? ? 當(dāng)一縷陽(yáng)光頑強(qiáng)地?cái)D進(jìn)夜航班闔窗的縫隙，附在我的肩上，我睜開(kāi)眼，意識(shí)到已是清晨。打開(kāi)側(cè)窗，窗外大片云朵，堆疊得奇形怪狀，如同北極冰原上長(zhǎng)年的積雪，漫延至無(wú)邊的遠(yuǎn)方，而云下，逶迤的海岸線旁，是靜靜的太平洋，玻璃般反射著光芒。

空中俯瞰素霧島

1.麥哲倫的遺跡

當(dāng)麥哲倫帶領(lǐng)他的西班牙船員經(jīng)過(guò)九死一生，筋疲力竭、饑腸轆轆地來(lái)到這個(gè)太平洋上不知名的島嶼，看到岸上一個(gè)土人正在建造一艘獨(dú)木舟，西班牙人問(wèn)土人這是什么地方?土人用當(dāng)?shù)卣Z(yǔ)言回答：Cebu，意思是我在給船刷漆，后來(lái)西班牙人把此地命名為素霧（CEBU).

土人塑像

素霧大教堂

那是1521年，麥哲倫和他的船員們當(dāng)時(shí)受到土著居民們很好的款待，土人們?yōu)樗麄兲峁┝思Z食和淡水。最令人興奮的是，隨行航海的馬來(lái)助理發(fā)現(xiàn)當(dāng)?shù)氐恼Z(yǔ)言與馬來(lái)語(yǔ)相通，意識(shí)到這里離已知的印度洋香料群島不遠(yuǎn)了，他們歷經(jīng)艱辛所證明并將要完成的是一次環(huán)球航行，而他們將會(huì)滿(mǎn)載香料完成這次探險(xiǎn)，回到西班牙家鄉(xiāng)。

麥哲倫和宿霧島的大酋長(zhǎng)們成了朋友，他展示先進(jìn)的航船和武器，向土人們傳播基督教，送去圣嬰像和大十字架，至今當(dāng)?shù)厝诉€惇信圣嬰和十字架的神力，并對(duì)此保持一份虔誠(chéng)之心，圣嬰大教堂和麥哲倫十字架也是素霧最有名的人文古跡。

麥哲倫十字架

宿霧大教堂

圣嬰大教堂

圣嬰大教堂內(nèi)部

麥哲倫的死頗有點(diǎn)意外，為了宣示西班牙國(guó)王的統(tǒng)治權(quán)威（為了表達(dá)對(duì)西班牙國(guó)王菲利普二世的敬意，麥哲倫將新統(tǒng)治地命名為菲律賓），他卷入當(dāng)?shù)夭孔彘g的爭(zhēng)斗，帶領(lǐng)幾十個(gè)部下去臨近的馬卡坦島征服當(dāng)?shù)氐牟柯?，被幾百個(gè)部落戰(zhàn)士阻擊，撤退中被一個(gè)叫拉布拉布的酋長(zhǎng)用大刀砍死（也有說(shuō)死于毒箭）。麥哲倫的死是絕望的，也許他到最后也沒(méi)明白，為何同時(shí)代的科爾特斯和皮薩羅能憑借少量人馬在美洲輕易征服擁有上萬(wàn)人軍隊(duì)的帝國(guó)，而他卻死于一個(gè)島嶼的部落戰(zhàn)爭(zhēng)，最終尸首無(wú)存。

素霧的幾處古跡集中在范圍不大的老城，教堂和城堡的規(guī)模比起歐洲來(lái)簡(jiǎn)陋了很多，幾個(gè)小時(shí)就逛完了，城市整體基礎(chǔ)建設(shè)落后，除了海港區(qū)，大部分地區(qū)道路狹窄，房屋低矮簡(jiǎn)陋，見(jiàn)不到高速公路，狹窄的街巷阡佰縱橫，吉普尼–一種最初改裝自美軍吉普的小型車(chē)是這里的主要公共交通工具。普通菲律賓人不算富有，飲食簡(jiǎn)單，有些慵懶卻快活樂(lè)天，據(jù)說(shuō)是世界上幸福感最強(qiáng)的人民。

