“我不在家，就在咖啡館，不在咖啡館，就在去咖啡館的路上?！?br>

這句話來自法國現(xiàn)實主義文學(xué)成就最高者之一的巴爾扎克。他說他將死于三萬杯咖啡，有人做過統(tǒng)計，巴爾扎克一生飲下咖啡五萬杯，平均每天6~7 杯，享年51歲。

然而，我卻因為十年前一杯咖啡導(dǎo)致在首都機(jī)場廁所狂吐半小時而與咖啡絕緣。瑞幸咖啡用幾億投資款試圖改造中國人的味蕾，我不為所動，卻被三聯(lián)周刊的“尋找一間好咖啡館”專題采訪得以馴化。

什么是好的咖啡？又是什么樣的咖啡館文化改變著人們對咖啡的認(rèn)知？那些在咖啡廳為你忙前忙后的，可能不止是一個服務(wù)員，更可能是一位對咖啡有執(zhí)念的大師。

咖啡，對于中國來說是舶來品，上海因為特殊的地理位置，是內(nèi)地城市中最早接觸咖啡的地方，差不多用了一百多年的時間積累出咖啡的飲用人群和習(xí)慣。

據(jù)調(diào)查，上海每年人均咖啡消費(fèi)量約20杯，大大超過全國人均僅4杯的消費(fèi)量，而上海咖啡總店達(dá)8000余家，在全國遙遙領(lǐng)先，海派作家筆下對摩登上海二、三十年代的書中總少不了咖啡館的身影。

梁實秋曾說，“北平不比十里洋場，人們的心理比較保守，沾染了洋氣較少較慢。”

的確，在很多人的印象里，北京人愛喝豆汁的，不熱衷喝咖啡，直到1999年星巴克在國貿(mào)中心開了中國第一家店，北京人喝咖啡的習(xí)慣才逐漸得以培養(yǎng)，這還得歸功于那些對咖啡有執(zhí)念的咖啡師。

咖啡師是客人走進(jìn)店里首先要打交道的對象，肩負(fù)著帶領(lǐng)客人去探索咖啡世界的使命，一個好的咖啡師懂得如何運(yùn)用專業(yè)知識和溝通技巧，消解那些關(guān)于產(chǎn)區(qū)特色和微妙風(fēng)味的理解門檻。

他們潛心鉆研、用心溝通，為的是讓喝咖啡的人體會到精神層面的舒適度，以咖啡傳遞人間真情。

所以，喝咖啡，除了咖啡因本身自帶的誘惑，更多的是在咖啡館里感受的人文體驗。

一方水土養(yǎng)一方咖啡館，即便同樣樣的咖啡豆，在北京，或許你喝出的是北平痕跡，在上海，喝出的海派文化，在青島，感受到的可能是山海合一的壯美。

在北京，胡同不僅僅是一個物理屬性，也是一種精神氣質(zhì)，它代表著北平的記憶。如果有幸在胡同屋頂坐看北平的房脊、蜿蜒的胡同，一定能找回了北平生活的質(zhì)感和北平痕跡。

而在上海，這個走路都會讓人著迷的城市，逛咖啡館是另一種游覽上海、走進(jìn)海派生活的方式。

從南京西路上的德大西餐社，到老弄堂里不足10平方米的Manner市井小店，它們充分詮釋了咖啡館的魅力，讓都市生活多了一些溫情和舒適。

如果去青島，務(wù)必去找一間靠山面海、坐擁山與海的咖啡館。

吹著海風(fēng)，看日落時分天色由藍(lán)過渡到紫，然后過渡到粉，又過渡到金色，顏色全都映照在海面上，再在視線的盡頭，海天連成一線，這便是咖啡館存在的意義。

盡管咖啡在心底有著十年的陰影，看完這期專欄，立馬下樓買了一杯咖啡，真香！

從古至今，食物都是最溫暖的療愈。什么是生活，何謂幸福，除了需要擁有一顆強(qiáng)大的內(nèi)心之外，還需要對外部世界中美好事物的欣賞、體認(rèn)與創(chuàng)造，咖啡、咖啡師、咖啡館正以他們獨(dú)特的方式為我們打開世界的另一扇窗。