藏東七日
30
在到達(dá)鹽井之前，我所了解的它，除了這地名所對(duì)應(yīng)的人文景觀(guān)鹽田，也就是瀾滄江岸最古老的制鹽術(shù)，還有便是其擁有西藏迄今唯一的天主教堂。后來(lái)看地圖及資料，才知道鹽井的全名是“鹽井納西民族鄉(xiāng)”，古代就是吐蕃通往南詔的要道。
小八來(lái)短信說(shuō)，他搭上的車(chē)今天能到芒康?？吹貓D顯示的距離，鹽井到芒康有一百多公里，順利搭上車(chē)的話(huà)，兩個(gè)小時(shí)就能趕到。放棄了前往鹽田景區(qū)看看的愿望，我就順著格桑指的方向往芒康方向走。
鹽井的集鎮(zhèn)中心并不在214國(guó)道上，一路向北走，路邊并沒(méi)有比較大的商鋪，倒是有所中學(xué)放學(xué)后涌出的學(xué)生讓我有些好奇。后來(lái)才了解到，考慮到冬季大雪封山，藏區(qū)學(xué)校的假期跟內(nèi)地并不一致。
在路邊一家小店鋪買(mǎi)了水，然后坐在店鋪外的涼棚下休息，一口氣就咕隆咕隆把一瓶水喝得見(jiàn)了底兒。頓時(shí)，感覺(jué)渾身舒服多了，除了已經(jīng)有些僵硬的雙腿和起了水泡的雙腳。
店鋪是一家藏族人開(kāi)的，家里有個(gè)一歲多的小孩，大大的眼睛，黑黑的眼珠，煞是可愛(ài)。我抱起小孩兒，開(kāi)心地逗他玩，來(lái)買(mǎi)東西的一個(gè)藏族大哥也來(lái)逗他，惹得他直往我懷里鉆。藏族的阿婆和大姐給我拿了兩捧水果，一種是小桃子，另一種就是袖珍版的葡萄，我給它美其名曰藏葡萄。
葡萄很甜，桃子的味道也很不錯(cuò)。藏族大姐得知我要去芒康，就說(shuō)斜對(duì)面有個(gè)開(kāi)貨車(chē)的藏族司機(jī)可能要過(guò)去，然后徑直幫我問(wèn)。遺憾的是，那會(huì)兒藏族司機(jī)已經(jīng)走了。
繼續(xù)出發(fā)前行，吃了水果，喝了水，體力似乎恢復(fù)了點(diǎn)，然后就開(kāi)始了一個(gè)大彎道爬坡。同在小店鋪休息的另一個(gè)背包客，追著趕上了一輛拖拉機(jī)，背著大背包的我，在坡道上跑不起來(lái)，眼睜睜看著拖拉機(jī)跑遠(yuǎn)。
站在彎道過(guò)完后的坡道上遠(yuǎn)眺，瀾滄江峽谷一側(cè)的峭壁裸露著黃褐色，延綿到背后的群山，又顯露出了黛青色，而鹽井鄉(xiāng)所在的另一側(cè)緩坡，則在一壟壟青黃相間的青稞田上，染出了嫩黃色。一棟棟帶有藏式風(fēng)格的兩層民居，點(diǎn)綴其間，宛如山間田野的風(fēng)景畫(huà)。再往前走一小段路，一座建筑頂端大大的十字直插云端，在云層逐漸遮蔽的陽(yáng)光下，顯得格外肅穆。這應(yīng)該就是傳說(shuō)中的鹽井天主教堂。
走過(guò)一小段鄉(xiāng)間小路，天主教堂就近在眼前了。幾個(gè)大樹(shù)掩映的門(mén)樓上，有象征著天主教的十字，而樓檐鏤雕的花紋卻是藏族及漢族的建筑裝飾圖案。進(jìn)到教堂的院子里，主教堂竟是典型的藏族風(fēng)格，若不是被漆成綠色的大十字，單看建筑的外型和裝飾，以及院子上邊隨風(fēng)拂動(dòng)的經(jīng)幡，還真看不出這跟天主教有什么關(guān)系。
院子里沒(méi)有人，走樓梯上到側(cè)樓的二樓，門(mén)基本都鎖了。主教堂沒(méi)有開(kāi)放，門(mén)也是鎖著的，看不到教堂里邊的情況。在院子里轉(zhuǎn)了兩圈后，我就抱著遺憾離開(kāi)了。
再走到前邊的一個(gè)小村莊時(shí)，雙腿實(shí)在是邁不動(dòng)了，就靠著路邊防護(hù)欄休息。一個(gè)多小時(shí)的傍晚時(shí)光，看著天色漸漸地暗下去，數(shù)著從身邊經(jīng)過(guò)的牛群，揣測(cè)著當(dāng)?shù)厝丝聪蛭业难凵瘢?tīng)著簌簌的風(fēng)聲和防護(hù)欄時(shí)而響起的顫聲。
直到晚上七點(diǎn)多，我遇到了同向的背包客胡斌，才結(jié)伴繼續(xù)徒步往前走。胡斌的年齡不大，那時(shí)候的夢(mèng)想就是趕在生日當(dāng)天到達(dá)拉薩，為自己二十歲慶生。
