四月的皖西鄉(xiāng)野，除了油菜花的耀眼炫目，還有蘭花與春茶的清芬。
地處皖西地區(qū)的舒城，盛產(chǎn)一種名為“小蘭花”的春茶。
之所以名為“小蘭花”，據(jù)說不僅當?shù)厮a(chǎn)的茶葉本身青翠纖細而神似小蘭，還因為茶園所在的山頭多見蘭花，春茶吐芽之際恰逢蘭開，茶香與蘭香便合而為一。
每年的四月，此地的山野間，連空氣也透露出些許幽香。
說到春茶，相信有品茗愛好的人士們，多數(shù)都會迫不及待想要一嘗新鮮。但有多少人了解春茶的制作過程呢？當你小心吹開杯面上的茶葉，輕輕地抿下一口茶水，你知道這沁人心脾的清雅況味，是如何通過那細小的葉片傳遞出來的嗎？
春茶的制作工序頗為繁雜，采摘環(huán)節(jié)暫且不述，就鮮葉到干茶的過程來說，須經(jīng)過翻炒（殺青）、揉捻和烘干，中間的講究非常不易，尤其是炒和烘這兩個環(huán)節(jié)，一不謹慎，茶葉就會發(fā)紅，變焦，變味。
仍記得兒時觀看大人們炒茶和烘茶的場景，那也是從遙遠時期沿襲下來且極為講究的春茶制作過程。原始的火灶上支起一口鐵鍋，翻炒時一般需要兩人，一人在灶下添減柴火，一人在灶上翻炒茶葉，茶葉每次只可丟下一小把，一只手在鐵鍋里輕柔拈撒。抓起，翻轉(zhuǎn)，抖落，整個過程里的速度和力度以及灶下的火候掌握，不可隨意。
如果將炒茶人的神姿制作成一幀幀動畫，再設(shè)為慢鏡頭播放，看上去一定神似太極。貌似輕松，實則凝聚了強大的心氣，足夠嫻熟，足夠篤定，才能讓每一次的拾起和放下恰到好處。而這道工序的完美結(jié)果便是鮮葉不僅完成了在鐵鍋里的一次輪回后恰好蒸發(fā)掉了一半的水分，且于色、澤、味上也均顯上乘。殺青是第一道工序，炒得太過、太急或水分蒸發(fā)不夠，種種不當都會直接影響最終的成品體現(xiàn)。
如果說炒茶講究的是屏氣凝神下的力道、速度以及火候掌握等一系列技術(shù)的熟練與精準，那么烘茶依靠的就全是耐心、眼力和體力了。原始而古老的烘茶方法就是生一盆炭火（且必須為燃燒起來不會冒煙的一等好木炭），將殺青并揉捻后的茶葉均勻攤放到一扇竹制的烘籠上（烘籠上一次不可放太多茶葉，放置量大約不能超出烘干后一斤干茶的標準），炭火置于烘籠下，火不可太旺，烘籠表面的溫度在60度左右為宜，中間需不斷翻烘茶葉——一般來說，平均每隔兩分鐘便需翻烘一次。
翻茶時烘籠要搬離炭火，且中間需全神貫注，隨時觀察茶葉的色澤變化和干燥程度，不可有一絲懈怠與分神，因為纖細的新茶實在太過嬌嫩，一不留神就烘焦了。
烘籠的高度只到一般人的膝蓋，烘干一斤干茶全程至少需三個小時，按兩分鐘翻烘一次計，人工烘干一斤茶葉，至少需彎腰九十次將烘籠來回搬離。
一個茶季結(jié)束，你會發(fā)現(xiàn)很多鄉(xiāng)人們的背部會有不同程度地彎曲，而實際上，的確有很多制茶人在茶季結(jié)束后會出現(xiàn)各種肩椎疾病的復發(fā)。彎腰俯首貫穿了整個制茶過程，從修剪茶枝、到采茶、炒茶、烘茶，哪一樣不是要低下頭彎下身子呢？大自然總是不吝于把它最好的東西獻給人類，但是要求人類必須虔誠。
人工制作干茶如此辛苦，但在故鄉(xiāng)，還是有很多人拒絕一切省時省力的新式制茶工具。他們固執(zhí)地堅守著這樣一個觀點：經(jīng)由鐵鍋、烘籠、炭火和人手烘制出來的茶葉，跟機器里加工出來的，是兩種味道。
人工烘制的茶葉在茶香之外不僅能聞到來自竹編烘籠的一絲竹香氣，且沖出的茶水淡雅有加，綿澀適當，余芬饒舌。一口入喉，沁人心脾的感覺從舌尖瞬間蔓延至全身，遂令人精神大振、豁然開朗。此時，若能靜下心來細細品味，喝下的就不止是手中那小小的一杯茶了。
慢工出細活的原始制茶方式，不僅反映出茶人對每一瓣茶葉所傾注的心力，更折射出他們對自然的虔誠與敬畏，簡單說來就是用心——用心，是茶人們對待春茶的基本態(tài)度。而用心，最終會體現(xiàn)在茶的品質(zhì)上。
茶的品質(zhì)又是通過什么來體現(xiàn)的呢？當然是口感。好品質(zhì)的茶，生長在天地之間，秉承于山水之靈，吸附了百草之香。如果不僅僅為了解渴，喝茶，喝的其實是一種靈悟和參透。
一杯春茶，讓我們與宇宙萬物產(chǎn)生共情，與自然和古老發(fā)生連接，茶人們也許并不清楚，多虧得他們?nèi)绱擞眯?，才保留住了茶的真味?/p>
不過，就茶人們自己來說，對手工制茶的堅守，除了出于視覺和味蕾上的原因，更多的還是一種情懷和源于付出而得來的滿足和欣慰吧！
雖然未曾親身參與，但喝著眼前的新茶，想象著故鄉(xiāng)的山野，熟悉的鄉(xiāng)意便隨著茶水的味道漸而明晰起來。新茶于幽香之外，淡澀感較為顯著，而淡淡的澀味含化之后便成甘甜。這讓我仿佛感受到了一抹新鮮的煙火氣息——清香、淡澀、微甜，這正是故鄉(xiāng)的味道。
春正好，日漸長，一杯新茶話田桑。
