面條最早叫做“湯餅”，是把面搟成餅狀下入鍋中。在唐代時(shí)，《新唐書·列傅·玄宗皇后王氏》中說：“陛下獨(dú)不念阿忠脫紫半臂易汁面，為生日湯餅耶！”由此可見，唐代已有吃面條祝壽的風(fēng)俗。唐代人食用面條需用筷子挑起，可見當(dāng)時(shí)面條已發(fā)展為條狀。

面條在南北方都有，而北方因出產(chǎn)小麥，故對(duì)面條的做法更為精細(xì)講究。如河南的燴面，陜西的油潑面，山西刀削面等，黃河流域繁衍中華兒女，同時(shí)也衍生了面條的不同做法及吃法。

我最喜歡的是河南的山野菜面條。里面下入曬干的山野菜，切好的面條下入開水，再把面粉加麻醬勾芡打糊，倒入鍋中攪拌均勻。面條是手搟面，薄而細(xì)，口感軟糯，并不追求勁道。山野菜面條到處都是，大飯店里有，路邊攤也賣，口味也相差無幾。在家時(shí)，每當(dāng)我胃不舒服，便出門去，找家路邊大排檔坐下，熱熱的來一碗山野菜面條，滿滿一大碗6塊錢，吃得肚子里暖洋洋的軟乎乎的，舒舒服服回家了，睡上一覺，胃也舒服了。

有名的河南燴面為寬面片，每片面有六到八里面寬，師傅把面那在手中，雙手拉扯，面慢慢變長，變窄，扯到一定程度后把面從中間劈開整條放入沸騰的鍋中。鍋中往往是提前熬好的骨湯，里面再加入切成絲的豆腐皮，青菜等。而后來燴面因湯的格外鮮美食用砂鍋烹制，每份燴面都有一個(gè)單獨(dú)的小砂鍋，煮好后把砂鍋放到盤子上，再在盤子旁邊擺上兩只鵪鶉蛋，端上盤子。我每次吃砂鍋燴面看著旁邊的兩只鵪鶉蛋，都覺得看到一副很Q的圖畫，有一種莫名的滑稽與可笑。而心情也在懷揣這這樣的滑稽可笑中格外的好。于是乎，吃著鵪鶉蛋，喝著燴面湯，細(xì)細(xì)嚼著面條，覺得人生的幸福，莫過于此了。

面似乎也有著地域特色。河南地處中原，自古為兵家必爭之地，河南的人與物，都有著一份慷慨的豪情，而又因逐鹿之地不得不進(jìn)行許多的妥協(xié)，于是在這豪情之上，又多了一份內(nèi)斂和中庸，人如此，飯也如此。

而再往北走，陜西黃土高坡因地勢漸高風(fēng)沙愈大，酷暑嚴(yán)寒，于是面也就做得分外勁道。似乎有了這份嚼勁兒，便為生命增添了些許韌性，然后把這韌性拿來與天地同高歌。

油潑面沒有湯，是面下好后放進(jìn)碗里隨后把油燒熱倒進(jìn)去，吃時(shí)攪拌均勻，口感勁道，香而不膩。

黃河流域自古與天與地與黃河爭斗，骨子里的執(zhí)拗都融入那一碗面條中。

而再往南走，南方的面條便是以米為主，不能成為面條，而是叫做米粉了。

長江旁的城市武漢地處南北方交接處，他們的面是自成一體。武漢人喜歡在面中加堿并把面做成圓柱狀，在熱水中汆過撈出，加芝麻醬、油、鹽等調(diào)料，吃時(shí)拌勻。這是很有名的熱干面，但是胃不好的人吃起來，難免會(huì)消化不良。后有人以高湯煮沸，把這種面條下入其中，再佐以調(diào)料，加肉片，遂命名為：“牛肉面”，名字好聽，味道也只泛泛罷了。

一次在湖北荊州一家飯店吃飯，吃完要一份面，上來一看，一碗清湯如水，里面靜靜堆著一堆掛面，連根青菜葉都沒有。不由瞠目結(jié)舌，之后感慨：在家鄉(xiāng)，誰要是吃這樣的清湯掛面，簡直都要被懷疑破產(chǎn)了！而在一千公里以外的地方，這樣的面，居然可以堂而皇之進(jìn)入飯店。這就是地域不同，風(fēng)情不同，食物，也不同了。