結(jié)伴同行，有一搭沒(méi)一搭地聊天，徒步中勞累和孤單的感覺(jué)減輕了很多。大概過(guò)了半個(gè)小時(shí)，一輛藏B牌的警車(chē)從身后開(kāi)過(guò)來(lái)。在這傍晚荒山野嶺的路上，我們終于等來(lái)了希望。顧不了那么多，胡斌直接沖到了路中間，遠(yuǎn)遠(yuǎn)就揮著雙手跳了起來(lái)。
開(kāi)車(chē)的警察是藏族人，叫做洛松土鄧，要到前邊的村鎮(zhèn)出警，所以并不能帶我們走多遠(yuǎn)。不過(guò)，那一刻的我們，更多需要的是安全，至于能不能帶到芒康已經(jīng)變得不重要了。
第一次坐上警車(chē)，有一絲夾雜著如釋重負(fù)的好奇和興奮。到了一個(gè)路口，我們道謝下車(chē)，然后試著繼續(xù)等待前往芒康的過(guò)路車(chē)。
天漸漸黑了，我們的希望也隨之變成了絕望，而擺在眼前的關(guān)鍵，就是晚上在哪兒過(guò)夜。岔路口的路牌上有曲孜卡的指向，我便說(shuō)，我們今晚去曲孜卡找地方住吧。
從半山腰的國(guó)道往下看，山腳下的瀾滄江畔遠(yuǎn)遠(yuǎn)亮起了一小片燈火。那兒應(yīng)該就是曲孜卡。我一邊心里打著鼓往山下的路走，一邊試圖忽略腳底水泡的疼痛感，可還是步履維艱，跟不上胡斌的腳步。他僅背了一個(gè)小小的背包，走起路來(lái)挺輕松的，看我走得慢，也跟著放滿(mǎn)了腳步。
走了十來(lái)分鐘，看著江畔燈火還那么遠(yuǎn)，心里的絕望更深了。照我這拖后腿的節(jié)奏，我們今晚什么時(shí)候才能走到呢？
隨著身后響起的摩托車(chē)聲和閃過(guò)的車(chē)燈光，我的感覺(jué)就像是絕望中忽然抓住了最后一根稻草，看到了一點(diǎn)火星般的希望。摩托車(chē)近了，心也加速蹦蹦跳起來(lái)，甚至連呼吸也慢了下來(lái)。終于，摩托車(chē)在我們面前停了下來(lái)。
騎摩托車(chē)的藏族青年說(shuō)江畔那鎮(zhèn)子就是曲孜卡鄉(xiāng)，他在鄉(xiāng)上的KTV上班，愿意帶我們過(guò)去，順便還能幫我們找一家實(shí)惠的賓館。
胡斌的身材不大，而我加上自己的大背包就是個(gè)大負(fù)擔(dān)了。那位青年的摩托車(chē)載上我們倆和背包，瞬間壓力大增。青年小心翼翼地騎著車(chē)，拐過(guò)了幾個(gè)長(zhǎng)長(zhǎng)的下坡彎道，再過(guò)一座長(zhǎng)長(zhǎng)的橋，曲孜卡鄉(xiāng)就近在眼前了。
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藏族青年把我們徑直帶到一家賓館，跟老板說(shuō)我們是背包客，一路過(guò)來(lái)挺辛苦的，房?jī)r(jià)盡量給點(diǎn)優(yōu)惠。賓館老板應(yīng)該是漢族人，倒也爽快，就近安排了一樓的房間，價(jià)格給了優(yōu)惠，還免了押金。另外，老板還介紹說(shuō)，附近有個(gè)泡溫泉的地方，住他家賓館的客人可以免費(fèi)去。
我們又累又餓，站在吧臺(tái)外幾乎挪不動(dòng)腳步。趕忙辦完住宿登記，一轉(zhuǎn)身才發(fā)現(xiàn)那位藏族青年早已離開(kāi)了。
到房間放下背包，渾身就像是卸下了千斤重?fù)?dān)。這時(shí)候，我們才意識(shí)到還沒(méi)道謝，更別說(shuō)過(guò)問(wèn)青年的名字。泡了兩桶面，一頓風(fēng)云殘卷地吃完，才給肚子稍稍墊了底兒，再吃了一些小面包，饑餓感才慢慢消退。不過(guò)，換拖鞋時(shí)一看，腳指頭和腳后跟起了好幾個(gè)水泡，有的已經(jīng)破了，輕輕一碰就鉆心的疼。這一天徒步，確實(shí)折磨了自己。
體力稍稍恢復(fù)了一些，我就到吧臺(tái)詢(xún)問(wèn)那位藏族青年的名字，但辦理入住的老板外出了。想到附近的溫泉，跟胡斌一拍即合，拖著疲憊和疼痛的身體，就按老板先前指示的方向往溫泉會(huì)所走去。
