提起上海，大家最先反應(yīng)的是與蟹粉有關(guān)的一切，和坐落在高樓大廈頂層的高檔餐廳。

作為一個(gè)生于地道南方家庭卻生活在北方的人，最愛的卻是那一口簡(jiǎn)單的蔥油拌面。

地道的上海本幫菜講究濃油赤醬，且要保持食物的本味，咸淡適中、醇厚鮮美。

隨著時(shí)代變遷，本幫菜也逐漸出現(xiàn)清淡爽口的菜式，但骨子中濃厚的風(fēng)味仍未改變。

我也吃過不少外面餐館的蔥油拌面，要么面細(xì)如粉絲，要么調(diào)料過少，沒有醇厚鮮咸的滋味，缺少那一抹油亮亮的紅棕色。

蔥油拌面是再尋常不過的美食，就如同北京的炸醬面，各家有各家的風(fēng)味。

但所有改良都離不開最主要的核心——蔥油。

蔥要選新鮮小蔥，切去蔥白，切成不大不小適口的蔥段，在鍋中煸至焦黃。

煸炒時(shí)一定要等小蔥由綠變黃甚至焦黑色，這樣才能使小蔥清新的風(fēng)味完全浸入豬油，這也是蔥油拌面最重要的“蔥”味。

餐館里的蔥油拌面大多是少了足夠時(shí)間的煸炒，才總覺得缺了點(diǎn)什么。

之所以說蔥油拌面各家有各家的風(fēng)味，原因就在這調(diào)料上。

老抽與醬油1:1作為底色，這樣才賦予蔥油拌面令人食欲大增的紅棕色。

熱愛濃油赤醬的，可以多加點(diǎn)冰糖，待糖熬化，帶著熱氣澆到煮好的面條上，是無數(shù)南方人最愛的不偏不倚的地道風(fēng)味。

若是再講究些，可以下些料酒、桂皮、大料，油可以在豬油的基礎(chǔ)上增加麻油。

愛添加拌料的，可以切些黃瓜絲和泡好的海米。

總之，每個(gè)人都能在蔥油拌面的基礎(chǔ)上，發(fā)展成自己熱愛的那個(gè)味道。

雖然是南方家庭，但長(zhǎng)在北京；雖然經(jīng)常去上海，但最愛的仍是媽媽做的那口蔥油拌面，也是我最早學(xué)會(huì)的一道主食。

耐心地盯著蔥段一點(diǎn)點(diǎn)由清新的綠色變?yōu)榻购稚?，順著鍋鏟一點(diǎn)點(diǎn)倒下適量的老抽和醬油。

醬油不能用蒸魚豉油或海鮮醬油，否則就少了點(diǎn)顏色，拌出來不如大豆醬油好。

另一邊煮著面條，一定記得要“過冷河”，趁熱拌上。

蔥油一定要放得夠多，顏色呈紅棕色為最佳。

滿足地吃一口，咸與甜在舌尖上纏繞，小蔥清新的風(fēng)味掩蓋了油膩，拌進(jìn)的海米則撲面而來一股海風(fēng)的鮮味。

吃完后嘴唇亮晶晶地掛著一層蔥油，雖然尋常，但充滿家的溫馨。

總有人問我，那么多精細(xì)的本幫菜，為什么偏愛這一口蔥油拌面。

我想說，越常見的菜式，可能在某些時(shí)刻就顯得尤為珍貴，就是最想念的家的味道。

美食的重要性，在于熨帖，在于享受當(dāng)下。

一碗冒著熱氣的蔥油拌面能熨帖一切急躁，慢下來，享受眼前的美食。

細(xì)細(xì)咀嚼平淡中的小確幸，是快節(jié)奏時(shí)代不可或缺的逆流。

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