素霧街頭的公共交通-吉普尼

圣嬰大教堂

圣佩特羅堡

2.娜魯宣島和資生堂島

離素霧市最近的兩個(gè)海島景觀是娜魯宣島和資生堂島，行程基本上會(huì)安排在一天。

娜魯宣島很小，環(huán)島走一圈大約15分鐘，這里最出名的是清澈純凈的海水淺灘，在藍(lán)天下呈現(xiàn)出多彩顏色，由于水太淺，游客必須從船上涉水上岸。這里的海底遍布珊瑚巖，巖間游弋著五彩斑斕的熱帶魚(yú)，其中最常見(jiàn)的是一種虎皮花紋手掌大小的魚(yú)。一條百米長(zhǎng)的棧道從島上引向大海的深處，游客可以在棧道的盡頭處進(jìn)行浮潛，戴著面罩在海下觀賞熱帶魚(yú)。當(dāng)天由于風(fēng)浪較大，我們的大船無(wú)法靠岸，我們?cè)谛u上呆了將近一天的時(shí)間，坐在棕櫚樹(shù)下餓著肚子發(fā)呆，等待風(fēng)浪減小，直到將近傍晚，島民用小船搭送我們上了大船，才抵達(dá)資生堂島（盡管兩個(gè)島實(shí)際上很近）。

娜魯宣島螃蟹船

娜魯宣島淺灘

海水清澈透明

娜魯宣島

而資生堂島比娜魯宣島大一些，這里的五色海灘以拍攝日本資生堂化妝品廣告而出名（我們抵達(dá)的黃昏時(shí)刻，海灘已經(jīng)模糊不清），島上有一個(gè)村莊和海鮮市場(chǎng)，村莊很粗陋，擁疊著鐵皮和木板房，房前木樁上蹲著村民們養(yǎng)的斗雞。而海鮮市場(chǎng)上能見(jiàn)到體型巨大的龍蝦、皮皮蝦和各類(lèi)奇形怪狀的貝類(lèi)，只是和國(guó)內(nèi)比，這里的烹飪水平難以恭維，燒烤是本地區(qū)最常見(jiàn)的作法，無(wú)論豬肉、雞還是魚(yú)蝦，全部用火考的黑乎乎的，配上粗硬的米飯，不過(guò)菲律賓地區(qū)的大米雖然硬，配上烤肉做成炒飯卻別有一番風(fēng)味，當(dāng)饑腸轆轆的我們坐在夕陽(yáng)下用餐時(shí)，有幾只狗在餐桌下安靜地游歷著，尋覓著殘羹剩飯。

3.鯨鯊和沙丁魚(yú)群

素霧地區(qū)最著名的另一條游玩線路是奧斯洛海灘觀看鯨鯊和墨寶小鎮(zhèn)的沙丁魚(yú)群觀賞。也是我事后覺(jué)得最值得游玩的一條線路。

奧斯洛海灘離我們居住的酒店大約兩小時(shí)車(chē)程，而鯨鯊最佳的觀賞時(shí)間時(shí)早上7點(diǎn)~10點(diǎn)，考慮到本地堵車(chē)的傳統(tǒng)，我們不顧昨日的奔波疲倦，起了個(gè)大早，大約5點(diǎn)鐘出發(fā)。

從素霧到奧斯洛，一路依山傍海，風(fēng)光優(yōu)美，途中在一座海濱的古老教堂旁暫停小憩。教堂整體用白色的珊瑚巖筑成，依山傍海，灰白墻面上遍布苔癬，銹跡斑斑，其滄桑至少已歷經(jīng)百年。當(dāng)清晨的太陽(yáng)光照在古老的灰白墻上，此時(shí)對(duì)面遙遠(yuǎn)海面一艘獨(dú)木舟緩緩飄過(guò)，令人頓感歲月凝聚，生者如斯。

教堂

殘墻斷壁

教堂

海中獨(dú)木舟

鯨鯊是一種巨大而溫和的鯊魚(yú)，以浮游生物和小魚(yú)為食，以往常在奧斯洛海邊游嬉出沒(méi)，而不知何時(shí)，本地漁民們養(yǎng)成了喂食鯨鯊的傳統(tǒng)，漁民鯨鯊合作得相得益彰，成為一個(gè)吸引世界各地游客的著名景觀。我們到達(dá)時(shí)已游人云集，經(jīng)過(guò)了一個(gè)多小時(shí)的等待，排隊(duì)，乘上獨(dú)木舟，直至看到鯨鯊那巨大的背鰭，第一次在野外看到如此巨大野生動(dòng)物的興奮感促使我跳下船，潛水游到大魚(yú)的身邊。鯊魚(yú)周邊的海水有一股濃重的腥臭味，而鹽水巨大的浮力，也使得在這里潛水比在淡水泳池里需要耗費(fèi)更大的氣力。

遇見(jiàn)鯨鯊

與鯨鯊?fù)?/div>

無(wú)論如何，與鯨鯊?fù)蔚母杏X(jué)非常奇妙，也似乎值得夸耀一把（其實(shí)非常安全）。

墨寶小鎮(zhèn)離奧斯洛大約一小時(shí)車(chē)程，到海邊的最后一段路需要搭乘吉普尼，這里的海里有密集的沙丁魚(yú)群，是最著名的深潛勝地，云集了世界各地大量慕名而來(lái)的游客。

