第一篇關(guān)于吃的文章，抓誰來下鍋比較好呢？想來想去，抓了一把餛飩，下去吧您。客官且來嘗嘗，這在大江南北都有戲份的巧食。
餛飩一物，名稱甚多，各地叫法不一，特色不同。店家大概匯總了一下，北國一般皆稱餛飩，南國花樣較多，四川的抄手，廣東的云吞，臺灣的扁食，湖北湖南的包面，江西贛州的清湯，五花八門，聽上去沒一個正常，身披花花綠綠的馬甲，說白了，雖然底湯有差別，甚至餡料有差異，但脫了殼都一樣。古文獻(xiàn)記載多以“餛飩”最早，咱也拿餛飩說起。
餛飩，hún tun，來跟著店家念，hún tun。日常大家都hún dùn hún dùn的念，但人家的官方發(fā)音還是要曉得的。雖然每次糾正舍友的發(fā)音時，他們都一臉鄙夷地看我。
長江一條線，對此物的劃分，最濃墨重彩的一筆畫在了底湯上。此處不得不說，餛飩小吃，湯食二者缺一不可，不僅是相映成趣，簡直是珠聯(lián)璧合。故也有餛飩湯的叫法。
北國湯多為高湯、骨湯、濃湯，南國多為清湯。高湯多是豬大骨、雞骨熬制，卻不顯油性，若捏了鼻子去探，用大勺緩緩一攪，清蕩蕩的像能濺出水花來；若是手關(guān)一松，數(shù)不盡的濃香直將你像湯鍋里拉去。怕是沒有餛飩，來一碗這湯也美得緊。南國的湯少了這些細(xì)燉慢熬的繁復(fù)，卻也不失風(fēng)味。湯是滾水幾瓢，點(diǎn)些醬料，灑些伴菜，左一下右一下，清湯反倒變得濃醇撲鼻。
舊時的北平，大街小巷常有餛飩擔(dān)，吆喝聲遠(yuǎn)遠(yuǎn)響起，美味撲面而來。不同于如今清早還常見到的油條豆?jié){攤，餛飩擔(dān)必是行走的，久駐不得。停一停，早已饞壞的人們吞下兩三碗，挑擔(dān)繼續(xù)上路，美味繼續(xù)奔波。
簡簡單單一條桿，前鍋灶，后方擔(dān)。小煤爐置于前方，大盤置于其上，碗碟醬壺正坐四方。干貨盡在后擔(dān)，一層肉餡，一屜皮子、菜碎、蝦皮，一桶熱湯，現(xiàn)吃現(xiàn)包，現(xiàn)煮現(xiàn)出，隨時加湯，好不方便。
餡料種類太多，難以說盡，細(xì)細(xì)來看，個頂個的鮮。但就平日最常見的鮮肉餛飩，有心人自可做的美味無比。肉餡當(dāng)細(xì)不當(dāng)碎，當(dāng)綿不當(dāng)連，怕用刀刃剁毀了，也可用刀背慢慢做工。既是鮮肉餛飩便不需再餡上更作文章，拌餡時順著一個方向，不搗來搗去即可。作料齊全最好，米醋、醬油、花椒、辣子、蝦皮、紫菜、蔥末、韭花、蒜泥、胡椒粉，點(diǎn)點(diǎn)灑灑，恣性調(diào)配。
餛飩通常也大不得，自古以來常是作為小吃。河北這邊有吉祥餛飩店，餛飩個個半拳之大，食客們也都沖著飽腹而去，餡料很是不錯，吃的也滿足，但終是追求大客流量的商品食物，少了些心里的期許。湯味不錯，但只是料包下鍋，草草放幾片香菜，或是幾顆榨菜。
當(dāng)然，那么繁復(fù)的作料是難配的很了，大類是心中一個小念想罷了。有上一碗餛飩，已是很好。大學(xué)食堂一樓有家餛飩店，嘴饞了便買來一碗當(dāng)小吃解癮。最是冬日晚自習(xí)后，直奔食堂，迫不及待捧上一碗，隨意找桌，或是和對面的友人閑聊幾句，或是靜靜享受一份安寧。湯面上飄著幾點(diǎn)香菜，熱氣似是把香味毫不吝嗇的蒸出，小餛飩的肚腩沉入碗底，片片薄皮上下浮動，散散張開，如同少女的裙邊。害羞著蜷縮的紫菜再筷箸的挑逗下緩緩張開，形形色色在小碗中蕩漾，色香味俱全?；蚴羌?xì)嘗，或是大啖，干貨清理完后，一碗湯汁趁熱下肚，只覺得胸腹暖如春，于冬日食如此，雖無弄湯細(xì)料，亦是快哉。
太多的細(xì)話，來不及說更多，客官若有興趣，改日再慢慢道來。
