說起年夜飯，總繞不開“八大碗”這個老祖宗。有人說是從八仙過海的故事里來的，其實細究起來，怕是源于鄉(xiāng)間的殺豬飯。
那時候，一戶人家殺一口豬，鄰里鄉(xiāng)親聚在一處，用豬身上各個部位，做出八碗實實在在的菜，圖個吉利，也圖個熱鬧。后來這習慣傳到年節(jié)里，又成了宴請賓客的體面席面。

八大碗的妙處，在于葷素搭配，更在于取材家常。豬的渾身都在這桌上——五花肉做了粉蒸肉，裹了米粉蒸得酥爛；肋條上的好肉切得薄薄的，或是炒回鍋肉，或是做千張肉，底下墊著酸菜，蒸透了，肥肉亮晶晶的，入口即化；肘子紅燒了，燉得骨肉將離，油亮亮的端上來，最是壓軸。肘子不算，還有紅燒肉，還有酥肉，還有用百合扣的肉。幾碗肉中間，總要夾一碗八寶飯，糯米拌了豬油，嵌著紅棗蓮子，甜糯糯的解膩。再來一盤涼拼盤，鹵豬頭肉、豬肝、豬耳朵切得齊齊整整，碼在盤里，下酒最好。

說是八碗，其實各地不同。呈貢那邊講究一碗涼白肉，肉片得透亮，蘸花椒鹽吃。宣威則斷斷少不了一盤火腿，那火腿切得薄如紙，紅白相間，咸香回甜。八是“發(fā)”，是個吉利的數(shù)字，真擺起席來，十個二十個菜也是常有的。年前家家戶戶灶上蒸籠疊得老高，院子里飄著肉香，老人坐在灶前添柴，孩子們跑來跑去等著第一鍋酥肉出鍋——那是年里最踏實的味道。

如今日子好了，吃飽早不是問題，吃好也不稀罕。可年夜飯還是要講究的，要的是儀式感，要的是團圓。一家人圍坐桌前，電視機里播著春晚，窗外的爆竹聲斷斷續(xù)續(xù)，碗里的熱氣騰騰地往上冒。這一刻，吃什么倒不那么重要了，重要的是人都在，心都齊。國泰民安的，桌上豐盛些清淡些都好，只要健健康康的，便是一年里最大的福氣。