沿著瀾滄江岸的木棧道慢慢地走著，有細(xì)微的江面水霧冷冷地?fù)涿娑鴣?lái)，再有轟隆隆的江水聲從腳底傳到心尖，倏然就有了刺激和興奮交織的感覺(jué)。
剛進(jìn)溫泉會(huì)所的時(shí)候，池子還沒(méi)有其他人。專(zhuān)享偌大的溫泉池，再被燙燙的溫泉水包裹，身心滿(mǎn)滿(mǎn)都是愜意和舒服。靜靜地躺在溫泉池的入水臺(tái)階，回想著這一路旅行，我是那么的幸運(yùn)，而此時(shí)的我，又是那么的幸福。我不會(huì)游泳，在淺水區(qū)僅僅能憋氣劃十米遠(yuǎn)的距離。嘗試著換氣游了幾個(gè)來(lái)回，被嗆了幾口水之后，再也沒(méi)有多少力氣了，然后就只能一動(dòng)不動(dòng)地泡在溫泉里。
漸漸的，泡溫泉的人多了些，不少都是自駕旅游的人。跟幾個(gè)從西藏過(guò)來(lái)的中年人閑聊，得知他們所走的川藏北線(xiàn)，路況非常差，一路幾乎全是顛簸過(guò)來(lái)的。
走南線(xiàn)，還是北線(xiàn)，這是我即將面臨的選擇。不過(guò)，疲倦容不得我想多久，在入夜轟隆隆的雷聲和嘩嘩的雨聲中，我很快就睡著了，睡得很沉。
再睜開(kāi)眼，暴雨已經(jīng)變成了毛毛細(xì)雨。匆匆洗漱完，把房間鑰匙放到吧臺(tái)后出來(lái)，外邊已經(jīng)有了絲絲寒意。
通過(guò)瀾滄江上的曲孜卡大橋時(shí)，洶涌的江水裹挾著濕潤(rùn)的冷風(fēng)吹過(guò)，身上都不禁打起了寒顫。有藏族人趕著牛群經(jīng)過(guò)，一頭壯碩的黑?！斑琛钡亟辛似饋?lái)，給橋下怒吼的江水摻雜了不和諧的聲音。曲孜卡在瀾滄江的大拐彎外側(cè)，沿江就是一長(zhǎng)溜不太高的樓房，稍遠(yuǎn)處山坡平緩的塊狀綠地間，散落著一些白色的藏居，在絮狀的繚繞云煙中，恍如仙境。
沿著之字形的泥土路向上走，從江畔的山腳到半山腰的214國(guó)道，差不多花了一個(gè)小時(shí)。除了自己的心跳聲和呼吸聲，以及時(shí)不時(shí)踢起石子碰撞地面的聲音，一路都很安靜，我們幾乎沒(méi)再遇到其他人，更別說(shuō)來(lái)往的車(chē)輛了。
歷經(jīng)一夜暴雨的沖刷，國(guó)道的路面顯得格外干凈，延伸在云煙繚繞的山嵐間，不動(dòng)聲色地平添出一絲孤寂的冷色調(diào)。路欄上有很多過(guò)往游人留下的文字痕跡，邊緩步前行，邊欣賞那些俗雅十足的筆墨，寂靜的路上便少了些許孤單。
到了有一塊宣傳墻的地方，我們放下背包，坐靠著墻面休息。在萬(wàn)籟俱靜的墨染天地里，看著繚繞云煙的變幻，漸漸的，我聽(tīng)不見(jiàn)自己的心跳聲了。又漸漸的，恍然自己置身于一個(gè)偌大的灰色世界，看不到邊際，也觸不到眼前的一切。
倏然間，我看到了自己，四年，抑或五年前的自己。一個(gè)人在白云山的千尺蹬上，拼盡全力地跑著，像是在追尋什么，可怎么跑怎么追，也看不到終點(diǎn)在哪里。我想告訴他，那是一條沒(méi)有終點(diǎn)的路。我想讓他停下來(lái)歇一歇，別那么拼命地跑。我還想說(shuō)，看到那樣的他，我心里莫名的難過(guò)。然而，我怎么喊也喊不出聲，直到我看到了一個(gè)人出現(xiàn)在他面前。
依舊是那身素白的衣服，披肩的長(zhǎng)發(fā)，還有臉龐上掛著的淡淡笑容。我認(rèn)識(shí)這個(gè)人，怎么可能會(huì)忘，她不就是我念念不忘的人么？
“牧人！”
我終于喊出了聲，喊出了她的名字。只是，乍醒的那一瞬間，我不知道這名字是不是僅僅是內(nèi)心的呼喊，甚至，我不知道那一刻從臉龐滑過(guò)的溫?zé)崾菧I水，還是汗水。
到不遠(yuǎn)處拍風(fēng)景照的胡斌回來(lái)了，我緩了緩神，然后站起身，拿出背包的筆，在背后的宣傳墻上寫(xiě)出了這段旅程的第一處筆跡——
牧人，我不再愛(ài)你了。謝謝你給我?guī)?lái)的一切，祝你余生平安幸福。
