豉油撈飯、豬油撈飯這樣的菜名，常常令我感到困惑。首先，當(dāng)然是字面文法的問(wèn)題。
豉油或豬油，毫無(wú)疑問(wèn)是主要佐料的名字，那撈飯呢？如果，要把“撈飯”拆做兩部分——?jiǎng)釉~“撈”和名詞“飯”，那么豬油撈飯的正確意思應(yīng)該是：一塊豬油（像人一樣，是個(gè)主語(yǔ)）自己在攪拌著米飯。
如果要說(shuō)，豉油撈飯的意思是“加了豉油拌勻的飯”，其實(shí)好像也不夠有說(shuō)服力。比如，加了豉油烹煮的雞，叫做豉油雞，而非“豉油撈雞”；放了豉汁一起蒸的排骨，叫豉汁排骨，而非“豉汁蒸排骨”。
“撈飯”應(yīng)該是一個(gè)名詞，是一種食物。就好像蛋和蝦仁一起炒就叫“滑蛋蝦仁”一樣，豉油和撈飯拌勻在一個(gè)碗里就叫“豉汁撈飯”。
撈飯，到底是什么呢？
撈飯，也可叫籬飯，是一種正在消逝的飲食方式。這是適應(yīng)砍柴燒火稻米稀缺的時(shí)代而生的一種食物，卻只能在電器成為廚房寵兒米糧充足的時(shí)代，默默走向終結(jié)。
撈飯，顧名思義就是“被撈起來(lái)的飯”。
昔日，客家人灶罅必有一把笊籬。
灶罅，是客家人對(duì)于廚房的稱法。舊時(shí)用灶煮飯，一般一個(gè)灶有兩個(gè)鍋位，一個(gè)鍋位能擺炒菜用的大鍋頭，另一個(gè)鍋位可放燉煮用的深鍋大鼎，也可彈性運(yùn)用。
笊籬，則是一種用較硬的竹篾片編織成漏斗狀的網(wǎng)兜，另一端右手握的長(zhǎng)柄，作為從稀粥中撈取干飯的炊具。
米以水浸泡，合于掌間用力搓洗干凈，放入大鼎中去煮，在一鍋米煮沸翻滾至米心熟透卻為軟爛，便用停止添柴。用笊籬把米粒全部過(guò)濾撈出，放在簸箕類竹篾編制的籮子里，等水濾干。
也有的人家，是將米煮到半熟，撈出放在蒸籠上，又放回鍋的頂部，一邊瀝水，一邊借助以米湯的蒸汽講米粒蒸熟。制作過(guò)程，與釀造米酒時(shí)，蒸制米糟的過(guò)程相似。
灶頭里余下的柴火灰燼，慢慢悠悠把飯蒸熟的同時(shí)，把留在鼎內(nèi)一鍋米湯熬煮成一鍋稀粥。以柴或煤炭作為能源燃料的年代，火勢(shì)不能說(shuō)開即開說(shuō)停即停。
撈飯，是以最節(jié)約的柴火，最簡(jiǎn)單的操作，煮出一鍋香滑爽口的米飯。
只可惜，現(xiàn)如今，電飯鍋越來(lái)便捷易用，以既定比例放入米和水，按一粒按鈕，就能在規(guī)定時(shí)間后煮出一鍋完美的米飯，毫無(wú)難度，且自動(dòng)斷電保溫，甚至沒(méi)有失敗的可能。所以，人們也漸漸忘記了“撈飯”的真正含義。
撈飯的主要成分其實(shí)是碳水化合物，嚴(yán)格的從營(yíng)養(yǎng)學(xué)角度來(lái)說(shuō)，是垃圾食品。而米粒中的維生素、蛋白質(zhì)和微量元素，都留在了米湯稀粥里。
以前農(nóng)耕火種的年代，如果糧食缺乏，一家之內(nèi)，從事農(nóng)事勞動(dòng)的壯丁，就可以吃干撈飯，而居家的老人小孩和女人，只能喝粥水。聽起來(lái)好像是件十分艱苦的事情，從另一個(gè)角度來(lái)說(shuō)，卻歪打正著地把營(yíng)養(yǎng)均勻分配。體力勞動(dòng)者使用撈飯，獲得了大部分的糖分來(lái)源。在家閑居的人，通過(guò)粥水補(bǔ)充必要營(yíng)養(yǎng)即可。其實(shí)也不失為另一種養(yǎng)生。
尤其是那一鍋粥水，實(shí)在是諸多妙用。冬日，就加入姜末、胡椒、米酒碎等佐料，可解風(fēng)寒。夏日早晨做好撈飯，粥水在灶罅放涼，到了暑意正濃的炎炎午后，舀一碗米白膠著的清涼粥水，大口喝下，在喉嚨發(fā)出咕嚕咕嚕的聲音。那清涼透心之感，不輸任何一種股夏日冷泉。
原創(chuàng)作品
2013年12月5日發(fā)表于微信公眾號(hào)【并非關(guān)于吃的一切】
微信搜索：chilechilechile （諧音：吃了吃了吃了）
