊起家鄉(xiāng)的Sa湯，頓起想喝的愿望。第二天一大早，夫妻倆就驅車趕回老家來一喝盡興。

類似的Sa湯各地都有，能有多大的不同呢？不過是各有其味罷了。但也就是這“各有其味”才最讓人眷眷不舍。

一碗Sa湯，一個燒餅，是一年年一日日，舌尖與食物的相廝相守，是童年少年里無數次美妙的味蕾的綻放。那是故鄉(xiāng)的味道，當然，是家的味道。

家，根本意義上，人這一生，只會有一個。

同事丙說，她家先生，一天三頓飯都要吃米飯（其先生也是我同事）。我驚詫得很，問，早上怎么來得及，我們要上早讀的。她說，晚上做好米飯，早晨就蛋炒飯。

我們本地人，早上，要么，稀飯大饃咸菜醬，如果在外面早點鋪子吃，很多人也愛喝雞蛋湯吃包子。天天一大早吃蛋炒飯的，沒見過。

這南方的同事在我們這里也生活了二十余年了，想想他來的時候，也才二十歲多一點兒?？赡軐τ行┤藖碚f，他鄉(xiāng)，慢慢地也就變成了故鄉(xiāng)（哪怕是第二故鄉(xiāng)，總歸，沾著故鄉(xiāng)二字），但我這位南方來的同事，至今不改其飲食習慣，皖北的大饃和面條，終沒有替換掉他的大米飯。

味蕾對食物的記憶，真的是令人驚奇。

? ? 汪曾祺先生在《故鄉(xiāng)的食物》中提過：

小時讀《板橋家書》：“天寒冰凍時暮，窮親戚朋友到門，先泡一大碗炒米送手中，佐以醬姜一小碟，最是暖老溫貧之具”，覺得很親切。鄭板橋是興化人，我的家鄉(xiāng)是高郵，風氣相似。這樣的感情，是外地人們不易領會的。炒米是各地都有的，但是……

? ? ? ? 世上最難得的也是最讓人莫可奈何的一詞，就是這“但是”二字。

? ? ? 他鄉(xiāng)雖好，他食雖甘，但是……

? ? ? 說到底，何謂美食也？舌尖之上就是回答。