最近在讀汪曾祺先生的《食事》，這本書記錄了汪先生生平去各地所吃到的美食，還敘述了做法，頗有意思，勾起我很多小時(shí)候的回憶。
我生長(zhǎng)在魚米之鄉(xiāng)，小時(shí)候家鄉(xiāng)有非常多的湖，湖里的魚異常肥碩鮮美。每到過(guò)年的時(shí)候，家家戶戶都會(huì)做蒸魚吃，蒸魚是年夜飯上不可或缺的一道佳肴，也是我們當(dāng)?shù)氐奶厣?，有個(gè)響當(dāng)當(dāng)?shù)拿?hào)叫“沔陽(yáng)三蒸”，蒸魚便是這三蒸之一。蒸魚做法也是很簡(jiǎn)單的，往往越是簡(jiǎn)單的烹飪方法反而能做出極致的美味。胖頭魚個(gè)大肉嫩，去魚鱗洗凈用姜片和鹽腌制半小時(shí)去腥，然后拌上我們當(dāng)?shù)氐拿追郏ㄓ么竺啄コ傻募?xì)粉）上蒸籠蒸上兩個(gè)小時(shí)，出鍋后香氣四溢，味道則是鮮嫩軟糯、原汁原味、食而不膩。
這道菜我知道做法，但是遠(yuǎn)在異鄉(xiāng)我做不出來(lái)這家鄉(xiāng)的味道，一是蒸菜的米粉我在北京從未見(jiàn)到過(guò)，二是雖有相同品種的魚，但是味道相差遠(yuǎn)矣?，F(xiàn)如今回家過(guò)年，這些蒸菜也隨著遠(yuǎn)在大城市的年輕人的口味變化而逐漸減少了，年輕人不愿意過(guò)年每天大魚大肉，希望吃點(diǎn)清淡的，這些蒸魚蒸肉由原來(lái)的十大碗逐漸演化成一兩碗，而在年輕人中會(huì)做這些菜的寥寥無(wú)幾。不經(jīng)讓人感嘆，家鄉(xiāng)味越來(lái)越遠(yuǎn)了啊。
小時(shí)候的家鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)水平并不高，我們這些鄉(xiāng)下的孩子也不是能天天吃魚吃肉的，平常的家常菜多以自家種的蔬菜為主。有時(shí)候遇到青黃不接的時(shí)候，沒(méi)有當(dāng)季的蔬菜，媽媽們會(huì)想盡一切辦法讓我們吃到新鮮的菜。像紅薯藤、南瓜藤都是可以吃的，這些我在北京的菜市場(chǎng)也從未見(jiàn)到過(guò)。媽媽們都是從自家的菜園子里摘取嫩的紅薯藤，刮去表面的皮，留下細(xì)細(xì)的桿，和青辣椒同炒。紅薯藤的口感脆中帶著一絲甜味，伴著青椒的微辣，別有一般風(fēng)味。而南瓜藤表面是絨絨的，沒(méi)有脆感，有種苦澀的味道，所以一般會(huì)在炒的時(shí)候放醋來(lái)去它原本的澀味。隨著近年經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，家鄉(xiāng)的人生活水平提高了，這些菜也沒(méi)有出現(xiàn)在餐桌上了，很是遺憾。我偶爾還是會(huì)懷念這些味道。
大概與我有著一樣懷念的心情，汪曾祺先生在《食事》中寫到：一九八六年，我重回了一趟昆明。昆明變化很大。就拿米線餌塊來(lái)說(shuō)，也有了很大的變化。我住在圓通街，出門到青云街、文林街、鳳翥街、華山西路、正義路各處走了走。我沒(méi)有見(jiàn)到燜雞米線、鱔魚米線、葉子米線，問(wèn)之本地老人，說(shuō)這些都沒(méi)有了。代之而起的是到處都賣腸旺米線?！澳c”是豬腸子，“旺”是豬血，西南幾省都把豬血叫作“血旺”或“旺子”。腸旺米線四十多年前昆明是沒(méi)有的，這大概是貴州傳過(guò)來(lái)的。什么時(shí)候傳來(lái)的？為什么腸旺米線能把燜雞打到，變成腸旺米線的一統(tǒng)天下呢？是燜雞沒(méi)人愛(ài)吃？費(fèi)工？不賺錢？好像也都不是。我實(shí)在百思不得其解。
我很明白先生的感受，本地風(fēng)味一旦改變，總感覺(jué)“不得勁兒”。從而會(huì)生失望之感。而對(duì)這種失望往往是無(wú)力的，這才是最難受的地方。
最近我總在想，我們這一代已然如此了，家鄉(xiāng)之味越來(lái)越淡，越來(lái)越多的年輕人不會(huì)做飯，那么我們的下一代呢？他們會(huì)知何為“家鄉(xiāng)之味”嗎？我們這一代能留給下一代的味道是什么呢？是快餐、西餐還是別的什么東西？
我很不希望將來(lái)我們的子女不知故鄉(xiāng)滋味，不識(shí)家鄉(xiāng)菜，這將會(huì)是我們永久的遺憾。美食也是一種文化，需要傳承和發(fā)揚(yáng)。我們?cè)诓煌＝蛹{外來(lái)食物的時(shí)候是不是也能回頭看看我們自己的傳統(tǒng)美食呢?我們多回家吃吃父母做的飯菜，和父母討教家鄉(xiāng)菜的做法，既能增進(jìn)和父母的感情也能讓自己的廚藝精進(jìn)，何樂(lè)不為呢？
鄉(xiāng)愁鄉(xiāng)愁，故鄉(xiāng)的美食能沖淡鄉(xiāng)愁，讓家鄉(xiāng)離我們更近！