墨寶鎮(zhèn)

而最好的沙丁魚(yú)群觀賞方式還是穿上潛水設(shè)備，下到水下5~10米的地方深潛，不僅能與沙丁魚(yú)群同游，還能看到海底的珊瑚甚至遇到海龜。而我依然采取與鯨鯊?fù)蔚姆绞?，只穿泳褲浮潛，雖然能從上方看到魚(yú)群，但由于這里的海水不如娜魯宣島附近清澈，觀賞效果大打折扣。

沙丁魚(yú)風(fēng)暴

黃昏墨寶海灘

墨寶的漁船

4.薄荷島

? 從素霧去薄荷島需要搭乘2小時(shí)渡輪跨越素霧海峽，然后如果去巧克力山的話會(huì)再搭乘小巴車(chē)走一小時(shí)山路。一般游客如果時(shí)間充裕會(huì)先安排住在薄荷島的阿羅那海灘，那里有很好的酒店和眾多的餐館酒吧小店，可以在沙灘休息或潛水。而我們由于當(dāng)晚要趕回素霧，所以安排的路線是巧克力山-眼鏡猴保護(hù)區(qū)-波洛河漂流-阿羅那海灘休息返回。

薄荷島阿羅那海灘

阿羅那海灘

巧克力山由一大群饅頭形狀的山丘組成，因?yàn)樵陔娪肮ㄌ刂凶鳛橐惶幘坝^被稱(chēng)為巧克力山而出名，可能是因?yàn)閮?nèi)心期望太高，或是由于當(dāng)天的天氣多云，當(dāng)我登上最高處觀望點(diǎn)的時(shí)候，環(huán)顧四周，并無(wú)心動(dòng)之感，而路途中山間的熱帶從林、稻田村莊、密布的椰子樹(shù)和棕櫚樹(shù)，卻在靜旖中彌漫著一種沉醉的味道。

巧克力山

眼鏡猴保護(hù)公園規(guī)模不算大，位于去巧克力山的路途中間，這是一種薄荷島獨(dú)有的巴掌大的小猴，這種猴一般夜間活動(dòng)，行動(dòng)遲緩，白天在樹(shù)枝上睡覺(jué)，外表類(lèi)似云南的小懶猴，眼睛很大，長(zhǎng)長(zhǎng)的尾巴有點(diǎn)像老鼠。

休憩的眼鏡猴

眼鏡猴

波洛河漂流一般和午餐安排在一起，承載上百人的大型游船在這條山間內(nèi)陸河流上緩緩航行，游客可以一邊用餐，一邊欣賞沿途的熱帶雨林風(fēng)光，泛舟?？康慕K點(diǎn)，一群土著人會(huì)上前給下船的游客表演噴火和舞蹈、與游客合影拍照，借此收小費(fèi)，這群土人皮膚黝黑，外表明顯和常見(jiàn)的菲律賓人有差異，不知是薄荷島本地的原始民族之一還是引自與巴布亞新幾內(nèi)亞的棕黑種族。

船夫

土人表演·

噴火表演的土人

土著人

龜型游船

波洛河

從薄荷島返回素霧時(shí)已是傍晚，船艙里的空調(diào)溫度開(kāi)的很低，而站在二層露天甲板上，迎著太平洋濕潤(rùn)溫?zé)岬娘L(fēng)，看著渡輪引擎帶起的波浪扭曲著伸向遠(yuǎn)方的素霧灣，最終天空上的灰色云團(tuán)和大海融為一體，云水間，一艘孤零零的渡船在遠(yuǎn)方漂游掙扎。忽然覺(jué)得我們離開(kāi)的太過(guò)匆忙，錯(cuò)過(guò)了清晨的海豚追逐、一座最古老的教堂、阿魯那海灘夜間的狂歡、熱帶叢林的探索......薄荷島，還有很多美好的事物，不僅僅是巧克力山。

素霧海峽

5.素霧市哥倫路老街

? 離開(kāi)素霧的前一天，我按照旅行攻略到哥倫路老街上轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)。

? 老街上最值得一看的是300多年的圣地亞哥家族祖屋，一間不大的破舊雙層木制建筑，一個(gè)小小庭院，卻內(nèi)藏驚喜，滿(mǎn)滿(mǎn)的文藝和歷史感。網(wǎng)上查詢(xún)了一下，圣地亞哥家族還是菲律賓華人第一代富商，聯(lián)想到菲律賓國(guó)父黎剎也是華裔，華人在菲律賓國(guó)家獨(dú)立中占據(jù)了重要的地位，至今華裔還是菲律賓的上層富裕階層，在素霧，連中國(guó)菜都是最貴的，花費(fèi)超過(guò)了日本菜和韓國(guó)菜。