在航行中上網非常不易，既貴且慢。昨日下船后連機場WiFi發(fā)了幾張極地婚禮照片，收到大家不少祝福，CYL君還即興送我們一首小詩。我給HCC小姐看了，她也很喜歡。
聞名已久的雅典人（El Ateneo）書店終得一訪。這書店曾被英國《衛(wèi)報》評為全世界第二美（第一美是荷蘭的馬斯特里赫特市一座800年老教堂改成的Boekhandel Selexyz Dominicanen書店），規(guī)模上號稱南美第一全球第二，存書九萬多種二十余萬冊，另外還有兩萬五千張音樂CD和一萬部電影可供君挑選。書店前身Grand Splendid劇院1919年落成，曾是阿根廷首都的地標建筑，這國家的第一部有聲電影就是在這兒放的。2000年2月，劇院最后一次放映的電影是英國導演薩姆·門德斯（Sam Mendes）的《美國麗人 （American Beauty）》。
對于一個愛書人，這地方簡直仿佛天堂般令人嘆為觀止，只可惜西班牙語也如天書般看不懂。一層層逛得沉迷其中，發(fā)現里面顧客多是二十幾歲的年輕人，或坐或站讀得聚精會神，實在可貴。博爾赫斯說他心目中的天堂便是圖書館的樣子，我算是明白了。最后買了本講探戈的硬皮小書，結賬時給我的購物袋上面印了個頭像。我好奇一問是誰，收銀員頭也不抬：博爾赫斯！也是，還能是誰呢！真是傻問題。據說布宜諾斯艾利斯的市文化廳專門有一項職責是推動閱讀、推動圖書和圖書館的發(fā)展。每年他們都會舉辦“書店之夜”活動，一大批合作書店都會通宵對公眾開放。整體氛圍好，也無怪讀書愛書的人多了。
第二與第三站分別是建于1822年的雷科萊塔墓園與1933年遷址于此的國家藝術博物館。昨晚回酒店的出租車上，司機英語不錯，開玩笑說墓園旁開滿酒吧，要是剛好喝死了就直接葬掉。但其實普通人根本“死”不進來，這里購買墓室的只能是阿根廷的名門望族。
如今這座墓園中葬著大約7000位阿根廷社會歷代精英，共計有多達23位正副總統安息此處（打個不恰當的比方，有點像北京的八寶山）。因此這里大多乃家族墓，每家一幢小房子似的建筑，有墻有門，地上是靈堂，地下室用來停棺木。貝隆夫人也葬在這墓園。饒是此地陰氣重，我們四人冒著烈日暴曬，還是尋得滿頭大汗。只見黑色花崗巖的門楣上有“Familia Duarte”字樣（貝隆夫人屬于Duarte家族），比想象中小，但黃銅大門上的纏枝鐵藝鏤空里插滿了民眾送的鮮花——這是我在墓園里所見最“受歡迎”的。生命便是這樣，總有遺憾，而希望不斷。紹興有春節(jié)上墳習俗，今年尚未替自家長輩掃墓，倒是來了這里，也是巧合。看過一圈，發(fā)現許多墓室都有上“P”下“X”組成的標志。現場請教人，方知那表示“Pax”，是拉丁語里“peace（和平、安寧）”之意，也是古羅馬職掌和平的女性神祇之名。后來在國家藝術博物館一張16世紀的巨型掛毯上又遇到這個圖形，頓時有種現學現用的竊喜。
晚飯與探戈表演合到一處——邊吃邊賞舞，帶著游客式的功利和無奈。餐館Esquina Carlos Gardel由劇院改建，曾是阿根廷最著名探戈歌手Carlos Gardel表演的地方，門口豎著他的雕像，劇院內也滿是畫像和圖片資料。原本觀眾席的位置擺滿餐桌，不過沒人認真吃晚餐，飯后的探戈才是重點。
表演由群舞開場，間隔歌詠和樂器演奏。男女舞者們皆身形健美動作瀟灑，快速迅捷的腿部動作如穿花蝴蝶般繚亂翻飛，帶著天真而野蠻的熱切。有些動作形如冬奧會上的雙人花樣滑冰托舉配合，險中求奇，贏來無數叫好掌聲。很奇怪，我印象中探戈的特點是來回搖頭（如果你知道我在說什么的話），但今晚臺上自始至終都沒出現。阿根廷習慣，餐館大多數晚上8點半才開門，這演出10點開始，不覺看了兩小時，結束已是午夜。
HCC小姐與我暫住的公寓式酒店名字很美，叫“詩歌大廈（Poetry Building）”。查了才知曾是阿根廷大地主Peralta Ramos家族百年之前建的宅邸，雷科萊塔墓園內亦有其墓。還好他們沒有起個類似發(fā)財樓那樣的名字。一幢叫詩歌的建筑，本身便有意思。南美盛產詩人，我們這一天經歷剛好可總結為靜、靜、靜、動，若化為詩，也仿佛自有其韻律，并且挺應景的。
（文集題圖均為本人拍攝。連載完畢。）
