七個小時前，我還在石家莊的一個“偽”西安餐館里，祥林嫂附身似的，喋喋不休地抱怨著餐館里寡淡無味的羊肉泡饃， “這是羊肉么？一點羊膻味都沒有啊”！七個小時后，看著車窗外飄散不去的薄霧，籠罩著黃土地上七零八落的窯洞，列車廣播打斷了耳邊回蕩的信天游：“列車前方?？寇囌?，西安站”。為了一碗泡饃，我一沖動，奔了西安。

? 一路上滿腦子塞得是香得令人發(fā)抖的油潑面、一不小心就能被湯汁兒呲的 “滿臉花” 的灌湯包、肉汁迸發(fā)入口即化的臘汁肉夾饃……西安，與其把它比作美食的圣殿，更不如說是主食的天堂。不過，要論西安的印象美食，如果泡饃是第二，誰又敢稱第一？為了填補“偽”西安餐館里羊肉泡饃給我?guī)硇撵`和味覺上的“缺口”，我一下火車便直沖到西安最有名的羊肉泡饃店里，雖然早已過了飯點，但還是坐無缺席。沒座不要緊，先來幾個“坨坨饃”掰著，一邊等位，一邊給泡饃注入“獨特的靈魂”。

? 手對食物的觸覺，是除味覺以外，另一種不可或缺的 “美食體驗”。掰饃的感覺，完全可以量化為掰饃的數(shù)量：第一個饃酸，第二個饃累，第三個饃疼。泡饃用的“坨坨饃” 掰到蠅頭大小最佳。第一個饃掰到一半時，拇指和食指間似乎燃起微微的小火苗；掰第二個饃時，拇指與食指間的小火苗越燒越旺；等到三個“坨坨饃”都化身成一顆顆“面黃豆”時，手指尖早已燒成熊熊烈火。我想，這等“美食體驗”是吃其他食物時感受不到的。掰好的饃送進(jìn)后廚，廚師會根據(jù)掰饃的大小情況，用不同的火候煮饃。這個過程，給每碗泡饃都注入了自己獨一無二的靈魂。也只有羊肉泡饃才是真正能溝通食客與廚師之間情感的橋梁。

? 不一會兒，煮好的饃被端上桌，抵擋不住的“羊香味”撲面襲來。我早已顧不得燙嘴，用勺子壓著泡饃撇了一勺羊湯送進(jìn)口中，哇，羊湯料重味醇，滑溜溜的朝嗓子奔流而去。再夾一片羊肉，看著顫巍巍、白花花的油脂顯得那么的豐滿，但吃起來絲毫不膩口。最后再嘗一口泡饃，輕咬下去，浸潤滿羊湯的泡饃，口感綿密，不一會兒我的口腔中香氣四溢。呼嚕呼嚕吃完一整碗泡饃，回味無窮。怪不得趙匡胤當(dāng)了皇上也忘不了它！

? 西安的泡饃種類繁多，不只清真一款。要想嘗嘗更“接地氣兒”的，那就不能不吃葫蘆頭泡饃了！

? 葫蘆頭泡饃和羊肉泡饃有點“同父異母”的意思。饃都是“坨坨饃”，但掰饃的手法卻有天壤之別。不像吃羊肉泡饃時掰饃那么痛苦，葫蘆頭泡饃掰到一元硬幣大小即可。煮饃時加的豬骨湯，經(jīng)過數(shù)小時的小火慢煨，熬制到湯醇肉爛。經(jīng)過猛火快煮，豬豬的香味兒早已被封印在“坨坨饃”里，最后放上斜切片的豬大腸，淋上爽滑的熟豬油，再撒點脆嫩的青蒜苗，開吃！

? 葫蘆頭泡饃也不能囫圇著吃，燙著是小，沒法感受葫蘆頭泡饃的真諦豈不是要給我這趟西安泡饃之旅留下遺憾！第一口先吃豬大腸，充分感受大腸的軟糯。第二口吃饃，細(xì)細(xì)品味其口感的綿軟。糖蒜、泡菜也是吃葫蘆頭泡饃時，佐餐不可缺少的角色。一口饃一口泡菜，清爽利口，再給我來兩碗也不嫌多！

? 在葫蘆頭泡饃的餐桌上，怎么能少的了梆梆肉存在。每個賣葫蘆頭的店家，必定配著賣梆梆 肉。梆梆肉是由豬肉、豬內(nèi)臟熏制而成的。熏制，應(yīng)該最飽含“人間煙火”的味道了。洗凈的內(nèi)臟緩慢地吸收植物不充分燃燒后濃郁綿長的煙氣，形成了特有的熏香。我右手夾著一塊葫蘆頭泡饃，左手抓一片梆梆肉，一起塞進(jìn)嘴里，伴著泡饃的細(xì)嫩、梆梆肉的勁道，這一口下去回味綿延不絕。

? 無論是吃羊肉泡饃還是葫蘆頭泡饃，吃完饃還要喝完碗里的最后一口湯，再打一個響亮的飽嗝，泡饃的香味讓我在回石家莊的火車上反復(fù)溫習(xí)著，主食給我?guī)淼臍g愉。